Зелёный бриллиант Сьерра Леоне

Правда в Азии это чудо автопрома известно под названием «тук-тук», а в Западной Африке придумали ещё более смешное прозвище — кеке. Не знаю, как это переводится и переводится ли вообще, но звучит очень по-африкански.

В тот день с утра, выйдя из отеля Paloma Guest House, расположенном в самом центре городка Кенема, мы отправились на поиски местного туристического агентства, чтобы заказать у них на завтра экскурсию в национальный парк «Gola».

Мы решили побывать в этом парке, совершенно не представляя, что там смотреть и стоит ли туда ехать, но знали, что такой природный объект есть в окрестностях Кенеме, и что нам нужно как-то по-умному распорядиться образовавшимся свободным днём. Никакого туристического агентства в результате наших поисков мы не нашли, но зато узнали, что в Кенеме имеется офис этого парка, куда и взялся нас доставить весёлый парнишка, водитель вышеупомянутого кеке.

Офис национального парка «Gola» встретил нас высоким забором, двухэтажным особняком, отдалённо напоминающим колониальный стиль, а также приветливым охранником у входа.

Он то и вызвал по телефону сотрудника офиса, который примчался откуда-то на мопеде и быстренько всё разрулил.

В стоимость экскурсии, что мы забронировали на завтра, входил трансфер от отеля до парка и обратно, на внедорожнике, километров 200 в одну сторону, некий взнос местному сообществу, проживающему рядом с парком, и оплату услуг рейнжера, который будет обслуживать нас на месте. Всего на всех вышло $120 или что-то около того. Наверное, нормально для столь длительной услуги, в которой планировалось задействовать так много людей.

Меня заинтересовала внешность сотрудника парка, да простит он меня, ибо совсем не помню, как его зовут.

Так вот, этот сотрудник был вовсе не африканец, а азиат, и если точнее, то предполагаю, опираясь на свой опыт, что этнический малаец.

Вообще на африканском континенте постоянно проживает около трёх миллионов человек азиатского происхождения, есть среди них и малайцы. В своём рассказе из Кейптауна я немного поднимал тему капских малайцев, компактно проживающих в мусульманском квартале Бо-Каап. Они появились на юге Африки по воле голландских колонизаторов, переправивших в своё время малайских повстанцев с острова Ява, из своих владений в юго-восточной Азии, в Капскую колонию, чтобы подавить на Яве партизанские движения.

Но откуда взялись малайцы в Западной Африке точно не знаю, хотя и предпринимал на эту тему активные информационные поиски. Предполагаю, что это как-то связано с плантациями гевеи, культивируемыми как в Малайзии, так и в Либерии, и в Сьерра Леоне, и, очевидно, принадлежащими одним и тем же транснациональным корпорациям. Может с коммерческой деятельностью этих ТНК связана и миграция рабочей силы. Но эта исключительно моя гипотеза.

Итак, на следующее утро под руководством сотрудника парка, история этнического происхождения которого осталась для меня неразгаданной тайной, мы отправились в национальный парк «Gola» смотреть дождевой лес.

Все пути ведут в Бо 

Путь из Кенеме в национальный парк Gola» лежал через Бо, второй по размеру, после Фритауна, город страны. Этот Бо, кстати, попадался нам по пути несколько раз: от либерийской границы в Кенеме, а потом из Кенеме во Фритаун.

Вот такой он вездесущий Бо.

Но тут всё очень просто. Дело в том, что приличная автомобильная трасса в тех краях одна.

Она соединяет главные города Сьерра Леоне, поглощая основные транспортные потоки страны.

Так что, куда бы ты не направлялся рано или поздно обязательно попадёшь в Бо, тем более что расположен этот город в географическом плане очень удачно, в самом центре южного региона страны.

Бо показался нам крайне убогим и запушенным городом, особенно на фоне уютной в своей провинциальности Кенеме, и уж тем более, на фоне столичного Фритауна.

Невразумительные строения, замусоренные улицы, видимая на глаз разруха и нищета…

Говорят это последствия гражданской войны, впрочем, завершившейся уже достаточно давно, во всяком случае, времени, чтобы починить водопровод, наладить канализацию или убрать кучи мусора было вполне достаточно.

А ещё более удивительным было узнать то, что Бо крупный центр торговли золотом и алмазами. Вот уж воистину негранёный алмаз, неказистого вида и с полным отсутствием блеска. Может быть, полная и тщательная обработка и сделает город дорогостоящим бриллиантом, да только кому нужна такая его обработка.

Есть ещё один интересный факт связанный с Бо. Оказывается, что весь крупный и средний бизнес в городе сосредоточен в руках ливанской общины.

Не так давно я был в Ливане, небольшом ближневосточном государстве на берегу Средиземного моря, от южной до северной границы которого километров 200, а от побережья, на восток, к границе с Сирией всего 50, с населением меньше 7 миллионов человек.

Уж видимо неистребим в ливанцах дух финикийских предков, создавших века назад огромную торговую империю. Встречал я ливанцев в Парагвае, немало их и в Западной Африке.

Впервые появились ливанцы в этом регионе в конце 19-го века, когда Ливан был частью Османской империи. Тогда бежали они из своей страны, спасаясь от последствий сельскохозяйственного кризиса. Изначально в Либерии и в Сьерра Леоне они занимались мелкой торговлей, имея ограниченный доступа к капиталу. Они пытались наладить экспортно-импортные операции и постепенно вошли в руководство крупных колониальных торговых фирм. Бизнес их был прост и понятен, завезти на африканский континент промышленные товары, например текстиль, и обменять его на местные сельскохозяйственные продукты.

Удачливых пришлых торговцев, как правило, местное население не любит, обвиняя их в реальных и мнимых грехах. Вот говорят, и ливанцев в Западной Африке, мягко говоря, всегда недолюбливали, обвиняя в дефиците продовольствия и чрезмерном обогащении.

Тем не менее, начиная с 30-х годов 20-го века ливанцы вытеснили всех местных торговцев с рынка, а накопленные доходы от торговли направили в другие сектора местной экономики. Уже к середине 20-го века алмазный бизнес стал основным для ливанских торговцев, во многом контролируют они его и сейчас.

Мне показалось, что ливанская тема весьма интересна, чтобы показать специфику местной жизни, но всё-таки нас ждёт дождевой лес.

Люди дождевого леса

На подъезде кнациональному парку «Gola» мы увидели селения местных жителей, кои весьма органично вписывались в окружающий пейзаж.

Здесь проживали люди общин так называемой «лесной кромки», селений, непосредственно примыкающих к национальному парку.

Узнал, что число таких общин 122, разделённых на 7 племён, но одного этноса менде, имеющего свой собственный язык и культуру, с общим населением около 140 000 человек.

Население этих племён, все как один, с очень низким уровнем жизни даже по меркам Сьерра Леоне.

Большинство из них не имеют даже базовых удобств и социальных услуг, таких как снабжение чистой водой, здравоохранение и образование. Это и понятно: живут они в глуши, вдали от дорог и рынков, что ограничивает их и без того слабые экономические возможности.

Жил народ исключительно примитивным натуральным сельским хозяйством, а также за счёт окружающего их со всех сторон дождевого леса. Когда принималось решение о создании на их территориях национального парка, было важно учитывать и их интерес.

Уж не знаю, как там дела обстоят на самом деле, но одной из целей функционирования национального парка «Gola», помимо сохранения биоразнообразия и сохранения природных ресурсов, является улучшение условий жизни местного населения.

Ведь надо понимать, что создание лесного заповедника, предоставляет правительству право использования этой территории исключительно в охранных целях, что, в свою очередь, лишает общины «лесной кромки» основного источника их существования.

Проблему решили так. С каждой семьёй правительство заключило соглашение, согласно которому семья обменивает свои права на пользование благами леса на некий ежегодный платеж. Получается, что охотиться, собирать лесные дары и рубить деревья местные жители более не могли, но правительство Сьерра Леоне за счёт своих средств, а большей частью, за счёт средств международных природоохранных организаций, стало выплачивать местным людям компенсацию.

Вот и с нас, обычных визитёров, тоже взяли энную сумму на нужды местных сообществ, впрочем, насколько я помню, совсем небольшую.

Довольны ли местные люди такими договорённостями с правительством не знаю. Живут они не богато, это точно, но при встрече с нами выглядели весьма довольными жизнью и даже счастливыми, радостно приветствуя внедорожник с эмблемами парка, улыбаясь и махая нам вслед.

Флора и фауна

Ещё не так давно на территории, на которой ныне располагается национальный парк «Gola», осуществлялась коммерческая вырубка лесов. Но с 1990 года началась активная деятельность по сохранению биоразнообразия уникальных дождевых лесов, приятным итогом которой стало официальное открытие в декабре 2011 национального парка. Их теперь в СьерраЛеоне два.

Программа нашего пребывания в национальном парке предполагала прогулку в сопровождении местного рейнджера по двум маршрутам, впрочем, совсем коротким. Протяженность первого маршрута составляла всего 2 километра, второго не многим более — 5. Мы их преодолели один за другим, начиная с более короткого, потратив на это дело часа три, может три с половиной.

Внешне это выглядело так.

По расчищенной лесной тропинке шла наша небольшая группа, впереди рейнджер с мачете, сзади шли мы, всем своим видом изображая юных натуралистов.

Однако, мачете нашему лидеру особо была не нужна, тропинка итак содержалась в весьма приличном состоянии и даже переходы через небольшие ручьи или канавы были перекрыты крепкими деревянными мостками.

Шли мы не спеша, иногда замирая, пытаясь поймать тишину. Уж очень мы желали увидеть местных обитателей: диких зверей, причудливых птиц, ну или хотя бы бабочку.

Дождевой лес в национальном парке «Gola» по площади занимает более 70 тысяч гектаров и является значительным остатком некогда обширного лесного пояса верхней Гвинеи в Западной Африке. В Сьерра Леоне очень гордятся наличием этого национального парка, с любовью именуя его «зелёным бриллиантом».

К счастью, спонтанные вырубки и годы гражданской войны практически не затронули лесные массивы. На бывших вырубках, что сосредоточены по краям парка, ныне поднимаются вторичные леса. А в основной внутренней зоне сохранился высокий первичный лес и изобилие диких животных.

Растительным мир дождевого леса был активно представлен семейством бобовых.

Это невероятно обширное семейство, в которое входят различные кустарники, деревья и лианы. Главное преимущество этих растений, что многие из них являются плодовыми или кормовыми, а это значит, что их плоды или отдельные части растений могут быть пригодны в пищу людям и животным.

Из тех, что запомнил я, могу назвать цинометру, семена которой весьма ценны, и эритьеру полезную — высокое дерево, со стволом цилиндрической формы.

Но больше всего нас, конечно, интересовали животные, был шанс увидеть некоторых эндемичных приматов. Ведь шли мы не просто по лесной тропинке, а по тропе обезьян, об этом свидетельствовал входной указатель.

Увы, ни верхнегвинейского красного колобуса, ни западного пестрого колобуса, ни мартышки диана, мы не увидели, утешившись исключительно следами их жизнедеятельности.

Сотрудники парка на это сказали, что все приматы мигрировали во внутрь лесного массива, ища себе пропитание. Ну что же, поверим им на слово.

Увидеть же других млекопитающих, таких как дукер Джентинка, он же гиди-гиди, и уж тем более, пигмейского бегемота нам и не обещали.

Пристально высматривали мы в лесных болотцах амфибий или рептилий, мечтая увидеть знаменитую лесную лягушку тай, ну, или хоть кого-нибудь. Но не увидели никого, разве что некое существо похожее на земляного червяка, вот такая засада.

Может и все земноводные, вслед за приматами, отправились куда подальше.

Ладно, не будем о грустном. Чтобы поглазеть на богатый животный мир отправляйтесь в национальные парки Восточной Африки, Западная же Африка — это «блюдо» годное для потребления только «туристическим гурманам».

Вернувшись в Кенеме из национального парка «Gola», мы вкусно поужинали в отельном ресторане, а на следующее утро на перекладных, проездом через Бо, отправились в столицу Сьерра Леоне, славный город Фритаун, откуда я и буду вести свой следующий репортаж.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия