Кот-д’Ивуар. Карнавал Abissa в Гран-Бассаме

На самом деле, имя этого парня более замысловатое, но мы его запомнили, как Джо, так пусть он и для вас останется как Джо.

Дело в том, что наши девушки (напомню, что по Западной Африке мы путешествовали вчетвером: двое мужчин и двое женщин) были активными участницами движения каучсёрфинг, международной системы гостеприимства. Они активно принимают гостей у себя в Москве, выступая в качестве host, а путешествуя за рубежом, да и по России, часто отправляют запрос на размещение, приобретая при этом статус guest.

Слышали про такое? Я вот лично нет, разве что, только краем уха.

Оно, конечно, было бы неплохо экономить на проживании, а жильё по системе каучсёрфинга предоставляется исключительно бесплатно, но для меня это абсолютно неприемлемый вариант. Когда бесплатно, тогда выбора нет. Могут дать отдельную комнату, а могут и диван в гостиной или, к примеру, предложить спальник на не очень чистом полу.

Я же индивид, несколько испорченный комфортом, поэтому предпочитаю в поездках платить за жильё, получая взамен некий минимальный набор бытовых благ. Вот и в Абиджане мы с моим компаньоном через Airbnb арендовали просто роскошное жильё из нескольких комнат, с собственной кухней и даже бильярдным столом, последнее, впрочем, было уже лишним.

Но чем хорош каучсёрфинг, так это знакомство и общение с интересными людьми, такими как Джо, в квартире которого и нашли временный приют наши барышни.

В Абиджане мы появились в пятницу, во второй половине дня, а уже в субботу с утра Джо вёз нашу компанию в Гран-Бассам, в котором на этот день был назначен карнавал Abissa.

Этот парень в тот раз, что называется, made our day, и не потому, что мы бы не нашли другого способа туда добраться. Открытый, весь на позитиве молодой человек сопровождал нас целый день, стараясь показать нам свою страну с лучшей стороны, вот именно поэтому он и заслужил статус ивуарийского Ангела Хранителя.

Колониальный город Гран-Бассам

Знакомство с Кот-д’Ивуаром очень логично начинать именно с городка Гран-Бассам, хотя бы потому, что это будет соответствовать хронике исторический событий.

Это сейчас Кот-д’Ивуар независимое государство, имеющее статус президентской республики, но до 1960 года страна являлась французской колонией с оригинальным названием Берег Слоновой Кости.

Кстати, я хорошо помню, что, когда был школьником, эту страну официально именовали именно так — Берег Слоновой Кости. Но в 1986 году власти страны объявили, что название их государства не следует буквально переводить на другие языки, а должно использовать исключительно французское название Кот-д’Ивуар, без перевода.

Получается, что французское колониальное прошлое во многом предопределило нынешний облик государства, а также, отчасти, язык и менталитет народа, его населяющего.

Конечно, на этой территории Западной Африки и до прихода французов была какая-то своя история. Там жили различные африканские этносы, даже известны их названия, они занимались своими первобытными промыслами, охотой и собирательством, очевидно, враждовали между собой.

Однако, письменности у них не было, иных следов своего существования они также практически не оставили, а если, что и оставили, то остальному миру это не так уж и интересно.

Так что официальную историческую хронологию региона логично вести с того момента, когда на Гвинейском побережье появились европейцы. А первыми на побережье поселились французы, примерно в середине 17-м века.

Это были миссионеры смелостью и силой духа которых я всегда восторгаюсь, читая об освоении европейцами новых земель, хотя понимаю, что цели первых переселенцев были не всегда благородны, и даже при наличии таковых, действовали они большей частью методами насилия и подавления.

Первых миссионеров аборигены уничтожили практически полностью, но на их место приезжали очередные партии смельчаков, осваиваясь на новых землях с разной степенью успеха. И только в 1842 году французы обосновались на побережье в серьёз и надолго, возведя форт, который и получил название Гран-Басам.

Постепенно, французы установили протекторат над большинством местных племен, определились с границей с соседней Либерией, а к 1893 году новое государственное образование получило статус французской колонии.

Соответственно, городок Гран-Бассам стал первой столицей этой французской колонии, увидеть который, оказавшись в Кот-д’Ивуаре надо обязательно, и лучше всего именно с него начать.

Правда, надо сказать, что столицей этот город был не долго, всего года три. Из-за вспышки жёлтой лихорадки столицу колониальные власти перенесли в Бинжервиль, но он долгие годы был главным портом страны.

В любом случае там сохранилось много строений колониальной эпохи, большей частью в полуразрушенном состоянии, что, кстати, максимально соответствовало духу ушедшей эпохи и выглядело чрезвычайно атмосферно.

Нас интересовал исключительно старый город, на французский манер именуемый Альт-Бассам, отделённый от современного мостом через лагуну.

Мы прошлись по улочкам колониального города, которые, вроде бы, до сих пор, носят имена бывших французских колонизаторов, сполна прочувствовав колорит этого места.

Впрочем, прогулка была недолгой, ибо она протекала в предвкушении невероятного для нас события, которого мы с нетерпением ждали.

Но прежде, чем перейти к описанию того события, упомяну о другом, трагическом, имевшем место в Гран-Бассаме 13 марта 2016 года, то есть не многим более пяти лет тому назад.

Во время прогулки мы заметили на стенах домов изображения людей, по поводу которых Джо сказал, что это жертвы теракта.

Готовя этот материал, я нашёл информацию о той печальной истории. Да, действительно, это был теракт, его устроили боевики отделения «Аль-Каиды» в Магрибе.

Посреди дня группа боевиков, вооружённых автоматами Калашникова и ручными гранатами, с криками «Аллах Акбар» открыла беспорядочную стрельбу по людям, что на свою беду им повстречались. Они убивали людей на пляже, в городских отелях, просто на улице. Всего тогда погиб 21 человек, африканцы и европейцы, 33 было ранено.

Вот такая ужасная трагедия, которая, впрочем, может произойти везде, и на улицах заштатного американского городка, и в нашей стране, в обычной школе.

Бесноватые танцы карнавала Abissa

Попасть на карнавал Adissa в Гран-Бассаме было невероятной удачей.

Возможно, учёные — специалисты по африканским этносам или чересчур искушённые туристы специально планируют поездку в Кот-д’Ивуар именно на эти дни, на первую неделю ноября, чтобы увидеть этот этнографический праздник. Мы же на него попали совершенно случайно, до конца не осознавая уникальность увиденных церемоний, и теперь мой долг об этом рассказать.

Надо сказать, что в русскоязычном интернете о карнавале Abissa практически ничего нет. Я нашёл в англоязычном сегменте на одном академическом ресурсе очень хороший материал об этом действе, взял его за основу, и, приложив собственные эмоции, предлагаю свой вариант.

Речь идёт об африканском этносе nzema численностью примерно под 350 тысяч человек, две трети из которых живут на территории соседней Ганы, а одна треть, соответственно, в Кот-д’Ивуаре, компактно обосновавшись в районе Гран-Бассам.

На том англоязычном ресурсе достаточно подробно рассматривается этногенез народности nzema, что я обычно невероятно люблю, не упуская при случае покопаться в этногенезе, к примеру, вспоминая свои материалы: турок, венгров, ассирийцев или гагаузов.

Но, думаю, этногенез многочисленных африканских народностей мало кому интересен, более того, не особо интересно это и мне. Поэтому не буду распространяться на тему, на берегу какой реки зародилось это племя, с какими племенами оно враждовало, по каким землям вследствие этой вражды перемещалось, чтобы в итоге оказаться там, где есть сейчас.

Даже упущу упоминания о пассионариях народности nzema, а таковые без сомнения были, и информация о самых ярких из них у меня есть.

Скажу только, согласно труду английского этнографа Велмана, «Коренные государства Золотого Берега», народность nzema имеет очень долгую историю. Признаки этнической идентичности этой народности, такие как язык, религия, культура, генетическое родство, определены достаточно чётко.

В общем, в узком кругу учёных-африканистов этот этнос известен и неплохо исследован.

В данном случае меня интересует праздник аbissa народности nzema, столь ярко отмечаемый ими один раз в год.

Ещё на подходе к эпицентру действия мы заметили, а не заметить это было невозможно, что участники праздника, а также его гости, имеют праздничную раскраску.

Без сомнения, нас ждал не просто праздник, нас ждал карнавал.

Так и есть, более того, этот маскарадный праздник в Гран-Бассаме считается прародителем подобных карнавалов в Луизиане, Новом Орлеане, в странах Карибского бассейна, а также знаменитого бразильского карнавала, то есть там, куда свои культурные традиции привезли рабы, выходцы из Чёрной Африки.

Карнавал Abissa это одновременно праздник урожая и религиозный карнавал. Им открывается период сбора урожая, и народность nzema отмечает его, чтобы отблагодарить своих африканских богов за природные дары.

Праздник этот имеет многовековую историю, как минимум с 17-го века. Именно тогда некий голландский путешественник, подобно нам нынешним, стал свидетелем этого карнавала и смог впервые его описать.

Передаваемая через фольклор история возникновения праздника свидетельствует, что всё началось с некоего охотника, который во время охоты увидел танец гномов, двигающихся по кругу. Он наблюдал за танцем, а по возвращению в родные места, рассказал о нём своему народу.

Очевидно, этот танец пришёлся по душе людям nzema, они стали исполнять его, чтобы изгнать злых духов из своих деревень.

За дату начала празднования брали день созревания плодов некоего вида пальмы и отмечали его четыре недели, в последнее время сократив торжества до 8 дней.

Мы, очевидно, попали в Гран-Бассам на самую кульминацию праздника. На одной из площадей старого города, в центре которой была оборудована сцена для барабанщиков, а по периметру места для зрителей, примерно с часу дня начались те самые бесноватые танцы по кругу.

Под монотонный ритм барабанов в пространстве между сценой и местами для зрителей, стали нарезать круги отдельные участники карнавала.

Их танцевальные движения были достаточно примитивны, но не без определённой доли изящества.

Особенно впечатляли и даже пугали лица танцующих, находящихся, как казалось в некой прострации.

Возможно, участники просто входили в образ, но, думаю, они реально впадали в некое подобие транса, вследствие алкогольного, но скорее всего, лёгкого наркотического опьянения.

Впрочем, поначалу участников карнавала была немного, одеты они были в обычную повседневную одежду, и только боевая раскраска на лицах некоторых из них, соответствовала происходящему.

Через некоторое время стало откровенно скучно, я понимал, что самое интересное, скорее всего, впереди, поэтому на пару с Джо, отправился в кафе на пляж пить пиво.

А вот в кафе было многолюдно, это и понятно, суббота, да ещё и праздничный день.

В тот момент эмоции реально переполняли меня, и возбудился я совсем не от пива, которое, если честно, вообще не люблю.

Просто невероятно, что ещё два дня назад я проснулся в своём Майкопе, в маленьком городе, многие жители которого поездку в Анапу раз в год воспринимают как целое приключение, а сейчас нахожусь в кафе на берегу Атлантического океана, в Западной Африке, в бывшем колониальном городке Гран-Бассам, в стране, с детства знакомой мне как Берег Слоновой Кости. Ну разве это не чудо, и какое счастье, что у меня есть желание и возможности такое чудо себе устроить.

Из кафе мы вернулись как раз вовремя. На площади стало значительно многолюдней, а вдалеке показалась нарядная процессия, в центре которой, на позолоченном паланкине кого-то несли.

Это уже не были доморощенные танцоры в обычной одежде. Каждый участник основной процессии, вливавшейся под барабанную дробь и вопли толпы на центральную площадь, был обряжен в наряды, соответствующие тематике праздника, а движения их выглядели более ритмичными и плавными.

На паланкине несли вождя народности nzema, пожилого дядьку в праздничной одежде и пластиковым экраном на лице, очевидно, для защиты от опасного вируса.

Самое интересное, что никто более, кроме носильщиков вождя, ни среди участников процессии, ни среди многочисленных зрителей, не носил средств индивидуальной защиты. Брать пример с разумного вождя, видимо, желающих не было.

Кстати, по дороге из пляжного кафе к месту торжества мы с Джо увидели, как кавалькада из чёрных автомобилей доставила вождя и его свиту в дом, именуемый как King House, откуда, очевидно, процессия и началась.

На паланкине, в ногах у вождя сидела молоденькая симпатичная девочка, вся в золотом.

Периодически девочка вставала и под улюлюканье толпы и ритм барабанов крутила своим, столь характерным для африканских женщин, обширным тазом.

Кем приходилась эта девочка вождю: внучкой, дочкой или женой? Наверняка не знаю, по возрасту внучкой, но думаю, что всё же женой. Уж больно слащавыми глазками посматривал вождь на ритмично покачивающийся зад своей спутницы.

Впрочем, процессия быстро ушла, оставив площадь беснующейся толпе. Куда они направились, догадаться было не так уж и трудно. Каждый карнавал Abissa непременно оканчивается пиром.

Мы на пир не были приглашены, а посему устроили его сами. Прогулявшись по пляжу и по улочкам Гран-Бассама, мы засели в типичной африканской забегаловке.

Сидели на сбитой из досок скамье, ели руками, но было вкусно, очень вкусно. Глубокое погружение в местную жизнь, глубже некуда.

Перед входом в кафешку развеселил местный трансвестит, парень, переодетый в женское платье. Завидев меня, трансвестит прокричал «жэтэм», толпа загоготала.

К чему бы это?

Вкусно отобедав, часа через два, уже под вечер, мы снова вернулись к площади танцев. К этому моменту на площади буквально не было живого места.

Вокруг нас бесилась и резвилась толпа чёрных людей, все как один возбуждённых, находившихся явно под кайфом.

Весельчак Джо зачем-то тащил нас в самый эпицентр этой толпы, правда, предупреждая, что, мол, зорко следите за телефонами и деньгами, в толпе работают карманники.

Реально испугавшись дикой толпы, мы не без труда стали выбираться из неё практически сразу. Оказавшись на воле, проверили свои сумки и карманы. Слава африканским богам, вроде бы пронесло.

Да вот, только Джо стоял какой-то растерянный и грустный: из кармана его шорт вытащили смартфон, вот оно как бывает. Отвёл от нас неприятность ивуарийский Ангел Хранитель по имени Джо, а сам пострадал. Теперь то вы верите мне, что это был Ангел?

На этом из Гран-Бассама всё, но с Кот-д’Ивуаром не прощаюсь.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых