В середине августа меня занесло в Подгорицу. Столица Черногории интереснее, чем принято считать. Но задерживаться там надолго мы с мужем не собирались. Нам хотелось на север страны. В горы. Август — лучший месяц для горных прогулок.
Поиск жилья оказался неожиданно трудным. В последнее время в Черногории (как и везде) ввели разные новые правила, регулирующие рынок аренды и работу гостиниц. Как результат — рынок сжался. Добросовестные арендодатели честно пытались выполнить все требования. Когда это не получалось — закрывали бизнес. Зато настало раздолье мошенникам. Им хоть пять правил, хоть сто пять. Они их соблюдать все равно не собираются. Эту картину я уже пронаблюдала в Белграде и Баня-Луке. Теперь — в Черногории. Мы с мужем не стали жертвами жуликов, как они ни старались. Но походящее жилье не нашли. Наши взоры волей-неволей обратились в сторону Приморья.
Все лето Черногория была открыта. Для въезда не требовались ни тесты, ни справки о вакцинации. Естественно, приехало много народа. Не так, как «до революции», но все же. Соответственно, цены за апартамент стартовали от 20 евро в день.
Я знала, что лафа со свободным въездом скоро закончится. Летом прозвенели первые тревожные звоночки: в стране возник дефицит дешевого продовольствия. Значит, скоро власти попробуют уменьшить приток «лишних ртов». И это случилось. И даже раньше, чем я думала. В конце августа было объявлено об ухудшении эпидемиологической обстановки и введены ограничения на въезд. Разумеется, для блага жителей и гостей страны. По словам чиновников, туристы теперь должны были чувствовать себя гораздо спокойнее. Что там чувствовали туристы, не знаю. Их число начало стремительно сокращаться.
Зато увеличилось предложение на рынке аренды жилья. Поползли вниз цены и доползли до 13 — 17 евро в сутки. Без особого труда мы подобрали себе апартамент. На этот раз — в городе Бар. Во-первых, мы там еще не останавливались. А во-вторых, так сложилось.
Я побеседовала с хозяином по телефону. Голос в трубке дотошно выяснял, кто мы, что мы, точно ли приедем… Занудство мне понравилось. Жулики редко бывают занудами. И действительно, Милан оказался ответственным и внимательным хозяином, да и просто приятным человеком. Апартамент был просторный, со стиральной машинкой и отдельным выходом в сад. В саду нас встретил полноправный член хозяйской семьи — котенок по кличке Сречко (что значит Счастливчик). Как истинный домашний любимец, Сречко был слегка хамоватым. Но при этом — игривым и ласковым. Мы подружились.
Пора было приступать к осмотру Бара. Не буду врать, что я сразу отправилась на экскурсию или в музей. Нет. Я пошла на пляж. Как нормальная русская тетка. Хозяева посоветовали пляж возле кафе Forester, по их мнению, лучший в городе. Народу было полно, море было неспокойным, а вход в воду по крупной и скользкой гальке — просто ужасным. Я упала и ушибла палец. В результате, он распух и стало невозможно носить мои любимые колечки. Катастрофа.
На море я обиделась и перешла к следующему пункту программы осмотра — культурным достопримечательностям. Когда речь заходит о Баре, туристы обычно вспоминают древний город Старый Бар. Такое впечатление, что там побывали абсолютно все. Мы с мужем — не исключение. Мы тоже там были и посещать второй раз не собирались.
Для входа в летний дворец короля Николы требовался «кур-код». Причем, не какой-нибудь, а черногорский. Туристу предлагалось получить его на специальном сайте, после ввода данных о вакцинации или результата теста. Такой порядок прописали на официальных черногорских ресурсах. Допускаю, что на практике все было гораздо проще. В Черногории это случается. Но мы проверять не стали и в музей не пошли. Думаю, на это и было рассчитано.
Новый храм Святого Йована Владимира в центре Бара был прекрасен. Его осмотр занял у нас двадцать минут.
Остатки раннехристианской церкви возле автостоянки на улице Бранка Чаловича мы посмотрели минут за пять.
Кажется, с городскими достопримечательностями покончено. Пора на природу. Сразу пришла в голову идея залезть на гору Румия. Но оказалось, что гора далеко от города. Пешком до нее не дойти, а общественный транспорт туда не ходит. С Румией предстояло еще разбираться.
Район Шушань, где мы поселились, — самый туристический район Бара. Большинство гостей города останавливается именно здесь.
Приятное место. До моря недалеко и рядом лесистые горы. Маркированные дорожки в лесу давно облюбовали и пешеходы, и велосипедисты. Мы с мужем тоже много гуляли. Возможно, я еще напишу про окрестности Шушани. Однако сейчас мне хотелось бы рассказать о местах малопосещаемых. О, своего рода, белых пятнах на туристической карте Бара.
Обожаю читать местные СМИ. Особенно люблю статьи краеведов. Из них я черпаю идеи для своих экскурсий. Заметка на черногорском сайте называлась «Волуица — холм, который обнимает Бар». Как поэтично! Но, поняв о каком холме идет речь, я пришла в замешательство. Длинная и практически лысая гряда к югу от города не выглядела ни красиво, ни поэтично.
Даже высокой она не была: самая большая вершина, — Филин Туз, не превышала 260 метров. Зачем туда лезть? Виды смотреть? Помилуйте, мы же в Черногории! В этой живописной стране не надо далеко забираться в поисках видов. Часто бывает достаточно выйти на балкон.
Дочитав заметку до конца, я поняла, что ошибалась. На холме Волуица есть несколько очень интересных объектов. А раз так, то мы идем к ней, к Волуице!
Самый короткий путь пролегал через территорию порта Бар. Ворота были открыты. Из них, нам навстречу, вышли двое молодых людей в пляжном прикиде. Мы решили, что проход свободный. Свистки и крики охраны быстро убедили нас в обратном. Пришлось возвращаться. Догнали пляжников. Разговорились. Оказалось, что парни — матросы с круизера. Судно уже несколько месяцев стоит на приколе «по случаю пандемии», а экипаж вынужденно бездельничает. Один из матросов, грузин, рассказал, что быстро вспомнил русский язык и не скучает, общаясь с русскоязычными туристами (и туристками). Второй матрос, индиец, русского языка не знал и очень жалел об этом.
Попрощавшись с ребятами, мы продолжили путь. Теперь мы пошли кружным путем: мимо супермаркета HDL, через железнодорожный мост, и дальше — по узким и кривым улочкам района Поле. Туристов здесь мало. Дома преимущественно частные, окруженные садами и огородами. Фрукты свисают с веток. Кудахчут куры. Сельская идиллия.
Так мы и вышли не то к речке, не то к каналу под названием Рикавац. Отсюда начинается подъем на Волуицу.
Подъем — сильно сказано. Набор высоты — чуть больше ста метров. Преодолели мы их быстро и вот уже пред нами достопримечательность номер один: радиопередатчик. Если быть точным, то интересна не современная вышка, а место на котором она стоит. Здесь в 1904 году начала работу первая на Балканах радиотелеграфная станция. Ее строительством руководил лично нобелевский лауреат, радиотехник Гульельмо Маркони. Его детище успешно работало вплоть до Первой Мировой, когда было уничтожено при бомбардировке.
Черногорский краевед уверял, что от станции по гребню холма проложена маркированная тропа, которая приводит к храму Святого Ильи. Действительно, красно-белая маркировка просматривалась хорошо. Только вот сама тропа отсутствовала. Делать нечего. Пошли по неустойчивым острым булыжникам. Камни были не большие, но и не мелкие. Как раз такие, на которых удобно подворачивать ноги. Тех, кто удержал равновесие, поджидали колючие кусты.
Хорошо, что у нас были палки. Плохо, что не было горных ботинок. Но кто же едет на пляжный курорт с горными ботинками в чемодане?! Немного подняло настроение общение с местной фауной в виде маленькой черепахи.
Пресловутые виды тоже были в наличии.
Небольшой подъем на безымянную вершинку. Наконец, впереди видна цель пути — маленькая церковь в сосновой роще. Храм Святого Ильи-Пророка — весьма древний. Он был построен в XIII веке по приказу сербской королевы Елены Анжуйской.
Эта была одна из самых влиятельных женщин в сербской истории. Жена короля Уроша I, королева Зеты, политик и просветитель, Елена учредила первые в Сербии женские школы, организовала переписывание книг и собрала большую библиотеку. Точно неясно, имела ли Елена отношение к Франции. Может быть приставка «Анжуйская» произошла от имени ее деда — византийского императора Исаака II Ангела (по-сербски — Исак II Анджел). Но известно, что королева была православной, много помогала церкви, строила храмы и монастыри, а в конце жизни приняла постриг. В окрестностях Бара, кроме храма Святого Ильи, Елене приписывают еще строительство монастыря Рибняк.
Время, войны и землятресения постепенно разрушали древнее здание храма Святого Ильи. В начале XX века церковь отремонтировали и в 1932 году освятили.
Из фотоальбома монастыря Святого Ильи
Однако во время Второй Мировой храм снова был разрушен. На этот раз — итальянскими снарядами. Немалый ущерб нанесло и сильное землятресение 1979 года. Еще недавно состояние здания было плачевным: стены в алтарной части проломлены, крыша вот-вот упадет.
Из фотоальбома монастыря Святого Ильи
К счастью, в 2014 году началась реставрация и сейчас церковь отремонтирована. Мы рассчитывали увидеть обновленную церковь, но не ожидали ничего особенного. Судя по всему, — обычная черногорская церквушка. И, наверняка, закрытая на замок. Вот с такими мыслями мы к ней и подошли. Сразу бросился в глаза плакат с надписью «Монастырь Святого Ильи». Мы удивились. Шли смотреть церковь, а здесь, оказывается, целый монастырь. И действительно, — за оградой кроме храма виднелся еще жилой дом, сад, цветочные клумбы и даже курятник. Все красивое, чистое, ухоженное.
Пока я размышляла, можно ли войти в монастырь в пыльной, утыканной колючками одежде, показалась молодая монахиня. Поздоровались по-черногорски. Потом внимательно посмотрели друг на друга и… перешли на русский язык. Русская монахиня из Перми сестра Антуса уже несколько лет живет в монастыре Святого Ильи. Нам она была очень рада. Провела по территории, показала церковь.
А потом пригласила за стол, на котором появились блюдо с виноградом, печенье, газировка и самое желанное для нас в этот жаркий день — кувшин чистой, прохладной воды.
Главной темой разговора стал храм. История его реставрации показалась мне, воистину, удивительной. Захотелось рассказать ее другим туристам.
Любое хорошее дело начинается с хорошего человека. Активного и созидательного. В данном случае все началось с жителя Бара по имени Велимир Драгович. Человек этот имел большой авторитет в городе. Его уважали и с любовью называли «Мило».
Из фотоальбома монастыря Святого Ильи
Драгович работал заместителем начальника порта и нередко проходил через холм Волуица. С грустью смотрел на развалины древней церкви. Раз от раза ее состояние становилось все хуже. Тогда Мило решил отреставрировать храм. За помощью обратился к своим коллегам — работникам порта. На призыв откликнулись не только они, но и многие жители Бара и даже моряки стоявшего в порту украинского судна. Помогали люди разных конфессий: православные, католики, мусульмане… Кто-то деньгами, кто-то материалами, кто-то личным трудом. На Волуицу подняли несколько тонн стройматериалов. Укрепили стены, алтарь и крест. Теперь церковь сможет выдержать даже землятресение.
Здание восстановили. Чтобы превратить его в настоящий храм, предстояло расписать внутреннюю часть. Работа для специалистов, которых не было в городе. На помощь пришел служивший в Баре русский священник отец Григорий. Он разыскал в России нужных мастеров. Вскоре в Бар приехала группа из шести художниц под руководством живописца, графика и специалиста по фрескам Маргариты Татиевой.
Из фотоальбома монастыря Святого Ильи
Женщинам пришлось нелегко. На Волуице не было ни воды, ни электричества. Даже дороги к храму не было. Каждое утро художницы взбирались на холм по козьей тропе, работали до темноты и снова спускались в город. Слух о русских мастерах разнесся по Черногории. Приходили люди, помогали, чем могли. Больше всех помогал Мило Драгович с друзьями. Они задумали разбить возле церкви сад, но не сразу смогли посадить кусты и деревья. Под тонким слоем почвы начинался камень. Пришлось ломами долбить в скале ямы для каждого растения.
Летом 2015 года работы, наконец, были закончены. На потолке храма Маргарита Татиева изобразила Илью Пророка на колеснице, на стенах — виды старого Бара и монастыри Черногории с их святыми покровителями. А еще художница нарисовала море, рыбацкий челн, а в нем — Мило Драговича. В знак уважения и благодарности.
Перед освящением храма Драгович и его помощники совершили еще один подвиг: прорубили в скалах дорогу к церкви. На вопрос городской администрации «Кто дал вам разрешение?» Драгович ответил: «Господь Бог».
2 августа 2015 года, в день Ильи Пророка, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий освятил храм. Его Высокопреосвященству так понравились росписи, что он наградил Маргариту Татиеву почетной грамотой. Сегодня церковь считается скитом монастыря Святого Сергия Радонежского, что находится в селе Микуличи под горой Румия. В ските живут две монахини. Одна из них, сестра Антуса, рассказала мне эту историю и показала фотоальбом. С разрешения сестры муж переснял некоторые фотографии и попробовал запечатлеть внутреннее убранство храма.
Рассказ об истории маленькой церкви хочется закончить словами Велимира Драговича: «Это — божья церковь. Не черногорская, не сербская, не украинская и не русская. Надеемся, что она будет соединять нас, а не разделять и что все будут здесь желанными гостями».
Молодая монахиня проводила нас до дороги. Внизу я заметила крошечный пляж Биговица, к которому вела узкая тропинка.
Возле входа в монастырь скоро оборудуют зону отдыха со скамейками и детской игровой площадкой. Работы уже ведутся. Сестра рассказала, что местные жители и сам Мило Драгович регулярно навещают обитель. Вот только русские туристы заходят сюда крайне редко. При этих словах монахиня погрустнела. Антуса скучает по России и хотела бы чаще видеть соотечественников.
Спускались мы коротким путем. По той самой дороге, которую с Божьего разрешения построила команда Мило Драговича. Быстро оказались внизу. Слева, за забором, виднелись портовые сооружения. Справа был цыганский поселок. Ветхие хибары, белье на веревках и везде огромные кучи мусора. Нас тут же окружили цыганские дети и принялись клянчить деньги. Взрослые молча повернулись в нашу сторону и провожали нас долгими взглядами. Мы сочли за благо побыстрее уйти, прижимая к себе сумки. Стало понятно, почему туристы редко заходят в монастырь.
Но ведь есть и другой путь, более безопасный! Мы решили его исследовать. А заодно осмотреть достопримечательности Волуицы, которые не успели увидеть.
Следующим утром мы снова отправились на знакомый холм. В цыганский поселок, естественно, не пошли. Подъем начали по знакомой дороге от речки Рикавац. Миновали радиопередатчик. Поворачивать к нему на этот раз не стали. Продолжили движение по широкой грунтовке. Внизу показалась чья-то ферма. Вокруг паслись лошади.
Скоро дорога вывела нас на широкую поляну. Влево отходила тропа. Нам как раз по ней. Наша цель — труднодоступная и живописная «Плажа Црвена Стена». То есть Пляж Красная Стена. В Сети я читала, что попасть на него по суше непросто. Но мы надеялись справиться. Отличное качество тропы укрепляло надежду. Вот впереди показалось море.
Тропинка пошла вниз по осыпному склону над обрывом. Ее качество заметно ухудшилось.
Это огорчало. Зато радовала морская панорама. Внизу проплыло суденышко. Видимо, возвращалось с Црвеной Стены. Читала, что можно арендовать лодку в Баре и попасть на пляж водным путем. Единственный пассажир судна помахал нам рукой. Я помахала в ответ. Ну что за глупый человек?! Зачем было платить деньги лодочнику, если можно дойти до Црвеной Стены на своих двоих? Очень скоро я поняла, кто из нас двоих «глупый человек». И это был не пассажир лодки.
Тропинка оборвалась внезапно. Мы стояли на краю высокого и очень крутого обрыва. Впереди была сказочная красота. Маленький, всего 50 метров в длину, пляж притулился под сорокаметровыми скалами. Камни имели красивый красный оттенок. Песок — кремовый. Вода — ярко-голубая. Чистейшая. А где-то рядом находится еще и Миковичева пещера…
Эстетический шок. Оправившись от него, мы поняли, что спуск вниз без специального снаряжения будет очень-очень сложным и весьма опасным. А если точнее — слезть нереально. Хотя некоторые спускаются. Вспомнила заметку черногорского парня по имени Петар. Он описывал спуск терминами вроде «на четырех костях» и «миссия невыполнима». Храбрый Петар добрался-таки до пляжа. Но назад решил не лезть. Предпочел выбираться по большой трубе, где канал Рикавац несет свою воду в море. Пройдя по ней, попадаешь в район Поле, откуда мы начали свой подъем на Волуицу.
По словам Петара, в трубе было абсолютно темно, очень мокро и полно лягушек. А может еще и крыс со змеями? Просто Петар в темноте их не заметил. Рисковый парень дал совет брать с собой на Црвену Стену воду, фонарик и не ходить в одиночку. От себя добавлю: на этот пляж вообще не стоит ходить. Достаточно постоять на обрыве и полюбоваться видами. Что мы и сделали.
Вернулись на широкую грунтовку и пошли в направлении пляжа Биговица. Краеведы характеризовали его, как тихий и, безусловно, легкодоступный. Дорога привела нас к недостроенному дому. На крыльце отдыхала корова. По лестницам лазили козы. В последние годы на черногорском Приморье все чаще встречается недострой. Вероятно, заброшенный дом — это чья-то несостоявшаяся вилла. Теперь там отдыхает домашний скот.
От недостроенной виллы к морю ведет хорошо натоптанная тропинка. Пологий спуск не составил проблем. Морской залив в этом месте глубоко вдается в сушу. В конце него — стометровая полоска пляжа. Это и есть Биговица. На пляже нас ждал сюрприз: мы встретили сестру Антусу. Выяснилось, что она приходит сюда часто. Молодая монахиня отлично плавает, любит природу и историю. Для людей с таким кругом интересов, Биговица — самое подходящее место. В античные времена здесь располагался порт. Хорошо защищенный от ветра глубокий залив использовали в качестве зимней пристани. На дне моря найдены остатки причала и затонувшие корабли. Поэтому Биговицу облюбовали как подводные археологи, так и просто любители дайвинга.
Сестра Антуса рассказала, что часто видит в заливе ныряльщиков. Я заинтересовалась настолько, что решила тоже поискать подводные сокровища. Нырять я не умею. Но вода-то чистейшая! А вдруг я увижу на дне какую-нибудь древность? Например, амфору. Говорят, что здесь, на месте античного порта, их находили в большом количестве.
Искупалась я с удовольствием. Правда, амфору не нашла. Их ведь находят археологи или президенты. А я — ни то, ни другое.
Все было бы прекрасно, если бы не помойка на краю пляжа. Часть мусора запихнули в мешки, но рядом валялось еще много всякой дряни. И отнюдь не только пластик: битые бутылки, металлические банки, тряпки… Я поделилась с монахиней мыслями о людском несовершенстве. Как можно загрязнять природу?! Не надо плохо думать о людях. Все оказалось с точностью до наоборот. Мусор регулярно выбрасывает море. Но нашлись энтузиасты, которые его собирают, складывают в мешки и, по возможности, уносят. К сожалению, полностью очистить пляж пока не удалось. Почему бы местным властям, вместо борьбы с пакетами в супермаркетах, не пригнать лодку или машину и не вывезти всю помойку за один раз? Вопрос риторический.
За разговорами время прошло быстро. Сестра Антуса заспешила к своим обязанностям. Показала узкую тропинку, которая поднимается от пляжа прямо к монастырю. Вот оно! Теперь я могу посоветовать туристам отличный путь из Бара до церкви Святого Ильи. Нужно идти из района Поле по грунтовой дороге мимо радиовышки, до заброшенного дома, потом — по тропе до пляжа Биговица, и после — по тропинке вверх, до монастыря. Путь неблизкий. Зато красивый и безопасный. Самые храбрые туристы могут еще и полюбоваться Црвеной Стеной.
Разговаривая с сестрой Антусой, я дала себе слово написать про монастырь Святого Ильи. Про место, где события седой древности соединяются с делами дней сегодняшних.
Дорогие земляки! Все, кто говорит на «великом и могучем», кто интересуется историей и культурой! Если вы окажетесь в черногорском Приморье, найдите время и силы — посетите монастырь Святого Ильи на холме Волуица возле Бара. Монахини будут вам очень рады.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Паломнические туры, Культурно-познавательный туризм
