Мой друг, оранжевый трамвай. Будапешт, часть I

День первый и первые впечатления

Накануне, в вечер приезда, меня до глубины души удивили и поразили две вещи — это безумно красивая архитектура и невероятное количество бездомных, аналог нашего Цветного бульвара просто кишит этими бедолагами, признаюсь честно, такого количества сирых и убогих я не видела давно. Это сразу приземлило и заставило увидеть неприглядную сторону города, открывшуюся сразу по приезду, я была буквально сброшена с небес на землю, и первый полноценный день встречала с некоторой опаской.

Должна еще признаться, я обожаю трамваи, поэтому, когда я услышала его приближение здесь, в Будапеште, меня словно ударило током — это же кусочек Москвы из моего детства — зеленые бульвары и катящиеся мимо трамваи. А в Будапеште почти все трамваи — веселого оранжевого цвета. Отчего-то я решила, что деловой оранжевый трамвай — и есть главный житель Будапешта, куда бы вы ни пошли — этот товарищ тут как тут, как бы деликатно напоминает, что не время ловить галок, а нужно бы и по сторонам смотреть.

Первым делом любой турист, а уж тем более турист, оказавшийся в Будапеште в первый раз, стремится попасть к Парламенту на площади Лайоша Кошута. Не стала и я таким исключением. Гулять по периметру площади можно часа два с половиной, а то и больше, примеряясь объективом, с какого бы ракурса снять это неоготическое великолепие, но еще больше чем сам Парламент, к которому я еще вернусь, привлекало меня роскошное здание бывшего Этнографического музея. Когда я бродила вокруг него подобно лисе из басни про виноград, я не знала, что музей уже года два как переехал, а попасть мне туда страшно хотелось не столько из-за любви к этнографии, сколько из-за роскошного потока. Уже потом я прочитала, что так привлекший меня архитектурный шедевр — это несостоявшийся Парламент, точнее его проект, занявший обидное второе место. Мудрые люди решили возвести его напротив парламента и отдать под нужды Дворца правосудия. Этнографический музей водворился здесь в семидесятых, однако благодаря политической конъюнктуре, здание снова готовится принять под свои своды богиню Юстиции. Я же не уставала восхищаться и снимать его и в погожую, и в облачную погоду, так сильно этот шедевр эпохи Гюндерства пришелся мне по сердцу.

Что уж говорить о захватывающих видах на набережную Буды с ее Рыбацким бастионом и шпилями соборов на фоне бронзовой статуи графа Андраши, ярко-голубого неба и сочно-зеленого газона в обрамлении блеклых чайных роз, как-будто намекающих своим цветом на неизбежный приход зимы. Ледяной ветер забросил меня в кассы Парламента, чтобы купить билет на экскурсию и согреться чашкой кофе. Из предложенного на выбор интервала между одиннадцатью и тринадцатью часами, я выбрала второе, решив использовать время для ознакомительной прогулкой по ту сторону Дуная, то бишь двинуться в Рыбацкий бастион, туристическую достопримечательность номер два после Парламента.

Поскольку самый удобный Цепной мост, по которому можно было бы быстро добраться на сторону Буды, был закрыт на реконструкцию, пришлось возвращаться и перебираться по не менее живописному мосту Магрит, на котором так любят селфиться туристы, и с которого по вечерам открывается обалденная панорама, которую я вам покажу чуть позднее.

Постоянно отвлекаясь то на травку, то на цветочек, то на красивый карниз, то на пилястр или колонну, а то и на дымовую трубу, я, наконец, достигла вожделенного Рыбацкого бастиона, манившего меня с набережной Пешта.

Что тут скажешь, я была очарована и одновременно понимала, что все эти дозорные башенки, аркады и балюстрады — сказочно прекрасный новодел, если так можно выразиться об архитектурном ансамбле, чье строительство было завершено в начале двадцатого века. Забегая немного вперед, хочу сказать, что в собор святого Матьяша я так и не попала — билеты продаются в специальных автоматах только за наличку, которой у меня никогда не было. Не могу сказать, что я испытала какие-то мучения в связи с этим, так как этот неоготический шедевр тоже далеко не оригинал, а плод кропотливой работы архитекторов девятнадцатого века, трудившихся над его восстановлением, но, если не быть привередливым пуристом, красота, в целом, невероятная.

Самое ценное сокровище Рыбацкого бастиона, на мой взгляд, это головокружительные виды на Дунай и Пешт. Кроме того, прогулка по близлежащим улочкам, словно обнимающим соборную площадь, доставит удовольствие и заставит умилиться, но не более. Очаровательные двухэтажные домики довольно типичны для Восточной Европы, и чем-то оригинальным удивить не могут. Такой вот своеобразный кусочек провинциальной Венгрии в самом сердце Буды тем не менее привлекает толпы туристов, школьников, брачующихся и не лишен определенного очарования.

Стрелки часов неожиданно приблизились к половине первого, когда я поняла, что нужно включать дополнительную скорость, если я не хочу пропустить экскурсию в Парламент, потому что, будете смеяться, я очень хотела полюбоваться на тамошний потолок. Пролетая по набережной, я успеваю сделать отличный кадр вожделенного здания, под крышу которого я так стремилась не опоздать, и вот, совершив невозможное, стою в очереди в святая святых Венгерской столицы.

Если оценивать критически, то все экскурсии поставлены на поток, двигаться нужно слаженно и быстро, времени на то, чтобы качественно сфотографировать нет, наушники фонят, да и на самом деле не так то они и нужны, потому что ценной информации ноль, если конечно вас не интересует, сколько золота ушло на отделку внутреннего убранства. Главное сокровище, корона Венгерских королей, которую похищали неимоверное количество раз, мне удалось снять на телефон, чем я нарушила правила дисциплины. На вечер у меня был запланирован поход в культовое Кафе Нью-Йорк, поэтому, выйдя после экскурсии, я дала себе три часа отдыха.

Кафе Нью-Йорк — место легендарное, шикарное и обязательно рекомендовано к посещению, если хотите провести незабываемый вечер в Будапеште, порадовав себя и близких. Оно было открыто Американской страховой компанией New York Life Insurance в конце девятнадцатого века. Кафе имело невероятный успех в среде писателей, музыкантов и богатых путешественников. После вхождения Венгрии в социалистический блок здесь располагался магазин по продаже велосипедов, здание потихоньку приходило в упадок, как и все в Будапеште, пока в девяностых его не выкупила итальянская компания, открыв здесь отель и сохранив одно из самых красивых в мире кафе.

Бронировать столик заранее не стоит, все равно будете стоять в общей очереди, буквально через десять минут вас обязательно проводят на место, и , поверьте, это стоит того. Музыкант играет на рояле, официанты — самые приветливые и расторопные, а еда — просто невероятно вкусная и изысканная. Публика собирается весьма разношерстная, в основном, конечно же, туристы. Кто-то скромно приходит с девушкой выпить кофе с десертом, растягивая удовольствие на полтора часа, ну а компании пожилых американцев, как обычно, знающих толк в жизни и путешествиях, и имеющих для этого деньги, наслаждаются многочисленными переменами наичудеснейших блюд, ведь, чёрт побери, это же кусочек роскоши Нью-Йорка. Смущает лишь, как проходящие по улице люди практически замирают на фоне этого гедонизма и начинают фотографировать, чувствуешь себя зажравшимся буржуа, особенно на обратной дороге, когда проходишь мимо кучи бездомных, точнее так, когда проходишь мимо бездомного, встречающегося на каждом пятнадцатом метре — проза жизни вечернего Будапешта. За день было пройдено больше двадцати трех км., и следующее утро было мной запланировано попарить косточки в минеральных водах купален Сеченьи.

День второй. По восходящей

Утро выдалось на редкость хмурым и дождливым, самое то, чтобы предаться банным процедурам. И я предвкушала мою встречу с легендарными купальнями, носящими имя национальное героя и реформатора, графа Иштвана Сеченьи. В Будапеште ходит такая байка, дескать, бегемоты в тамошнем зоопарке что ни год, то приносят приплод — явление не виданное для этих гигантов, если их содержать в неволе. Однако секрет этой необычайной фертильности плавает на поверхности, дело в том, что зоопарк расположен аккурат под боком у купален, и бегемоты ежедневно принимают ванны в водах минерального источника. Так что всем, кто мечтает об очаровательном бегемотике, или всего лишь хочет попарить свой артрит — лучше лекарства нет, чем водные процедуры в Сеченьи.

От моего отеля, расположенного около Театра комедии, до купален путь занял около сорока минут, я предвкушала удовольствие от прогулки по проспекту Андраши — Елисейским полям Будапешта, каково же было мое удивление, когда я наконец вырулила на Андраши — роскошные здания выглядели так, словно находятся в каком-то неблагополучном районе — выбитые окна в шикарных особняках, кое-где заколоченные витрины, облетающая штукатурка. И вот тут-то я столкнулась со вторым неприятным явлением Будапешта — невероятным количеством ''заброшек''. Город не выделяет бюджет на содержание фасадов зданий, как и везде в Европе — это обязанность жильцов, и вот тут на первый план выступает нежелание местных жителей раскошеливаться на поддержание внешнего вида шикарных архитектурных шедевров — здесь виновен и ипотечный кризис, больно ударивший по банковской системе в начале 2010-х годов и выкинувший самые незащищеннные слои на улицу, и довольно скромный уровень жизни простых венгров — да, минимальная зарплата тут составляет около тридцати тысяч рулей в пересчете на рубли, а вот максимальная ограничена в среднем шестьюдесятью семью тысячами рублей — не разруляешься. В отличие от красавицы Праги, где все фасады словно сверкают, Будапешт здесь хромает на обе ноги. Кстати, венгры умирают от зависти к чехам, потому что в отличие от них, из стран бывшего соцблока чехи живут лучше всех . И что еще больше удручает венгров, так это Словакия, вырвавшаяся вперед.

Между тем я миновала площадь Героев в обрамлении из классических зданий музеев изобразительных искусств и, наконец, увидела восхитительный комплекс Сеченьи, больше напоминающий дворцовые ансамбли в Петербурге, нежели купальни. Первое ощущение при входе в комплекс Здоровья — это робость, когда видишь роскошные мозаичные панно на потолках и стенах, так и хочется начать конспектировать историю искусств. Протягиваю ранее купленный билет с оплаченной кабинкой для передевания, получаю браслет и иду переодеваться. Что сказать, если хотите прокатиться в машине времени и насладиться банными процедурами как преуспевающий буржуа конца девятнадцатого века — вам сюда. Из всех бассейнов мне по душе пришелся тот, что был с сорокрградусной водой, где я и отмокала около часа. Основной контингент утром — это местные пенсионеры, да немногочисленные русские туристы. Признаться честно, почередовав бассейны, я заскучала и приняла решение идти смотреть на еще одну близлежащую достопримечательность — замок со смешным русскому уху названием Вайдахуняд.

Пока я отмокала в живой воде, погода исправилась самым наичудеснейшим образом. Любуюсь еще раз на парадный вход в Сеченьи уже на фоне ярко-синего неба, я устремляюсь в гости к сказке. Удивительно, но то что должно было стать временным строением создает ощущение многовековой старины. Готовясь к масштабному празднованию в честь тысячетеления обретения венграми Родины, был возведен псевдо-исторический павильон из папье-маше и фанеры, однако, жителям столицы он так пришелся по душе, что было принято решение повторить это эклектичное чудо в камне. С тех самых пор и красуется замок и часовня как всамделишные, и признаться, для простых людей, не заморачивающихся чистотой стиля, и являются таким вот ожившей средневековой диковинкой.

Мне же по сердцу пришлось здание невероятной красоты, обвитое плющом и мхом, где ныне располагается сельскохозяйственный музей или что-то вроде того. Боже, будь я художником, я бы схватилась за кисти и краску, и рисовала бы его часами. Именно в этот момент я возрадовалась, что на дворе октябрь с его ярко-желтыми красками, и я могу до бесконечности любоваться архитектурным шедевром на фоне золотой осени. Душа моя ликовала, солнце пригревало, и как не больно было расставаться, впереди меня ждала пища духовная. Ранее я уже писала о том впечатлении, про произвел на меня проспект Андраши, но, друзья мои, я не знала, что неприглядная его часть — всего лишь часть VI округа, а вот когда я дошагала до Андраши в V округе, то тут же была готова взять свои слова назад.

Роскошные витрины магазинов, ухоженные, великолепные фасады, кованные балкончики, прекрасные атланты и кариатиды, и совершенно великолепные деревья вдоль всего проспекта. Будапешт — это город, в котором нужно смотреть исключительно наверх, потому что архитектурные детали — восхитительно прекрасны. Нынешним обликом города мы обязаны исключительно архитекторам девятнадцатого века, когда в моде был историм, сочетающий в себе эклектичную смесь нео-ренессанса и классицизма, ну, а потом на смену историзма пришел Его величество Модерн, но об этом я уже расскажу в моем следующем отзыве. А сейчас самое время познакомиться с сердцем V района — собором святого Иштвана.

Здесь я позволю себе небольшое лирическое отсупление и расскажу пару слов о близлежащих улицах и самом V квартале. Если хотите насладиться самыми благоприятными впечатлениями в Будапеште — то вам сюда. Здесь нет несчастных бездомных, заброшенных домов или облупленных фасадов. Пятый квартал Будапешта — парадное лицо города, где расположены лучшие мазагины, множество ресторанчиков и кафе, и, само собой, можно до бесконечности любоваться красивой архитектурой без боли в сердце. Поэтому мой вам совет — выбирайте отель или апартаменты поближе к собору святого Иштвана, тогда избежите негативных сторон жизни города. Ну, а теперь, заглянем в Базилику. Вход в собор бесплатный, и, не смотря на отсутствие значительных произведений искусства и наличие весьма сомнительного святого, посетить его безусловно стоит. Около пятидесяти пяти процентов венгров причисляют себя к католиками, но настоящий процент верующих колеблется около двух процентов — за время вхождения под крыло СССР вера была успешно вытравлена, соборы никто не закрывал, но ходить туда было настоящим моветоном, поэтому никакой особенной духовной атмосферы ни в Базилике, ни в других католических соборах города нет, более того, большинство соборов просто напросто закрыты, службы в них не идут, зато играет органная запись, и прорваться внутрь невозможно. Как ни престранно может показаться, но после посещения католической святыни я направила свои стопы в Еврейский квартал Будапешта, чтобы побывать и в двух синагогах.

Синагога на улице Румбаха, честно говоря, разочаровала, так как смотреть внутри особенно не что вследствие совсем маленькой площади, и входная плата, пусть и небольшая в размере 2700 форинтов, совсем этого не стоит. Абсолютно другое дело — Большая синагога, выстроенная в мавританском стиле и долгое время остававшейся самой большой синагогой в мире, пока в Штатах ее не переплюнули, если я ничего не путаю. Еще до поездки в Будапешт меня пленили снимки венгерского фотографа Peter Rajkai — кадр потолка Большой синагоги меня покорил, поэтому я не пожалела 6500 форинтов на входной билет, и, хотя и не смогла воспроизвести его ракурс, осталась очень довольна.

После синагоги, ее музейного комплекса и мемориального парка имени Рауля Валенберга, ноги мои сами понесли меня в заведение Getto Gulyas, которое мне рекомендовал Витя , за что ему моя огромная благодарность. Хотите настоящего венгерского гуляша, а может еще и паприкаш в придачу? Вам точно нужно попасть сюда, единственное предупреждение, место это — очень популярное как среди туристов, так и среди местных, посадка плотная и мест хватает далеко не всем. После обеда с бокалом моего любимого пино нуар, я пошлялась по местным сувенирным лавкам, еще раз вернулась к собору святого Иштвана убедиться, что это был не сон, и в качестве дороги к отелю выбрала площадь Сводобы.

Не смотря на то, что в связи с установкой мемориала депортации евреев во время Второй мировой войны, разгорелся настоящий скандал — Венгрия была изображена как невиннная жертва в хищных когтях нацизма, мне очень понравилась идея — поместить фотограции с людьми, когда то жившими в Будапеште и невинно убиенных из-за низменной зависти и стукачества простых и чистокровных мадьяр. Никто не любит признавать свои ошибки, и нынешние венгры тут не исключение, но эти фотографии, как живые, являются лучшим, что можно было бы сделать, чтобы сохранить память об этих святых людях. Красная герань на фоне серого чемодана, лицо девочки лично мне напомнили сцену из списка Шиндлера — девочка в красном пальто, может так оно и было задумано, не знаю, по силе воздействия это было гораздо сильнее туфель на набережной.

По периметру парка, как по мановению руки волшебного великаны, встают гигантские здания самых причудливых архитектурных стилей, больше всего меня удивило строение, напоминающее пагоды, ну, а самое красивое на мой вгзляд здание — это Американское посольство с двумя зелеными куполами, построенное в моем любимом стиле Модерн. В парке расположен памятник советским воинам, и буквально сразу при выходе из парка, вы снова видите блистательный Парламент.

Перед тем, как завершить первую часть рассказа о Будапеште, хочу упомянуть место, куда я приземлилась и буквально влюбилась — это франко-венгерское бистро под названием Elysee Bistro & Kavehaz аккурат на торце площади Лайоша Кошута, откуда мы с вами начали наш маршрут первого дня. Это один из тех редких случаев, когда ресторан, расположенный под боком знаковой достопримечательности, великолепен — безумно вкусная и утонченная франко-венгерская кухня, живая музыка под гитару, свечи, чертовски уютная атмосфера и умеренно-низкий чек за все это роскошество. Но главное — это встреча с мои любимым другом, оранжевым трамваем, паркующимся среди потрепанных книг и фотографий.

Единственное возможное продолжение такого прекрасного вечера — прогулка по мосту Магрит, чтобы поймать красивый закат, когда розовый плавно переходит в пурпурно-синий, на мосту включаются газовые фонари — настоящая диковинка для меня, а мимо мчит трамвай, конечно же, оранжевый. В вечерней подстветке город околдовывает, ты снова и снова задумываешься о его недооцененности, о не использованном потенциале, о парадоксальном сочетании роскоши и бедности. Город способен и отталкивать от себя, и бешено влюблять. Он — сложный, сотканный из противоречий, а еще он очень красив, но, думаю, вы и так это уже прекрасно поняли. На этом я прерываюсь, ибо лимит по фотографиям, увы, исчерпан. В следующем рассказе мы погрузимся в Сецессион, попробуем самые вкусные пироженые в легендарном кафе Жербо, сходим на Центральный рынок в Пеште, и поймем, что Буда славна не только Рыбацким бастионом. За сим, говорю до скорой встречи в Будапеште, друзья.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм