По долинам и по взгорьям. Каппадокия

После того, как мы поднялись в небеса, нам предстояло спуститься под землю.

Как я уже писала, благодаря легкости в обработке вулканического туфа, из которого сложены горы и холмы Каппадокии, пещеры стали неотьемлемой частью местного жизненного уклада. В них обустраивали монастыри и храмы, в них хранили зерно и скот, в лихие времена в них скрывались от врагов, выдерживая длительную осаду. Только с 60-х годов ХХ века археологи вплотную занялись исследованиями богатой подземной инфраструктуры местности. Наиболее изученными и обустроенными для посещения сейчас являются два подземных города: Деринкую и Каймаклы.

В первом сейчас раскопаны 9 подземных этажей, в Каймаклы, куда мы направились, 8. Но спуститься туристам можно максимум на 4 уровень, ниже уже владения археологов.

Тоннели узкие и низкие, местами приходится буквально на коленях переползать из «квартиры в квартиру»

Гостиная, часовня, конюшня, мельница, винодельня…

В нишу закладывали виноград и мяли его босыми ногами, а сок стекал в подготовленную емкость. Сразу вспомнился танец Челлентано на винограде из «Укрощения строптивого»:)

Совершенно гениальная идея «антивандальной двери». Огромный каменный жернов с центральным отверстием перекатывался и закрывал проход, фиксируясь изнутри. Отверстие служило и «глазком», и в случае необходимости бойницей, через которую острым копьем можно было отбить у врага желание приблизиться.

Для снабжения водой и вентиляции рыли глубокие шахты-колодцы.

Дна не видать.

Обустраивались дети подземелья основательно, с расчетом на долгое пребывание.

Считают, что в Каймаклы одновременно могли уместиться до 15000 жителей. Ну и вдобавок, города соединялись между собой системой тоннелей, так что при необходимости можно было перебазироваться с одного места на другое, не выходя на поверхность.

Пещерные города есть не только под землей, скалы и холмы также изрезаны тоннелями и пещерами.

Крепость Учхисар (или Учисар, как произносят в Турции) — самый высокий холм в окрестностях Гёреме, в котором тоже когда-то жили люди.

Иногда Учхисар называют эконом-вариантом полета на шаре, за небольшую плату можно подняться на вершину и любоваться окрестностями с высоты.

У подножья холма разбит небольшой рынок с сувенирами, кувшинами и «синеглазыми» деревьями. Тут же лежит флегматичный верблюд, и гуляют такие забавные лохматые куры.

В скалах часто заметны ряды маленьких ровных отверстий, явно искусственного происхождения. Оказалось, что это голубятни. Голубей разводили издавна, в первую очередь для сбора птичьего помета, удобрять не сильно богатые местные почвы.

Здесь выращивают виноград, производят свои вина. Мы, в частности, отдали должное продукции винарни Турасан, пили за мое драгоценное здоровье и игристое, и красное сухое — все оставили приятное впечатление.

Эта долина у подножья Учхисара даже носит название Долина Голубей, но, по правде говоря, голубятни нам встречались практически везде по маршруту.

Дальше наш путь лежит в Долину Соганлы.

Долина хороша: каньон вдоль небольшой реки, отвесные скалы…

Добраться до нее можно только на автомобиле, может быть поэтому здесь нет сувенирных развалов, «фоторамок» с сердечками и «глазами», которыми щедро украшены все более-менее посещаемые туристами места. Здесь сохранились несколько раннехристианских церквей и монастырей. В отличие от Музея под открытым небом около Гереме доступ к ним свободен, снимать никто не запрещает, но фрески, к сожалению, находятся в плачевном состоянии.

Забегая вперед, скажу, что Музей под открытым небом Гереме, в котором мы побывали на следующий день, не произвел такого сильного впечатления. Наверное это обьясняется тем, что в первый день мы уже насмотрелись скальных красот и древних церквей, так сказать, в естественной среде.

С духовной точки зрения, конечно, музей в Гереме уникальный, в нем собраны около двух десятков скальных церквей с фресками 11–12 веков, многие уже в процессе реставрации, и есть надежда на их сохранение для потомков. Территория облагорожена и благоустроена, меньше шансов подвернуть ногу на крутых уступах.

Но есть и оборотная сторона медали — толпы туристов, очереди на входе, так как разминуться на узких мостках и лестницах непросто, а самое главное — запрет на фотосьемку, за чем бдительно следит страж в каждой церкви. Ну и вход там платный, музей как-никак.

Но вернусь в долину Соганлы. Здесь те же древние церкви в скалах, фрески, доступ к ним свободный, но и сохранность оставляет желать...

Черная Церковь, Карабаш килисе.

Построена аж в VI веке, фрески датируются веком ХI.

Она пережила период иконоборчества VIII–IX веков, длинный период османского владения. Видно, что изначальная роспись закрыта более поздними. На многих сохранившихся фресках у святых отсутствуют лики, что обьясняется попытками «исправить неправильное» с точки зрения ислама, где, как известно, существует запрет на изображение людей. Много и вандальных надписей с греческими именами. Али обьяснил это тем, что таким образом верующие просят исцеления. Странновато на мой взгляд что-то просить, не создавая, а уничтожая… Но тут уж не мне судить.

Перейдя через речку на другой склон долины, можно дойти по каменистой тропе до остатков армянского монастыря X века, Кубелли. В отличие от других храмов, это не совсем пещера, в нем явно угадываются очертания башни и круглого купола.

Тут немало брошенных деревень, где еще совсем недавно жили люди.

Иногда это происходит вынужденно, под угрозой обрушения, ведь процесс размывания и выдувания породы идёт постоянно, и то, что недавно еще казалось прочной скалой, за несколько лет может исчезнуть с лица земли.

А иногда это просто уход в поисках лучшей жизни.

Здесь же в долине мы пообедали, можно сказать в гостях, в милом заведении (слово ресторан никак тут не вяжется) среди яблоневого сада, в хижине с соломенным потолком, с простой, но вкусной и сытной едой.

Кухня в Каппадокии в основном мясная: баранина, говядина. Фирменным местным блюдом считается тести-кебаб — томленое несколько часов в глиняном горшке мясо с овощами. При подаче глиняное горло при вас отсекают, и дымящееся, обалденно пахнущее содержимое выкладывают на тарелку. Беспроигрышный вариант. Из напитков, помимо местных вин, мы оценили свежий гранатовый сок. Давят его на каждом шагу, стоит 20–25 лир, вкуснота… К тому же эмпирически выяснилось, что в условиях отсутствия тоника, гранатовый сок прекрасно дополняет джин. (Не кидайтесь тапками, сомелье… Или кидайтесь, но все равно останусь при своем мнении:)

А вот местный кофе довольно специфический. Крепкий, густой, как и положено турецкому кофе, но с оттенком, который кому-то показался ореховым, кому-то бобовым, а кому-то даже земляным…

В завершение сегодняшнего дня Али завез нас в окрестности города Ургюп. Сам по себе город ничем особо не примечательный, но недалеко от него есть почитаемое христианами место — дом Ивана Русского. Я до сего момента ничего не слышала об этом святом.

Это реальный человек, живший не так и давно в исторической перспективе, в 18 веке. Во время русско-турецкой войны был захвачен в плен и привезен в Ургюп, носивший в то время греческое имя Прокопион. Трудился конюхом, и жил там же, в пещере-конюшне, упорно отказываясь принимать ислам. В конце концов своей силой духа он завоевал уважение среди иноверцев, и ему предложили свободу. Но Иван остался жить среди лошадей, а после того, как его хозяину стало резко везти в делах, и молва связала это с молитвами Ивана, он и вовсе стал уважаемым человеком в Ургюпе. Есть много историй о том, как Иван телепортировал плов из дома своему хозяину, находящемуся в Мекке, о нетленности и несгораемости его мощей, но тут уж каждый волен разбираться, где легенда, а где факты.

Долгий и хороший получился мой праздничный день, начавшийся с рассветом на высоте и закончившийся в нашей уютной теплой пещере в компании старинных друзей...

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия