Ковидная Индия. Места, довольно приятные

Общественный транспорт до города не предусмотрен, все местные выстроились в очередь в офис службы такси, и мы за ними последними. Видимо, там присутствовал прайс лист с фиксированными расценками, но без дубляжа латиницей: одна колонка — загогульки, вторая — цифры, минимальная — 520. Вот что значит сунуться в глубинку без подготовки, индийских букв я не знал. Менеджер озвучил цену до Сити Палас Удайпура 820, но взял 1020, вывел нас на улицу, стольник дал какому-то деду, дед позвал дядьку, тот вывел нас с территории аэропорта на стоянку и повез. Привез он нас к задним воротам Сити Палас, не тем Триполия Гейт, что обычно фотографируют, а тем, через которые вселяются в крутые отели Сити Палас.

Сити Палас стоит на берегу озера Пичола и включает в себя несколько отелей, в том числе и офис того, что находится в озерном дворце. Вход зевакам на территорию разрешен за 30 рупий, цена одна для местных и туристов, также одна цена — 800 рупий — за прогулку на лодочке по озеру. За это Сити Паласу Удайпура пишем большой плюс, единственное место в Индии, где туристы и местные платят одинаково. Билеты продают в кассах без всякой Цифровизации, билетами на лодочку являются открытки с разными видами Удайпура. Идешь друг за другом строем до главного двора со входом в музей, охранники покрикивают: «Посторонись!», а гольф-кары провозят постояльцев, поселившихся в этом парадизе.

Заглянули в отели, погуляли по двору, в музей не пошли, а на лодочке решили покататься вечером, когда дворец развернется к солнцу передом.

Сходили в Джагдиш Темпл, там попробовал навязаться и затащить в магазин какой-то якобы гид, или священник, или художник (он всеми этими профессиями назвался), но навязывался вяло, в рамках приличий.

Далее надо было найти отель, мы гуляли с сумками, и заметьте, никто не приставал: «Идемте в отель моего друга». Только по завершении путешествия можно оценить уникальность этого.

Поскольку индийские отельеры в переписке правду все равно не скажут, мы решили заходить в отели, аккуратные снаружи, проверять грязь, горячую воду, розетки, сантехнику, и идти в следующий, если не нравится. Спустились к Гангаер Гхат. Гхаты — это и набережные, и спуски к воде, которые используют для разных нужд, в том числе и для обряда сжигания. Место понравилось, очень атмосферное! Во втором доме слева двери подпирал франко-индус или француз (рррр у него грассирующее). Я посмотрел на него, он посмотрел на меня и на мой мешок с вещами — и мы сразу друг друга поняли. Комната оказалась чистая, порадовал персональный нагреватель в ванной, ресторан на крыше тоже был кстати.

Погуляли по городу через мосты, из-за которых Удайпур называют индийской Венецией (преувеличивают).

Гулять пешком можно, прилавки торговцев почти не вылазят на проезжую часть, и сувенирица в них хорошая, а тук-туки не стремятся зашибить.

Про-между развалин попадались и очень красивые на вид отели.

По мосту сходили на другой берег озера на Амбраи Гхат, оттуда можно посмотреть на Сити Палас и Джагнивас с другого ракурса. Вход туда платный, но рядом есть ресторан. Если не плавать на лодке, это лучшее место, чтобы сфотографировать Сити Палас и озерный дворец со стороны озера. Лучшее время для посещения — вечер.

Вернулись к отелю, сходили в Багор Ки Хавели, это бывший дом местного премьер-министра, а теперь музей неопределенного направления: коллекции оружия, кукол, музыкальных инструментов, чалм (или чалмов?), выставка современных художников.

Интереснее всего сам дворец с мрачными коридорами, неожиданными поворотами и лестницами, и торжественные комнатки — зеркальная, мозаичная, багровая.

Вечером покатались на лодочке. Лодочка плывет вдоль Сити Палас, потом вокруг острова Джагнивас, потом пристает к островному отелю Джагмандир.

На острове можно осмотреться, погулять в саду, пообедать и уплыть назад на одной из следующих лодочек. Но в ресторане хороших мест у воды не было, все занято.

Во время катания начали звонить на телефон с индийских номеров, но ничего не было слышно. Подумалось, что это в Дели санитары решили проверить наш карантин, в костюмах гхостбастеров оцепили Майн Базар и перед штурмом предлагают сдаться, и мы расстроились. Но русская пара, которая тоже каталась на лодочке, объяснили, что Индии определитель номера часто не работает — заменяет русский номер индийским и, скорее всего, это телефонный спам. Так и было, несколько следующих звонков с индийских номеров оказались российской рекламой.

Кода стемнело в Багор Ки Хавели началось представление, но мы слушали музыку уже в отеле, он как раз напротив музея. Утром предстояло ехать на автобусе в Форт Читтаугарх, а затем на поезде — в Джайпур. После вечернего музыкального концерта ранним утром нас ждал еще собачий концерт: выступало трио «Жучки Удайпура» в стиле «лай-вой на всю округу».

Перед отъездом зашли на Гангаер Гхат попрощатся с Удайпуром, самым романтичным городом Индии, как его называют в рекламных статьях и индийских фильмах. И самым спокойным, добавлю от себя.

Автобус был типично индийский, часто останавливался вдоль трассы, и скоро набился полным. Тесты, вакцинацию и паспорта никто не спрашивал. В целом ехать терпимо, но медленно — сто километров по хорошему пустому шоссе за два с половиной часа. В Читторе — это город, у которого расположен Форт — взяли тук-тукера и направились на встречу с мечтой. Форт Читтаугарх стоит на плоской возвышенности (180 метров), с крутыми склонами, которые застроены рядами крепостных стен, занимает примерно 5 километров с севера на юг и 500 метров с востока на запад. Тук-тук понимался по серпантину, кряхтя от натуги. У кассы надо заплатить входную плату для иностранцев и за тук-тук. Мы доехали до Гаумунд Кунд (кунд — это пруд или бассейн, часто священный) и отпустили водителя. Он предлагал возить по всем точкам, на его карте было отмечено 8 остановок, но наш план был задержатся тут подольше, чтобы получить фото как на заставке.

Вокруг Гаумунд Кунд стоит еще несколько строений, в том числе и Башня Победы. Где-то тут случилось то, чем славен Форт Читтаугарх: женщины тысячами самосжигались, чтобы не попасть в плен к захватчикам. Странностям индийской доблести я еще поудивляюсь.

На этих строениях отдыхают обезьяны, а вокруг гуляет тощая собачка.

Местные туристы останавливают, чтобы сфотографироваться, и сами не против.

Вот и сам Гаумунд Кунд. В пруду плещутся рыбы.

Нас заклинило найти тот самый вид с заставки компьютера. С площадки, где все фотографировали, получалось не совсем то, и мы решили пойти вдоль стены. Обошли пруд по верху и перелезли через сломанную калитку. Если пройти вдоль крепостной стены по заросшей дорожке, от первого эркера вид получается какой надо, только фотоаппарат надо просовывать в бойницы.

Далее собирались пройти по остальным точкам, полный круг составляет шесть километров, и два мы уже прошли. Но у дома Джаймала и Фатты нас поймал тук-тукер и любезно согласился провести нас полный круг, а затем подбросить до вокзала. Просто до следующей точки везти не захотел: «Оттуда очень далеко, это на обратной дороге». Тук-тукеры в Индии лучше знают, что надо пассажиру.

Водитель несся, как угорелый, у каких-то точек мы успели попросить остановиться, а какие-то он объехал, говоря: «Выбирайте туда или туда», мол, не все расположено по дороге на вокзал, быстренько осмотрите то, что видно, и проваливайте, мы тут люди занятые. Надо было ходить самим, шесть километров — не много, и гулять тут, по сравнению с городами, приятно. Вот что удалось посмотреть.

Солнечные ворота. Тут местные туристы фотографировались на лошади с ружьем, и показали холм Спящий мальчик среди полей бетеля.

Столб Славы — вторая башня в Форте, отражающее величие правителей княжества Мевара. Несмотря на выгодное расположение Читтаугарха, несколько поясов стен и обеспеченность боеприпасами, водой и едой, его умудрились сдать врагам три раза. Осадное сидение в Азове и оборона Моссад до последнего кувшина масла — это было не здесь. Обороняясь, отцы-командиры придерживались странной стратегии: попадали в плен, их жены с остальными женщинами совершали самосожжение (обряд называется джаухар), открывали ворота и бросались в последнюю схватку (обряд называется шака) и писали об этом эпичные саги. Причем хвалебные саги написали как раджпуты (это незадачливые обитатели форта), так и мусульманские захватчики. Враги приходили, находили в форте пепелище и обгорелые кости и уходили в недоумении. Ну… тоже метод. Но в честь какой победы и славы торчат в небо два елдака лингама, непонятно, явно слава и победа не воинские, и нашему образу мысли непонятные.

Дворец Рани Падмини, которая сначала отбила мужа из плена, а потом совершила джаухар с остальными женщинами форта.

Между нападениями врагов властители форта занимались интригами. Дворец Рана Ратан Сингха (который боролся с собственной мачехой).

Музей был закрыт (выходной). Хотели остановиться на въезде, где Дворец Рана Кумба (которого убил собственный сын) и площадка для любования фортом в лучах заката (и время как раз наступало подходящее), но тук-тукер съехал по какой-то крутой тропинке (не по той что въезжали мимо кассы), и мы оказались на вокзале за полтора часа до поезда.

На поезд у нас был билет в лучший вагон, что был на этом маршруте: тип 2A (второй класс), но посадки мы ждали с ужасом, начитавшись отзывов об индийских поездах. Оказалось, это обычный советский плацкарт, даже почище и поцелее, чем иной раз попадались в СССР. Белье и занавесочки, чтобы завесить полки, съел КОВИД, в билете об этом предупредили, берите, мол, свое. Попутчики попались тоже хорошие, песни не пели, на барабанах не играли, дети у них послушные, прекращали ныть по первому окрику родителей. Вакцинацию, тесты и паспорт никто не спрашивал, рамок и рентгена на вокзале тоже не было. Билет посмотрел проводник на полдороге, паспорта не смотрел. В темноте с допустимым опозданием на сорок минут, мы прибыли в Джайпур, где началась самая страшная часть нашего путешествия.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия