Западно-Кавказский вояж

на нашем туристическом маршруте — поселок Каменномостский в Адыгее. После щедрого сытного завтрака на базе «Солнечная» мы бодро выехали в сторону первой достопримечательности — Плато Лаго-Наки.

Лаго-Наки — огромное высокогорное плато, расположенное на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря. Отсюда же берут свое начало бурные реки: Цица, Курджипс, Белая (последнюю мы в этот же день увидим еще с двух ракурсов).

Почти 40 км приличной автотрассы пронеслись за окном менее, чем за час. По пути отчетливо видны радикальные изменения флоры при подъеме на высоту 2 км — от светлых высоких лесов без подлеска к хвойным породам и практически альпийским лугам.

Вид — как на глянцевой картинке: яркое утреннее голубое небо с минимумом кучевых невесомых облаков и парящими прямо над нами монструозными орлами, бескрайняя изумрудная даль реликтовых деревьев и буйной растительности альпийских лугов, да разбросанные одинокие снежники, доживающие последние недели жизни.

Разминочная пешая прогулка длиною в пару-тройку километров по каменистым тропам, вдоль которых пышет разнотравьем местная флора, прошла «на ура» под дружное щебетание местных разномастных пернатых.

С вершины плато открываются захватывающие виды на «околооблачные» белоснежные вершины Кавказского хребта. Естественно, что наше путешествие сопровождалось сочными рассказами о достопримечательностях здешних мест из уст нашего экскурсовода с ярким акцентом на небанальные факты и гордостью за свой край (а как же иначе, мы все пытаемся показать свои родные места во всей красе!). Так мы с искренним удивлением узнали о существовании местных кавказских серых пчёл, которые имеют хоботок на 2 мм длиннее наших обычных, поэтому не только шмели, но и они могут опылять клевер и легко собирают нектар с любого цветка, и кавказской черники, высота которой достигает 3 метра (позже Википедия подтвердила абсолютную правдивость этой информации).

Следующая знаковая точка на нашей карте — водопады Руфабго. Начав осмотр с водопада с говорящим названием «Шум» и продолжив осмотр «Каскадным», мы завершили часовую прогулку любованием на «Девичью косу» (в простонародье и менее патетически — «Шнурок»). Казалось бы не особо трудная тропа, но в условиях летнего обеденного зноя, да рядом с огромным источником влаги заставила вспотеть в прямом смысле. Главным развлечением стала неожиданная встреча с красавицей нутрией, кажущейся абсолютно ручной. Во всяком случае скромную снедь из рук облепивших ее детишек она брала не особо стесняясь.

Непродолжительную прогулку мы использовали и в образовательных целях. Из неё я вынес, что падение воды с высоты менее 1 метра называется порогом, при угле наклона менее 45 градусов — водоскатом; и только если выполнены оба условия — перед нами водопад.

Позже, ниже по течению реки Белой, как раз у нашего временного пристанища в посёлке Каменномостком мы посетили Хаджохскую теснину — живописнейший природный коридор в толще светлых известняковых пород, проложенный течением бурной реки. За долгие предыдущие тысячелетия природа-матушка вылепила (правильнее сказать, вымыла) настоящее чудо.

После насыщенного и обильного на физические активности первого дня (да ещё и с непривычки после долгой офисной рутины) как нельзя кстати следующим пунктом нашей программы оказалось посещение термальных минеральных источников в получасе езды от Каменномосткого.

Новенькая турбаза «Кедровый Бор» предлагает своим гостям, не проживающим на ее территории, за 500 рублей двухчасового «сеанса» не только понежиться в открытом бассейне в успокаивающих минеральных водах, но и испить в неограниченном количестве из того же источника. Потребляя сию животворящую жидкость не грех перечитать перечень всех заболеваний, при которых она помогает при внутреннем и наружном применении. Пару стаканчиков вы точно успеете «пропустить», пока дочитаете длинный список болячек с плаката размером с маленький бассейн до конца. Может быть это хоть немного отвлечёт вас от сильно-минерализованной и (прямо скажем) противненько тёплой и мутноватой жижы. Выдающейся живительной влагой после этого покажется прохладное янтарное зелье майкопского пивзавода, продающееся в широком ассортименте практически у выезда с территории базы. А уж под свежайший Адыгейский сыр — просто божественно! Вокруг бассейна расхаживают важные охранники в белоснежных рубашках и строгих брюках и туфлях, следящие не за безопасностью на воде (как гласит объявление — «спасателей здесь нет, соблюдайте все правила поведения на воде сами»), а за неупотребление спиртных напитков у воды. «Трезвость — норма жизни!» Так, кажется, выглядели плакаты времён Егора Кузьмича.

День второй. История с астрономией

С раннего утра нам неожиданно для нас самих нам устроили урок астрономии. И не где-нибудь, а в самой настоящей обсерватории, Зеленчукской. Здешний край по праву называют астрономической столицей России. В отличие от ведущих «Орла и решки» мы не посещали самый крупный в мире радиотелескоп РАТАН-600, а лишь проезжали мимо. Этот циклопических размеров прибор диаметром 600!!!! м больше похож на древнегреческий амфитеатр или необычной (абсолютно круглой) формы футбольный стадион. Радиоастрономический телескоп Академии наук (РАТАН) по праву является гордостью не только этого края.

Зато мы увидели другого исполина — радиотелескоп РТФ-32, принадлежащий Институту прикладной астрономии РАН и пущенный в эксплуатацию в 2004 году. Он похож на огромную спутниковую антенну, установленную на гигантской вращающейся станине. Зеркало антенны диаметром 32 м выложено из 340 алюминиевых пластин, геометрия которых рассчитана настолько идеально, что они примыкают друг к другу без зазора. Исключительную ажурность конструкции объясняют крайне высокими требованиями к устойчивости деформации огромного зеркала — не более 0.3 мм при вращении с учетом расчетной скорости ветра 15 м/с. Наряду со своими более изящными собратьями телескоп денно и нощно несёт службу на стезе астрометрии и геодезии. Устойчивая работа отечественного ГЛОНАСС обязана ему.

В отличие от большого азимутального телескопа, расположенного на территории соседней Адыгеи, буквально посмотреть далекие галактики в телескоп здесь не возможно. Но короткая лекция, проведённая главным инженером, впечатлила. Особенно, информация о точности РТФ-32: он легко может «разглядеть» монету 5 рублей на поверхности Юпитера.

Далее мы посетили Лесо-Кяфарское городище, пожалуй, самое загадочное место в Карачаево-Черкесии. Руины средневекового аланского города занимают около 40 гектаров в седловине высокогорного ущелья. Место облюбовали паломники, верящие в мистическую и даже целебную силу вековых усыпальниц — дольменов. А вот добраться сюда не так уж и просто. От ближайшего хутора можно проехать только на настоящем внедорожнике (в нашем случае — неубиваемой «буханке»), да и то только до широко разлившейся бурлящей и шумной горной речки. Далее — только на своих двоих.

На территории городища около разбросаны фрагменты древних стен, храмов и захоронений, вскрытых и разграбленных в разные годы. Всё то, что осталось от некогда известного Царства аланов.

Ближе к вечеру мы посетили Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс, воссозданный на базе аланского городища VII–XIV веков. Уверен, что далеко не все знают, что Алания стала первым государством на территории нашей страны, которое приняло христианство, а её жители — аланы — были предками карачаевцев.

Снаружи Северный (самое крупное культовое сооружение X–XIII веков на территории Северного Кавказа) и Средний храмы впечатляют своей монументальностью и редким аскетизмом. Сил и средств в своё время, хватило, видимо, только на внешнюю реконструкцию зданий. Северный храм внутри выглядит запущенно, чего он явно не заслужил. В Среднем храме сами монахи местного монастыря «переборщили», заштукатурив некогда роскошные фрески на стенах, как ни странно, ещё в XIX веке.

Как раз напротив монастыря на высоте сотни метров расположен наскальный рисунок Христа, нанесённый на вертикальную каменную твердь, который удалось обнаружить в 90-х годах прошлого столетия. Место удачно укрыто сверху значительным естественным выступом. Для более комфортного восприятия лика не так давно был установлен стеклянный щит с желтым фильтром, а для удобства подъёма — многоярусная лестница.

День третий. Архыз

Признаюсь, что до поездки об его реальном существовании я только догадывался, читая этикетки на бутылках с одноимённой минеральной водой. Теперь я видел всё! Даже завод по розливу сего напитка в паре сотен метров от нашего временного приюта -пансионата «Энергетик». Посёлок явно не произвёл «неизгладимого» впечатления: пополам его разрезает пыльная гудящая автомобильная трасса, вдоль которой, как пережиток девяностых, выстроились многочисленные разномастные киосочки из минимаркетов, аренды горнолыжного оборудования и редких пунктов общественного питания. Всё максимально аскетично и «заточено» под бодрых и неприхотливых горнолыжников, преодолевших десятки километров снежных трасс в зимний снежный денёк. А основан посёлок был почти сто лет назад как аул, находясь в полусотне километров от станицы Зеленчукской и расположившись на высоте 1500 метров над уровнем моря в горной котловине у подножия хребта Абишира-Ахуба.

В нескольких километрах от посёлка находится (не путать!) Курорт Архыз, открытый в декабре 2013 года. Уже в 2016 году «Архыз» стал победителем в номинации «Лучший молодой горнолыжный курорт России». В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная поляна — работают четыре канатные дороги, открыты 27 км трасс разного уровня сложности. Если верить путеводителю, благодаря наличию системы искусственного оснежения на всех трассах курорта обеспечивается высокое качество снежного покрытия.

Но! Сооружается он не спешными (по сравнению с Красной Поляной) темпами, несмотря на неподдельный интерес некоторых известных политических деятелей нашей страны с берегов Невы. И сейчас, Курорт отчасти похож на огромную стройплощадку: фрагментарно разбросаны по округе недавно построенные шикарные отели и шале для отдыха, в первую очередь, в зимнее время года. Одной из наших аттракций, входящих в согласованную программу, был подъем на канатке. К нашему великому сожалению подъёмник «Млечный путь» аксакалы остановили пару дней назад. Думается, что по причине малого спроса в летний сезон. А на нем мы могли бы лицезреть окрестности с хребта Абишира-Ахуба на высоте 2240 метров.

Нам осталось довольствоваться малым — «Спутником», который прокатил нас, в общей сложности, менее двухсот метров по вертикали. Полюбовавшись далекими вершинами напротив и представив себя на широких склонах местных гор в современной горнолыжной экипировке, мы рванули дальше.

А дальше было настоящее пиршество. Правда, сначала пришлось три четверти часа серьезно потрястись в «буханке», которая везла нас к следующему знаковому месту — Софийским водопадам. Простые легковушки добираются в лучшем случае до широкой лесной поляны Таулу, на которой кроме скучающего верблюда и десятков холёных жеребцов выстроились в стройные ряды внедорожные антилопы-гну со своими скучающими «козлевичами». Выбор моделей автопрома, прямо скажем, небольшой: многочисленные УАЗ-Патриоты обыкновенные и открытые, колоритные «буханки», редкие Wrangler и менее стойкие вездеходы.

А далее — хлипкий мост через реку Псыш и каменистая дорога с заметным уклоном и пересечением десятка непростых каменных ручьев и быстрых горных речушек. По этому тракту (по заверениям аксакалов) в советские времена тряслись многочисленные габаритные молоковозы, забирая ежедневные надои на горных пастбищах, и даже рейсовые автобусы. Сегодня в это верится с огромным трудом, глядя на серьезные усилия, затрачиваемые даже современной внедорожной техникой. За окнами — потрясающие виды приближающихся с каждым километром полузаснеженных пиков Софии.

Дорога неожиданно обрывается у «Ледниковой фермы», представляющей собой крохотное поселение с минимальным предложением общепита и местных вкусностей. Далее — только на своих двоих. Красноречивый (но достаточно своеобразный) указатель предвещает подачу местных красот на блюдечке с голубой каемочкой.

Подкрепившись шикарными хычинами с прохладным айраном, мы бодро зашагали к пункту назначения. Всю трассу прогулочной уж точно, язык не поворачивается назвать. Тем не менее ее достаточно бодро преодолевают туристы абсолютно разных возрастов и комплекций.

На горе и по пути к ней — самая разнообразная публика: дети, начиная с 4–5 лет, бабушка далеко за 70 под руку с внуком, бравые спортивного склада молодые ребята и вездесущие инстаграмщицы…

Чем ближе к вершине, тем чаще встречаются разбросанные вдоль тропы ядреные кусты белых рододендронов. Под ногами временами оказывается умирающий снежник, под которым шумит бурная горная речка, несущая воды Софии. Лучше «перебдеть» и послушать мудрый совет о месте осторожного перехода от нашей пионервожатой. «Слабоумие и отвага» — непременный девиз некоторых наших соотечественников, стоящих в сантиметрах от края пропасти над низвергающимися потоками воды, съедающими сантиметр за сантиметром край снежника, исчезающего буквально на глазах.

Обратная дорога, хоть и не менее тяжела, чем подъем, но прошла в атмосфере яркого сиюминутного удовлетворения тем, что и ты там побывал. И видел эту всю неописуемую красоту. И тебя распирает от счастья и нестерпимого желания поделиться этим со всем окружающим миром.

День четвёртый. Домбай

Ранним утром следующего дня начался автопробег по маршруту «Архыз- Домбай». Первой достопримечательностью на нашем пути стал потрясающий Шаонинский храм над осетинским селом Хоста Хетагуров. Извилистая дорога от основной автомобильной трассы, с которой могут справиться и рядовые легковушки, привела к подножию старого монастыря у одноименной вершины. Храм представляет собой практически уменьшенную копию Северного Храма Нижне-Архызского монастыря, который мы посетили пару дней назад. В отличие от последнего, Шаонинский храм не потребовал в советский период серьезной реставрации по причине его относительной малодоступности и предстал перед нами практически в первозданном (с X века) виде. Инородным выглядит одна из стен памятника архитектуры, выбеленная благодаря ударному труду особо рьяных почитателей старины.

В настоящее время в храме проводят службу. Пройдя фактически на грани обрыва по каменной тропке, огороженной, к счастью, высокими металлическими перилами, мы попали в миниатюрную звонницу, где наша пионервожатая аккуратно, но умело, произвела глубокий и негромкий «блям"местным колоколом, эхо от которого мягко скатилось по соседним склонам, покрытым бурной изумрудной растительностью.

Короткая зелёная стоянка была сделана нами у озера Кара-Кёль (Чёрное озеро) в посёлке Теберда.

Несмотря на огромные яркие плакаты о запрете купания, ватага малышей и присоединившиеся к ним отдельные родители, остужали свои тела в чистейших водах водоема. В выходные дни, судя по рассказам нашей вожатой, его берега становятся местом заслуженного отдыха местных жителей со всей округи. Может, хоть в выходные эти «строгие» запреты не действуют?

Следующая остановка — водопад Шумка. Название своё он оправдал на все сто! Войдя в густой затемнённый сосновый лес, я был уверен, что увиденные мною буквально в сотне метров от парковки красивые пороги бурлящей горной речки и есть тот самый Шумка. Как бы не так! До него надо преодолеть почти километр лесных троп с приличным уклоном и полосой препятствий в виде здоровенных каменных глыб и отчасти поваленных реликтовых замшелых деревьев. Но оно того стоило!

А в конце тропы — последний рывок на металлическую проржавевшую площадку прямо под Шумкой, до которой добраться можно было, только отчасти замочив кроссовки в бурлящем потоке ледяной кристально чистой воды. Бывалые отметили, что в отличие от нынешнего полноводного сезона, в прошлые годы туристам удавалось выйти сухими после подъёма. Наверху тебя буквально накрывает одеяло из миллионов капель, образующихся при встрече падающих мощных струй с каменной твердыней.

Извилистая Военно-Сухумская дорога, по которой во время Великой Отечественной войны вывозили раненых из госпиталей и санаториев Карачаево-Черкессии, привела нас к озеру Туманлы-кёль в долине реки Гоначхир на территории Тебердинского заповедника.

Его берега благодаря прозрачной тёплой воде и небывалым красотам вокруг превратились в довольно «густонаселенный» пляж, видимо, на весь летний сезон. Из выпуска «Орла и решки» я узнал, что озеро славится местной рыбой. Эх, знать бы раньше, прихватили бы с собой по спиннингу.

Добравшись до конечной точки сегодняшнего автотрипа — Домбай- мы, не передохнув, рванули на канатную дорогу, ведь стрелки часов добрались уже до трёх после полудня. «На часах уже три, а у меня еще ни в одном глазу», — говорил незабвенный Аркадий Исакович. Первый участок подъема (до 2277 м) входил в нашу обязательную (оплаченную) программу, на остальные два (на высоту 3008 и 3168 м) нам пришлось раскошелиться на дополнительные 1100 рублей. Сначала — восьмиместная стеклянная гондола, далее — шести- и четырехместные кресла.

Несмотря на жаркий летний день на канатке достаточно прохладно, что не мешает некоторым нашим согражданам легко переносить этот дискомфорт в шортах и тоненьких футболках. Тагил рулит!

День пятый. «Месье, Же не манж па сис жур»

Следующий день подарил нам знакомство с шикарной россыпью населенных пунктов района Кавказских Минеральных Вод. Беглое знакомство с Ессентуками ограничилось посещением храмового новодельного комплекса на окраине города и наружным осмотром фундаментальной, похожей на постройки времён Римской Империи, грязелечебницы имени Семашко, перед фасадом которой Ипполит Матвеевич в памятных гайдаевских «12 стульях» просил милостыню.

Позднее — Железноводск с шикарным городским парком, как площадка для дегустации местных минеральных вод: Славяновской, Смирновской…

«Употребив» несколько стаканчиков на пробу из многочисленных фонтанчиков, начинаешь проникаться сочувствием к монтеру Мечникову (из упомянутого выше фильма), «измученного Нарзаном».

Широкая обновлённая многоярусная аллея ведёт к озеру «Тридцатка» (в честь рядом расположенного санатория 30-летия Победы), облагороженному в последние годы, ставшему центром притяжения не только для аборигенов, но и приезжих.

Позже — Пятигорск с памятным обелиском на месте дуэли Лермонтова у горы Машук.

И перед нами — долгожданные и известные благодаря творению Ильфа и Петрова и кинематографическим образам Остапа и Кисы — знаменитые Провал и Цветник. За вход в них с нас не взяли ни копейки, может быть угадав издали в нас членов профсоюза. Как человек, знающий определенные сцены из вышеуказанного произведения «очень» близко к тексту, я смог легко обнаружить, насколько изменились эти колоритные места с той поры.

К Провалу сейчас ведёт не высеченная в скале галерея с балконом, а пробитый в горе темный туннель. Неизменной осталась она — лужица малахитовой зловонной жидкости внутри.

В отличие от времени посещения нашими героями сейчас в Цветнике полно цветов, а вот с музыкой и веселыми людьми — явно швах, да и Лермонтовский павильон не зазывает на дегустацию Нарзана.

На веранде буфета народ уже не потребляет мацони, но запах недорого одеколона и нарзанных газов присутствует в толпе до сих пор. Радовало как минимум одно- в отличие от Бендера мы твёрдо могли сказать, что мы не чужие на этом празднике жизни.

День шестой. Эльбрус

За прошедшие несколько дней практически ежедневно наш маршрут петлял по территориям нескольких республик и краев. Не стал исключением и день нынешний. Покинув Ставропольский край южнее Кисловодска, мы не раз пересекли невидимую границу между Карачаево-Черкессией и Кабардино-Балкарией и большую часть памятного дня провели в последней.

Извилистая змейка ровного асфальта уверено вела нас вперёд, приоткрывая в тугой утренней туманной завесе очередные местные красоты. Гарантии полюбоваться с первого же раза величественным Эльбрусом нам, к сожалению, не дали, но мы не теряли призрачных надежд.

Одну из зелёных стоянок мы сделали, чтобы лицезреть первый на сегодняшнем маршруте источник Нарзана. Его не спутаешь ни с чем — охряные россыпи на мокрых камнях и неповторимый привкус железяки во рту после дегустации сильно охлаждённого напитка. В двух шагах от источника — бывшие пионерский лагерь (1932 года) и Дача (правительственная) номенклатуры с 1936. Ужасно грустно смотреть на полуразрушенные статуи на территории бывшего курорта, обвалившиеся балконы и разбитые стёкла в раритетных окнах, в некоторых комнатах — отлично сохранившийся благородный паркет.

Внешний вид рыцарского замка не гармонирует с малогабаритными каморками (в которых явно не особо шиковали прежние партийные боссы) в количестве четырёх штук на каждом этаже с общим санузлом. Всё здесь, как и многое в нашей стране, оказалось брошено в начале 90-х с развалом Союза. И сейчас всё это восстановлению, как я вся былая наша страна, не подлежит.

Не доезжая до заповедника, туристам предлагают запечатлеть себя любимых на фоне потрясающих гор и неповторимой природы на смотровой площадке «Аватары».

Потрясающие виды из окна, постоянные «овечьи» пробки на узкой дороге-серпантине, и вот мы на территории заповедника Джилы-су (горячие источники), очень популярного для туристов. Название стало оправдывать себя метров через 200. Там и тут разбросаны источники Нарзана через каждые 50 метров с акцентами на болезни разных органов: глаза, опорно-двигательный аппарат, кишечник, почки. Народ свято верит в чудо, поглощая жидкость в неимоверных количествах и погружая части своих тел в искусственные бассейны.

Далее — долгий подъем в гору и выход на широченное плато, пышущее разнотравьем — долину шумной реки Кызылкол. Вокруг — стреноженные иссиня чёрные жеребцы и ухоженные светло-бежевые и бурые коровы, более похожие не на сородичей из средней полосы России, а на снявшихся в рекламном ролике Milka на фоне альпийских пастбищ. Над головой — ярко-голубое бескрайнее небо, отражающее резвое щебетание местных пернатых. И главное — по мере приближения к заветной конечной точке нашего маршрута — из-за сплошных плотных и девственно чистых кучевых облаков возник ОН. ЭЛЬБРУС.

Расположившись в точке, которую местные называют «Белый Нарзан», немного не дойдя до плато Эммануила, мы трапезничали, не отрывая глаз от белоснежного красавца. Хоть у нас наверху был именно обед, я никак не мог отказать себе в удовольствии вечером в очередной раз пересмотреть полюбившуюся когда-то мелодраму «Завтрак с видом на Эльбрус» 1993 года с Игорем Костолевским.

Обратная дорога прошла большей частью в густом тумане от плотных облаков или неподвижных сероватых тучек, в которые мы въехали на высоте порядка 2000 м. Эльбрус, выглядящий как мастодонт на фоне глубочайшего ущелья у нас под ногами, исчез также мгновенно, как и появился. Ну что ж, буду скучать и ждать новой встречи с ним.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия