Прежде чем здесь появилось первые туристы, в Корралехо многие столетия жили и трудились рыбаки.
Потом корральехский порт, на самой северной окраине острова Фуэртевентура, вдалеке от столиц и властей стал гнездом контрабандистов. Они многие годы нелегально грузили и разгружали корабли, перевозили товары, обходя законы и налоги.
Сейчас сюда приезжают сёрферы искать свою большую волну, гуляют по набережной пенсионеры, копаются в песке на пляже мамочки с малышами, и все рано или поздно едят на одной из террас хрустящую жареную рыбу.
Все Канарские острова находятся далеко друг от друга. Только здесь, между самым южным портом Ланцаротты и самым северным портом Фуэртевентуры, расстояние примерно 10 километров. Этот пролив можно переплыть на пароме меньше, чем за полчаса.
С утра до вечера три разного размера парома ходят с острова на остров. Один перевозит только пассажиров, а два другие вмещают десятки автомобилей, автобусов и грузовиков, но и пассажиров тоже. В том числе с велосипедами.
Все трое делают по семь рейсов в день из Плайя Бланка до Корралехо и обратно, все трое очень быстроходные и все трое — катамараны.
Другие корабли в эти маленькие порты практически не заходят, лишь рыбаки ещё снуют на своих стареньких, пропахших свежей рыбой, катерках.
У маленьких причалов Плайя Бланка собираются старички, думаю, бывшие рыбаки.
Вид у них бывалый, умудрённый опытом морской жизни, снисходительный и скромный одновременно. Они сидят молча на скамейках или оживленно о чем-то спорят, курят, смотрят в сторону моря, будто что-то вспоминают.
Они давно уже не у дел, их сменило другое поколение, которое не нуждается больше в советах и живет по своим новым законам.
Сюда мы часто приходили кормить рыб. Они большие, с темными спинами и серебристыми боками, сантиметров 60 длиной и очень хорошим аппетитом.
Мы крошили им булку и в конце концов я решилась спросить у рыбаков, как же называется эта рыба. Они сказали, что это — лИса.
В отеле Iberostar Lanzarote мы уже один раз были и решили не экспериментировать и снова поехать сюда.
Он хорош тем, что практически все его номера имеют вид на море, и есть корпус только для взрослых и вообще, придраться не к чему, но вполне возможно, что я достаточно неприхотливая.
Всё, что можно было обойти пешком, мы обошли, благо пешеходная променада вдоль берега ведёт достаточно далеко в обе стороны.
В одну сторону мимо многочисленных отелей, и можно дойти до маяка Печигера, за которым вдоль моря дороги больше нет. Она просто обрывается, а дальше идут непроходимые черные скалы, о которые бьются волны. Там вечно гуляет дикий ветер и все торопятся покинуть это безлюдное место.
В другую сторону, сразу за небольшим портом Playa Blanca начинается маленький из нескольких улиц, одной церкви, пляжа и большого яхтенного порта городок с таким же названием.
По утрам, когда туристы еще спят, хозяева сувенирных лавочек и кафе начинают свою ежедневную привычную работу, выдвигают столики и стулья на еще мокрую от ночного прилива и волн узкую набережную, радуются первым клиентам, надеются, что вскоре их будет много…
Они, наверное, не видели снега, и только тебе понятно, что пока ты гуляешь здесь в летнем платье и шлёпанцах на босу ногу, на улице декабрь, и где-то далеко за синими морями сейчас воет вьюга и трещит мороз. Местным этого не понять, и у них другие заботы.
Утром мы сели на велосипеды и поехали в порт, взяли билеты на паром туда и обратно.
Работники парома оказались все те же, что и в прошлом году. Они забрали наши велики, привычно погрузили их, а мы поднялись по трапу и расположились среди немногочисленных пассажиров.
День оказался пасмурным, а в середине пути поднялись такие сильные волны, что паром то поднимал нос в небо, то кренился боком в морскую пучину. Было не страшно, но хотелось уже поскорее доплыть до берега.
На этом маршруте ровно 43 года назад, в декабре 1978 года из-за сильных волн деревянный туристический кораблик «Poseidon» с 30-ю пассажирами на борту утонул в 3 километрах от Корральехо. Спаслось 20 человек.
Зачем мы вообще поплыли на Фуэртевентуру, да еще с велосипедами? Сам Корралехо можно легко обойти и пешком, что мы уже сделали в прошлый раз.
Теперь мы хотели побывать на знаменитых дюнах, которые начинаются сразу за городом и простираются 11 километров вдоль моря.
Мы высадились в порту и быстро оставили всех пассажиров, что шли пешком, позади, потом проехали через городок и как-то неожиданно оказались посреди пустыни. Мы только сейчас объзжали пешеходов на главной, очень людной и широкой улице и вдруг город резко закончился и торговая майля превратилась в слегка занесенную песком пустынную трассу.
фото из интернета.
Где-то далеко виднелось море, с другой стороны возвышался мрачноватый потухший вулкан. Кое-где качалась на ветру чахлая растительность. А потом начались дюны.
Они уже давно стали охраняемым природным заповедником, поэтому отелей здесь строить больше нельзя.
Вот и получилось так, что единственный большущий отель, который успели построить и открыть до запрета, возвышается теперь посреди дюн в полном одиночестве.
Общая площадь дюн более 20-ти квадратных километров. Это самые большие дюны Канарских островов. Они простираются вдоль северного побережья Фуэртевентуры. Бескрайние просторы белого песка и синие воды Атлантического океана привлекают сюда туристов и кайтсёрферов.
Песок здесь — это измельченные ветрами и водой ракушки. В некоторых местах он такой плотный, что можно легко ездить на велосипеде, как по гладкому полу.
Мы катались, ходили пешком, наблюдали за кайтерами, наслаждались свободой, бескрайним простором и думали, что вряд ли когда-нибудь вернёмся сюда снова.
Другие свежие рассказы можно посмотреть здесь:
Одни на острове
Этот удивительный Моншау
Загадочный Портофино
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
