Удивительно, насколько действенным может быть подчас прочтение хорошего, информативного рассказа. Как это способно пробудить наш собственный исследовательский азарт и вдохновение! Некоторое время назад Елена написала об особом расположении аббатств, посвящённых Архангелу Михаилу, и я неожиданно оказалась под сильнейшим впечатлением. Существование загадочной прямой линии, пересекающей всю Европу от Ирландии до Израиля, просто не давало покоя.
И руки сами потянулись к фотоархивам. Причём, логично было бы схватиться за папку с ещё не обработанными фотографиями французского аббатства Мон-Сен-Мишель, в котором посчастливилось побывать каких-то три месяца назад… Но нет! Факт, что этот объект является одним из звеньев цепочки, был и так понятен. Интересовало другое — не затесалась ли в столь значимую компанию маленькая церковь Архангела Михаила, увиденная однажды в Северной Македонии.
Посему, как только выдалось свободное время, я скачала карту и затеяла проверку. Мысленно и на глазок проведённая линия заставила сердце радостно замереть. Моя догадка подтверждалась…
Однако, когда графическое изображение было выстроено по всем правилам, пришлось признать, что желанного чуда не случилось. Церковь Архангела Михаила в Радожде оказалась чуть в стороне от заветной прямой.
Вот совсем чуть-чуть, если брать в мировых масштабах.
А и ладно! Факт не изменить, но она ведь всё равно остаётся особенной, эта древняя церквушка. До сих пор вспоминаю, как увидела её впервые. Точнее, как НЕ УВИДЕЛА.
На западном берегу Охридского озера, в некотором отдалении от берега, возвышается почти отвесная скала, поросшая выгоревшей под солнцем растительностью. Если не знать о существовании в этом месте скального храма, мимо него можно совершенно спокойно проехать, даже не заметив. Турки во времена османского владычества и вовсе завалили вход в пещеру камнями, но даже теперь, когда здесь все расчищено и отреставрировано, издалека фасад не различить.
Нынешний фасад храма на скале построен в 18 веке.
Когда же, наконец, разобрались, куда надо смотреть, возник новый вопрос — «а попасть-то туда как-нибудь возможно?» Оказалось, что вполне. Но сначала нужно было как следует поработать ногами и совершить подъем по лестнице, оборудованной на склоне скалы.
Несмотря на жару и солнцепёк, путь преодолевался на удивление легко. Лестница круто изгибалась под прямыми углами, и по мере подъема с разных ракурсов открывались виды на озеро и черепичные крыши деревни Радожды.
И без перевода понятно, что слово Радожда (Radožda) означает «Радуга». А радуга — это древний символ, путь, по которому приходит на землю небесный всадник Архангел Михаил для борьбы с Антихристом. Связано ли с данным символом название деревни, или это совпадение, утверждать не берусь. Всё-таки деревня была основана гораздо раньше храма, более десяти веков назад, церковь же Св. Архангела Михаила появилась на хребте над селением Радожда только в 13 веке.
Церковь прячется в естественной пещере, снаружи пристроены кое-какие ограждения, непонятного вида портал и одна красочная фреска, прямо на теле скалы.
Красочная фреска, прямо на теле скалы. Ниже расположена щель оконца - единственный источник света в пещере
Внутри можно фотографировать, только без вспышки — чтобы не пугать и не тревожить маленьких обитателей пещеры — летучих мышей.
Первое впечатление запущенности и ненужности столь необычного объекта и, в то же время, прикосновения к чему-то настоящему, осталось до сих пор, на уровне чувств. Потолк закопчённый — церковь пережила несколько пожаров, после которых её восстанавливали монахи, которые жили прямо в пещере до 17 века. Сейчас храм необитаем или выглядит таковым? Я не поняла, проводятся ли внутри какие-то службы, даже сторожа нет. Говорят, в 2006 году воры вынесли из пещеры всю церковную утварь, оставив лишь голые стены. Но эти-то стены как раз и бесценны, благодаря древним росписям.
С 13 века сохранилась только одна фреска, так как позднее пещерная церковь была перекрашена, но и этот верхний слой росписи датируется 14 веком и является последним достижением Охридской художественной школы того времени.
К сожалению, фресковая роспись на стенах церкви Архангела Михаила сильно истерта и не реставрируется. Какие-то вандалы поглумились над изображенными ликами.
Но самый ценный образ, на удивление, сохранился в лучшем состоянии. Это образ самого Архангела и Чуда в Хонех — то, что традиционно изображают на иконах и фресках.
По легенде, во Фригии в городе Колоссы (другое название — Хоны, «расселина»), в храме, посвященном архангелу Михаилу, служил пономарь Архипп Херотопский. Однажды язычники захотели уничтожить церковь с помощью реки: они объединили два потока и направили их на храм. Архипп начал молиться, и тогда архангел Михаил ударил по горе, а вся вода хлынула в образовавшуюся расселину. На иконах кроме Архиппа и архангела Михаила традиционно изображают горы, храм и, главное, спасительный удар посохом, который образует в земле углубление, — и реку, устремляющуюся туда, закручиваясь, как змея
В принципе, пещерная церковь очень мала, и осмотр не занял много времени, однако запомнилось это место крепко, на годы. Не зря же именно его я кинулась разыскивать на карте, едва узнала о «прямой» Архангела Михаила.
После, хорошенько прожарившись под солнцем на спуске, мы пошли передохнуть и перекусить в местном плавучем ресторане, на пирсе которого сам хозяин ловил рыбку нам на обед.
Наверно, сказывалось умиротворение, накатившее в пещерной церкви, но как-то особенно чувствовалась окружающая тишина, нарушаемая лишь нескончаемым треском цикад, да всплесками озёрной воды. В мелких волнах мелькали черные шеи охотящихся бакланов, воздух был потрясающе вкусным. Благодать.
С пирса деревня Радожда, подковкой умастившаяся под горой, смотрелась очаровательно. Подумалось, что зваться «Радугой» она может просто за колоритность пейзажа, и безо всякой связи с символикой пути Архангела,
Как было не пройтись, хотя бы недолго, по такой деревеньке? Сделав заказ, я не стала ожидать за столом, а пошла к домикам, что теснились на неширокой полоске суши, зажатой между крутыми скалами с одной стороны и берегом озера — с другой.
Их маленькие дворики были защищены от солнца естественными навесами из виноградной лозы.
А кое-где для этой цели использовали не только виноград. Киви тоже вьюнок, и его широкие переплетенные листья дают много тени.
Через 15 минут летний зной снова загнал меня на платформу ресторана, поближе к воде, от которой веяло приятной прохладой. Да и мой заказ был готов.
Небольшой пирс, на котором часом ранее рыбачил хозяин заведения, оказался вполне приспособлен для купания, и здесь все без церемоний — пока ожидаешь заказа, можно запросто окунуться и поплавать. Посетители поглядывали в сторону мостков с интересом, но ни у кого не было ни резиновых шлёпанцев, ни купальников. Как-то не пришло в голову брать с собой эти вещи в поездку по святым местам озера Охрид.
Ах да, вот что нужно было упомянуть ещё в начале рассказа: в тот день у нас была экскурсия по святым местам. Район озера Охрид называют иногда «балканским Иерусалимом», и это не преувеличение, В окрестностях озера находятся 365 церквей и монастырей.
Вряд ли, конечно, кто-то поставит перед собой задачу осмотреть их все, если только не приехал в Македонию со специальным паломническим туром. Так что мы ограничились пока двумя, и кроме церкви Архангела Михаила в Радожде, посетили Монастырь Калишты (Kalista monastery) посвященный Богородице.
В Калиште всё воспринималось иначе — построенный в 17 веке, монастырский комплекс был отреставрирован в 1977 году, и потому смотрелся совершенно новым. Огромный дуб на территории монастыря и то казался гораздо более древним, чем все окружающие постройки.
Однако, и здесь нашлись уникальные древности. Внутри церкви хранится важная святыня — икона Чёрной Божьей матери, на которой средневековый художник изобразил Богородицу темнокожей с темнокожим же младенцем-Иисусом на руках.
Иконы с подобными темными ликами встречаются и в других местах мира — например, в Монсеррате, — и всегда считаются очень ценными.
Роспись церкви восхитила глубиной и яркостью фресок, выполненных в византийском стиле, но едва я нацелилась фотографировать, как оказалось, что это запрещено. Пришлось предлагать служителю деньги за право делать фото, как это иногда практикуется во дворцах-музеях, но он ответил, что речь может идти только о штрафе, размером 10 €… Что ж, раз мы не поняли друг друга, пришлось ограничиться всего парой снимков, добытых привычным, воровским способом. Но уйти без фото иконы и фрагмента росписи я не могла)
Самый же интересный объект Калишты обнаружился не в храме, а внутри скалы, вплотную прилегающей к комплексу — пещерная церковь 13 века, основанная в Калиште монахом-отшельником.
В наше время в неё ведёт вполне «цивилизованный» вход, построенный прямо в стене одной из монастырских построек.
Сама же церковь, посвященная св. Афанасию Александрийскому представляет собой полость в теле скалы. Монах вырубил в камне ступени, соединяющие 3 уровня, на которых устроил себе спальню-келью, бытовой отсек и на самом верху — часовню. Наиболее старые фрески этой часовни относят к концу 14 или первой половине 15 столетия. Все это находится внутри скалы в кромешной темноте!
По этому почти вертикальному лазу — пещерной церкви- я поднималась одна, в сопровождении служителя, который включил неяркую электрическую подсветку и давал кое-какие объяснения.
Жаль, что снова нельзя было сфотографировать чудесные фрески, которыми монах-отшельник украсил свою часовню. На сей раз из-за отсутствия освещения. Я потом долго искала в интернете хоть какие-то изображения, в надежде, что кому-то со снимками повезло чуть больше, но нашла единственное фото с фрагментами фресок, датируемых 1370—1375 гг. на официальном сайте Православной энциклопедии для паломников:
Крутой подъем не утомил, так всё было увлекательно. Мне даже показалось, что все помещения я прошла за считанные минуты, но когда вышла наверху (снова внутрь монастырского помещения), и начала спускаться по обычной лестнице, то получилось несколько пролетов. Этажа этак 3–4.
Снаружи церковь св. Афанасия Александрийского снова стала не видна, только недосягаемый «выход» из часовни частично выглядывал поверх крыши современного монастыря.
