Селеста — чудесный городок Эльзаса

В конце 19 — начале 20 века во Франции так было принято называть водонапорные башни — Château d’eau. Их и строили тогда исполинскими, похожими на беффруа, несмотря на весьма прозаическое назначение — в период сильного распространения холеры, города было необходимо снабжать чистой питьевой водой.

С Водяным замком Селесты связан забавный исторический факт: несколько раз, когда Эльзас захватывали немцы, они водружали на крыше башни своего имперского орла, но стоило региону вернуться под власть французов, орла тут же сменял гигантский петух.

Просто боевая арена для «птичьей войны», а не водокачка, — я косилась в распечатанные листочки путеводителя, рассказывая о Селесте своим спутницам — дочке и подруге. Тем временем из растущих рядом с башней кустов, перекрывая мой голос, доносилось истошное чириканье. Воробьи суетились возле неких украшений, привязанных к веткам.

Подойдя поближе, мы поняли, что к веткам привязаны комочки каши, завёрнутые в тонкую сетку, и перед нами такая оригинальная кормушка для птиц — красота и доброта «в одном флаконе».

Под приятным впечатлением от увиденного, мы направились к центру Селесты по улицам Rue de la Première Armée и Rue Verdun. На последней я выискивала глазами старинный дом Циглера (Maison Ziegler), построенный аж в 1538 году в стиле раннего эльзасского ренессанса.

Его немного неказистый резной эркер когда-то украшали 14 медальонов со скульптурными портретами выдающихся зодчих, инженеров и математиков античности. Увы, все они были нещадно расковыряны и стёрты во время Французской революции. Вот чем не угодили «свободным и равным браткам» древние мудрецы?

Чуть дальше, в конце той же улице Verdun, уже просматривался готический шпиль небольшой церкви. Это означало, что мы приближаемся к историческому центру, хотя и находимся пока за пределами бывшей крепостной стены.

В 13 веке здесь, «на отшибе», стоял скромный монастырь францисканцев, а старинная церковь — это всё, что от него осталось. Но и она представляет собой лишь фрагмент бывшего строения, поскольку над ним опять же поглумились в своё время активисты Французской революции. Увы, следы подобного варварства встретятся нам в Селесте ещё не раз.

Ныне церковь святых Иоанна и Николая или просто L'église des Récollets является протестантским храмом, отчего её отделка весьма скупа, но над главным (западным) порталом присутствует в качестве декора необычный барельеф.

Необычно то, что тимпан с совершенно современной композицией в виде тянущихся друг к другу рук, присутствует на здании 13 века, признанном историческим памятником Франции.

Мельком глянув на расположенное рядом с церковью внушительное здание бывшей школы для мальчиков (1885 г.), в котором ныне находится главная начальная школа города: Ecole Primaire, мы поспешили в сторону исторического центра.

Первые фахверковые домики, попавшиеся нам по пути, были достаточно простенькими, но все равно довольно милыми, типичными для Эльзаса.

Проходя мимо них, мы невольно задерживали шаг и оглядывались по сторонам, хотя я и знала, что самый сказочный фахверковый район Селесты ждёт впереди.

А пока нашей целью была площадь Гамбетта (Place Gambetta), на которой находится Гуманистическая библиотека (Bibliothèque humaniste). Её я планировала посетить в первую очередь, чтобы своими глазами увидеть знаменитое хранилище старейших в Европе средневековых рукописей и ренессансных книг.

Интересно было увидеть также, каков её интерьер, ведь библиотека Селесты занимает не дворец или особняк, как это можно предположить вначале, а здание Зерновой биржи и зернохранилища, построенное в 1843—1845 гг. в неороманском стиле. Увы, уже на подходе стало ясно, что этот пункт программы отменяется. Гуманистическая библиотека Селесты оказалась на реставрации, точнее сказать, на полной реконструкции.

Как это говорят, имея в виду духовность, «не хлебом единым…»? У нас получилось ровно наоборот. С библиотекой в качестве духовной пищи не сложилось, и пришлось заедать неудачу эльзаским хлебцем!

Мы отправились в магазин-музей «Дом хлеба», находящийся тут же, на площади Гамбетта, аккурат между Гуманистической библиотекой, Двором прелатов и церковью Св. Георгия.

Пройти мимо этого дома в Селесте попросту невозможно, перепутать с чем-либо другим тоже. Он занимает совершенно необычное здание, и редко где встретишь нечто подобное. Одна часть дома, которая видна с улицы Rue du Sel, представляет собой старинное здание, построенное в 1522 году для цеха пекарей: типичное для своего времени строение, где второй, фахверковый этаж предназначался для жилых помещений, первый — для пекарни и торговой лавки, а позади складская пристройка с широкими (ныне застеклёнными) арками, чтобы могла пройти лошадь с подводой.

Северный же фасад здания имеет современную полностью стеклянную пристройку, в которой к тому же под определённым углом целиком отражается 60-метровая колокольня церкви Св. Георгия, стоящей по соседству.

Именно этот проект архитектора Жака Кунтца победил в конкурсе, когда решалось, каким образом реставрировать разрушенную часть исторического здания.

Если не знать, что Дом хлеба — это музей, его вполне можно принять за обычную булочную, хотя и очень популярную. Нам, во всяком случае, пришлось минут 15 ждать у совершенно пустой билетной кассы, пока кто-нибудь из персонала освободится и продаст нам билеты в музей.

Все были заняты обслуживанием покупателей — очередь за хлебом из 7–10 человек не кончалась, поскольку постоянно подходили новые клиенты. А все потому, что французы едят только свежий хлеб, покупая его ежедневно. Хороший хлеб, особенно багеты, не может храниться долго, ведь он не содержит ни искусственных добавок, ни консервантов, и съедать его надо в тот же день, когда купили.

Ожидая возможности попасть в музей, мы, естественно, не скучали, а подробно изучали ассортимент. Знали уже, что без покупки не уйдём. Хлеб был такой свежий и аппетитный, что сомнений в его качестве не возникало. Да и местные жители не стояли бы в очереди, будь это не так.

Музей хлеба (Maison du Pain d’Alsace) был открыт относительно недавно, в 2001 году, по инициативе региональной ассоциации пекарей. Эльзасские пекари хотели таким образом познакомить детей и взрослых с историей своей профессии, рассказать посетителям о её важности и увлекательности, о важности хлебопекарной традиции, которая продолжается благодаря мелким семейным фирмам. Такие предприятия совсем небольшими партиями выпускают очень качественный товар, они работают по старинным рецептам и относятся к своему делу с настоящей любовью.

А знаете сколько хлеба выпекается во Франции каждый год? 3 миллиона тонн! При этом каждый пекарь готовит свою продукцию по собственной технологии, без использования унифицированного рецепта.

В общем, наше посещение Музея хлеба прошло со вкусом, в прямом и переносном смыслах.

Непосредственно рядом с музеем хлеба расположена резиденция монахов аббатства Эберсмюнстер, так называемый Двор прелатов. Со стороны Соляной улицы (Rue du sel), на которую мы вышли из музея, Двор прелатов выглядел особенно представительным.

Под огромной крышей угадывался не просто чердак или мансарда, а очень просторные помещения. И это не случайно. В своё время там, под крышей, размешался целый продовольственный склад, где монахи хранили свои припасы, ведь в средние века аббатства получали свои доходы, в основном, в виде натуральных продуктов.

Обойдя Двор прелатов вокруг, чтобы увидеть его главный, северный фасад, мы обнаружили, что смотрится он явно попроще. Его украшал лишь портал, служивший основным входом в резиденцию.

Вплоть до наступления 1793 года этот портал был роскошен! Он изобиловал скульптурными элементами, лепниной и типичным для ренессансной архитектуры декором. Арки, пилястры, карнизы и фризы сохранились, конечно, до сих пор, но…

Вандалы, называвшие себя революционерами, стёрли медальоны с профилями римских императоров и основателей аббатства, ободрали гербы прелатов и надписи, украшавшие вход. В общем, оставили на портале собственный «след свободы».

Слева, буквально в двух шагах от искалеченного портала, находится площадь Св. Георгия с главным католическим храмом Селесты — Église Saint-Georges de Sélestat.

Готическую церковь Святого Георгия можно ошибочно принять за собор из-за её размеров, высокой 60-метровой колокольни и весьма насыщенной различными элементами архитектуры.

Строилась церковь долго — с 1220 по 1490 год, соответственно вобрав в себя архитектурные черты разных эпох: от позднероманского стиля и ранней готики до пламенеющей готики.

Любопытно, что в добавок к этому готическо-романскому смешению храм имеет купол и башенку в стиле барокко. Они появились позже, в 1500 году, когда в Селесте работали модные тогда, миланские архитекторы.

Украшением «от Милана» стала и красочная кровля церкви со стороны апсиды. Крыша покрыта полихромной глазурованной черепицей разных цветов. Закруглённые с одного конца гребни выложены по принципу рыбьих чешуек. За счёт оттенков — зеленого, терракотового, бледно-желтого и темно-коричневого — создан впечатляющий геометрический орнамент.

На сегодняшний день церковь Св. Георгия считается одной из красивейших готических церквей Эльзаса и имеет статус исторического памятника Франции.

Но внутри все же мрачновато. Массивные колонны и своды практически лишены декора. Впечатление производят только богатая кафедра в ренессансном стиле и ценные витражи 15 века в алтарной части.

На выходе из этого храма, уже виден в просвете домов силуэт следующего — Сент-Фуа. Не много найдётся мест, где две важнейшие церкви города находились бы столь близко, в паре улиц одна от другой. И дело тут вовсе не в размерах Селесты как таковой, а в древнем межклассовом противостоянии.

Честно говоря, я поначалу не поняла, о каком межклассовом противостоянии идёт речь. Тринадцатый же век! Притом, самое начало. В 1220 году, когда заложили церковь Св. Георгия, духовенство являлось самостоятельной и влиятельной кастой. А межклассовое деление сводились к понятиям «вассал» и «сюзерен». На местном уровне — знать и их крестьяне.

Оказывается, уже тогда, в начале 13 века, начинала зарождаться буржуазия. Это были свободные ремесленники, купцы и первые цеховые объединения. И уже тогда представители вольного города мечтали вырваться из-под гнёта цепкой и душной власти аббатств. Вот и затеяли новый храм — выше, значительнее, краше — в пику бенедиктинцам, обосновавшимся в Сент-Фуа.

Сент-Фуа или церковь Святой Фё существовала в городе с середины 12 века. Она возведена в соответствующем тому времени грубоватом романском стиле и дожив до наших дней, являет собой значительный памятник той древней и монументальной архитектуры.

Изначально Сент-Фуа была монастырской церковью бенедиктинского ордена, а в 1615 году перешла в распоряжение монахов-иезуитов. К сожалению, пытаясь перестроить и расширить церковь, иезуиты украшали её неуместными, но модными тогда элементами барокко и одновременно загромождали всевозможными пристройками. В общем, умудрились сильно исказить её первоначальный облик.

В конце 19 века была затеяна большая реконструкция, в ходе которой храму надеялись вернуть былое великолепие и оригинальный романский силуэт. По большей части это удалось, хотя за основу были взяты образцы рейнской архитектуры, характерные для Лотарингии, но не для Эльзаса.

Внутри Сент-Фуа мы застали службу, так что долго задерживаться не стали. Да и, честно говоря, церквей на этот раз было достаточно, хотелось продолжить прогулку, используя короткие погожие часы.

По улице Rue du Babil, которая разделяет «владения» двух главных храмов Селесты, мы прошли немного до красивого особняка, именуемого поместьем Лазаря Вайлера — Domaine Lazare Weiller.

Строго говоря, богатый эльзасский промышленник Лазарь Вайлер (по совместительству инженер-изобретатель, политик и меценат) выкупил этот особняк в 1920 году, когда вошёл в Сенат, как представитель от Нижнего Рейна.

А прежде, с 1680 по 1789 годы, здесь размешалась резиденция наместников французского короля. Её составляет целый комплекс зданий разных эпох, самые старинные из которых относятся к 14–15 векам.

На поместье Лазаря пришлось смотреть сквозь красивую кованую решетку, которая, к сожалению, оказалась запертой.

На крыше, на одной из труб мы заметили аиста в гнезде. Приглядевшись более внимательно, увидели, что гнездо поддерживается специальным каркасом. Знаете, о чем это говорит? Что люди хотят видеть аистов на этой самой трубе всегда. Хотят, чтобы аисты возвращались сюда из года в год. Для того и каркас, благодаря которому гнездо держится устойчивее, аистам в нем удобнее, и больше шансов, что гнездо не будет до основания разрушено в случае сильной бури.

Аисты возвращаются в Эльзас из Африки очень рано, уже в конце февраля, и их здесь очень ждут. Ведь в 60–70 годы прошлого века Эльзас практически лишился своих аистов. Вот так строились-строились, развивались, осушали болота, и спохватились только тогда, когда популяция эльзаских аистов была уже на грани вымирания! К 1982 году их насчитывалось лишь несколько пар.

К чести французских экологов, беду удалось отвести. Были запущены специальные программы по спасению популяции, созданы центры по её приумножению. Теперь для аистов созданы настолько хорошие условия, что некоторые из них вообще не покидают Эльзас, и зимуют, например, в зоопарках, где птицам предоставлена полная свобода.

На этой приятной ноте я закончу первую часть рассказа о нашей прогулке по Селесте. Это ровно пол-пути, а впереди ещё очень много интересного.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия