Моя Сиена заждалась отзыва. Прошло четыре года с того дня, когда я ее, драгоценную, бережно упаковала для пущей сохранности в ожидании светлых времен. Из-за частых путешествий (это приятный момент) и напряженной работы (полезное событие) осмысление многомерности образа, который прекрасен и значителен, затянулось. К сожалению, ну очень приятный момент обнулился, а наступившие «будущие» времена светлыми не назовешь: Италия пока недосягаема, и поэтому загрустившая душа потребовала распаковки Сиены. Рассматривая старые фотографии, физически ощутила, как быстротекущее время забирает образы, краски, запахи, как отваливаются целые куски воспоминаний. Несколько раз пришлось перелистать папку с фотками, чтобы возродить ее дух и образ
В 2017 мы с мужем, путешествуя по Италии, остановились во Флоренции на четыре дня, один из которых был отдан Сиене, куда нас домчал автобус 131R (быстрый, 1 час 15 минут, типа экспресс), идущий от автовокзала SITA, что находился рядом с отелем — возле Санта Мария Новелла. Спасибо памяти, что сохранила мелькающие за окном бархатные тосканские холмы, до горизонта перекатывающиеся волнами виноградников и свечек-кипарисов — то выстроенных в ряд, то взбирающихся к вершине, перемежающиеся золочеными полями подсолнухов и по-цыплячьи желтенькими редкими рапсовыми лоскутками. Словом, картина маслом. В тот день с утра светило солнце после прошедшей накануне жуткой грозы, молниями раздиравшей зловещее небо, совсем как у Эль Греко в «Грозе над Толедо». Мы отчаянно держали кулачки, мысленно отгоняя стихию от Сиены. Начало сентября 2017 года в Италии запомнилось постоянными грозами и сумасшедшими ливнями, порой не оставлявшими на нас ни клочка сухой одежды. А Рим 10 сентября (дату запомнила четко, так как это бедствие случилось в ДР мужа) и вовсе затопило так, что многие станции метро не работали, и тысячи туристов заполонили вокзалы и укрытия, не рискуя выйти на улицу. Кто попал в эту передрягу, не забудет никогда. Память фиксирует подобные события всерьез и надолго, а вот кое-что из увиденного — прекрасного и важного — забылось бы, если бы не помогли фотографии. Из Сиены мы успели уехать до дождя — он настиг нас во Флоренции, продолжая лить всю ночь, следующий день, ознаменовавшийся переездом в Рим, накрытый зловещим громыхающим небом. Эх, не легка судьба туриста, забронировавшего и оплатившего заранее все стыковочные моменты! Но пора вернуться к дорогой Сиене, очаровавшей с первых мгновений
Выйдя из автобуса, спешим по вьющимся улицам со старинными палаццо, стекающим, как ручейки, к ее сердцу — Пьяцца дель Кампо (Piazza del Campo) — главной площади необычной формы, расположенной на скрещении трёх сиенских холмов
Девять сегментов, находящихся под ощутимым наклоном, сходятся в одной точке, превращая площадь в раскрытый веер или в природный амфитеатр, на сцене которого проводятся различные мероприятия и знаменитые скачки — Палио. Про Палио писать не буду, так как не была свидетельницей сего действа, но площадью восхититься обязана
Это «ручка», символично «удерживающая» раскрытый «веер», на который смахивает удивительная площадь. Благодаря сильному наклону, она затягивает человечка, как воронка с невероятной энергетикой, забирая всяк прибывшего в приятный плен
Неслучайно одной из сиенских фишек является сиденье «добровольцев», а то и лежанье на теплых, прогретых южным солнцем камнях. Сколько же ног и ножек ступали по этой раскрытой ракушке? Рассказывая о Сиене, придется вспомнить некоторые моменты, связанные с ее далеким прошлым, заплутавшим в средневековых закоулках, и подарившем нам Сиену, застывшую в облике Средневековья 800-летннй давности (намерено упростила события из сочувствия к читающим). Извечное противостояние между папством и империей, то есть между гвельфами и гибеллинами, а также между Сиенской республикой, тяготеющей к гибеллинам и соседней Флоренцией (оплотом гвельфов), длилось несколько столетий. В 1270 году к власти в Сиене пришли гвельфы, и к ним моментально присоединились крупные торговцы (старо, как мир), умеет эта братия «налету переобуваться». Торговые корпорации того времени создали Совет Девяти, возглавивший управление республикой. Власть Совета Девяти (сиенских олигархов) была абсолютной и оказалась весьма продуктивной
За 70 лет правления был построен Кафедральный собор, центральная площадь в целом приобрела законченный вид, а городской общественный дворец (Палаццо Коммунале), стал ее украшением. Сторонники и противники папы увековечили соперничество в архитектуре — прямоугольные зубцы означали принадлежность к гвельфам, а зубцы в форме ласточкиного хвоста — архитектурный символ гибеллинов. Кстати, наш главный Кремль позаимствовал форму зубцов на своих стенах от замков гибеллинов в Италии. Позже к дворцу пристроили башню Обжоры (Torre del Mangia), приметную из любого уголка Сиены
Прозвище великолепного строения возникло благодаря первому сторожу колокольни по имени Джованни ди Балдуччо, который очень любил поесть и тратил все деньги на еду (в историю можно войти и таким образом). На башню стоит подняться ради видов, которые с нее открываются. Мы приехали в Сиену довольно рано, поэтому вход на подъем был еще закрыт, и видами подкрепились с другой, воспарившей над городом площадки
Ажурную готическую капеллу ди Пьяцца (Cappella di Piazza) у подножия башни Манджа возвели в благодарность Деве Марии за избавление города от чумы
В 1346 году появился прекрасный фонтан Радости — Фонте Гайя в виде прямоугольного бассейна, огражденного с трех сторон высоким парапетом, напоминающим большой бело-мраморный алтарь с восседающей на троне Богоматери в окружении Добродетелей. Сейчас здесь красуются копии скульптур, созданные в 20 веке, неизменно облепленные голубями
Разумеется, этот жизнеутверждающий фонтан способен подарить исключительно радость. Сиенские олигархи, управлявшее судьбой города с 1285 по 1355 годов, явились воплощением тирании с добрым лицом добрыми делами (олигархия, оказывается, не всегда зло). Но пришел черед и Правительству Девяти расстаться с властью из-за обозначившегося застоя, постоянно возникающих заговоров и восстаний, при этом извечная соперница — Флоренция наступала Сиене на пятки. Вдобавок ко всем неприятностям по Европе прокатилось страшное несчастье — чума (Черная смерть), которая выкосила больше половины населения. Чтобы стать сильнее, тосканские герцоги стремились породниться с величайшими державами Европы, поэтому отправили во Францию молодую невесту — Екатерину Медичи, будущую «черную королеву». Она помнила наказы родственников прибрать к рукам Сиенскую республику. Приобретя влияние при французском дворе, Екатерина подтолкнула союзников-испанцев выступить за Тоскану. Сиене пришлось сложить оружие под властью ненавистной Флоренции — вековое противостояние завершилось, а город превратился в глухую провинцию и застыл в Средневековье до наших дней
Полагаю, что наши современники — сиенцы — не внакладе из-за такого исторического разворота в судьбе своей родины — ее именно за это средневековье превозносят, и миллионы туристов со всего света готовы мчаться за тысячи километров, наполняя живительной силой поизносившиеся за столетия улочки
Ах, эта свадьба! Любая невеста была бы счастлива устроить торжественную фотосессию среди исторических интерьеров площади из травертина, выложенного в елочку. Не пропускаем дворик готического (Palazzo Chigi-Saracini со старинным колодцем, собирающем монетки от туристов
Контрады — не только одно из сиенских туристических развлечений, а также увлекательная игра, в которую вовлечены и все сиенцы. Увидеть подобный символ всегда приятно, а желание найти их как можно больше, вызывает приступ азарта у туриста. Этот — принадлежит контраде Дельфин (волна)
В прошлом её солдаты несли охрану Общественного Дворца (Палаццо Публико). Контрады сложились во времена тирании Правительства Девяти как источник пополнения разных ресурсов для борьбы с Флоренцией. До наших дней дошли лишь 17 районов (контрад), находящихся в старом городе. Каждая из них имеет свое название, флаг, герб, гимн, и даже церковь. И светильники в каждой контраде индивидуальные, а сиенцы продолжают жить жизнью своей контрады, напоминающей большую семью, в пределах которой происходили и происходят все значимые события: рождения, свадьбы, похороны, праздники
Любопытно: если женятся люди из разных контрад, то родившиеся девочки принадлежат к контраде матери, а мальчики — к контраде отца
А это уже территория другой контрады — Орла — домашней контрады кафедрального собора. Выходим на соборную площадь и замираем от восторга перед Duomo di Siena (Кафедральный собор Санта-Мария Ассунта)
Тот кто видел это архитектурное чудо, разделит мой восторг безоговорочно. Пожалуй, теперь это мой любимый собор среди значимых. Мы сюда еще вернемся, чтобы по комплексному билету совершить осмотр собора, музея, крипты https://operaduomo.siena.it/it/visita/ А пока продолжаем кружить среди средневековых декораций сверхколоритной улочки Vicolo delle carrozze (Каретный переулок)
Кстати, Каретным он стал лишь в 16 веке после поднявшейся волны возмущенных жителей, уставших видеть рядом со своими домами «ночных бабочек» квартала Красных фонарей. Чтобы покончить с неприятным соседством, улицу заселили каретниками
Поплутав среди аутентичных декораций, выходим к месту, откуда открывается вид на Фонтебранда — самый известный старинный общественный фонтан Сиены
Впервые он появился ещё в конце 11 века, а в своём нынешнем виде был сооружён в 1246 году, и весь его облик — это воплощённое в камне готическое средневековье. О фонтане есть упоминание и в «Божественной комедии» Данте. Он хорошо просматривается с холма на фотографии (нижний левый угол). На другой фотографии видно, что фонтан расположен под нависшей базиликой Сан-Доменико
Сиена дружит с выносливыми: нам придется спуститься, а потом подняться на холм — к базилике. Когда-то Фонтан Фонтебранда имел три резервуара, находящихся на разных уровнях: первые два — для питья: один — для людей, следующий — для животных; третий, самый нижний, использовался для стирки сукна
До наших дней сохранился только один — верхний, и там плавают разноцветные рыбки
В доме неподалёку от фонтана в 14 веке родилась святая Екатерина Сиенская, поэтому её часто называют святой Фонтебранды
Для итальянцев Екатерина Сиенская — больше, чем просто святая, больше, чем небесная покровительница; она — настоящий символ Италии наряду с Франциском Ассизским. О том, что мы находимся на территории контрады Гуся, нам напоминают бело-красно-зеленые светильники с его изображением
Колоритная улочка ведет к дому Святой. Быть в Сиене и не зайти в Святилищу Екатерины Сионской — это туристический моветон. Позор нам, мы не зашли — упустили уникальную возможность, свернув в сторону базилики Сан-Доменико, которая также тесно связана с именем Екатерины Сионской — невестой Христовой. Готическая церковь строга и пустынна, ее украшают редкие витражи и картины живописцев, связанные с житием Святой
Самое ценное, что привлекает сюда многочисленных паломников — реликварий с головой Екатерины и ее пальцем. Святая умерла в 33 года и была похоронена в Риме, там ее тело нашло упокоение. Сиенцы, считающие Святую своей покровительницей, не успокоились, и решили вернули часть ее останков в храм Св. Доменика. Есть подробная история о возвращении мощей, для заинтересованных информации в интернете о Святой Екатерине предостаточно. Мумифицированная голова и палец Святой выставлены на обозрение и поклонение. Фотографировать в храме строго-настрого запрещено. А дверь, старинную, деревянную, необычную, пожалуйста, фотографируй сколько хочешь
Культовая базилика Сан-Доменико произвела на меня сильное впечатление, так как нетронутая, незамутненная чистота и святость места живут в этих стенах. Сюда стоит зайти, помня, что фотографий не будет, но душевное просветление посетит непременно. Слева от входа в базилику есть небольшая смотровая площадка, откуда открывается чудесный вид на Старый город и на Сиенский собор
Душа воспаряет в очередной раз и просит продолжения банкета — новых панорамных локаций. И мы идем в Крепость Медичи за фотографиями Сиены с ее бастионов, построенной в 16-м веке по инициативе семейства Медичи, чтобы держать сиенцев в повиновении
Ничего интересного в этом сооружении для меня не нашлось, кроме возможности полюбоваться на старинный город с новой позиции.
Посещение массивной крепости будет интересно любителям фортификационных сооружений — я же к ним равнодушна. На мой взгляд, можно и пропустить этот объект без ущерба для составления сиенского масштабного портрета. Наши ножки к тому времени поистоптались, поэтому на обратном пути, чтобы совершить подъем на холм, увенчанный собором, которым мы только что любовались издалека, воспользовались бесплатным эскалатором, находящимся недалеко от фонтана Фонтебранда (очень удобно — советую). Сиена чрезвычайно насыщена свякими туристическими сюрпризами, чтобы все интересное в ней обойти, одного дня не хватит. Среди всех прочих ее уголков особенно выделяются два: Пьяцца-дель-Кампо (ее мы уже посетили) и кафедральный собор — белоснежный, имеющий выложенный мрамором и мозаиками фасад с множеством фигурок и готических элементов
Туда мы и направляемся за единым билетом, чтобы совершить экскурсию. Строили собор долго — почти 100 лет, украшая великолепными статуями, картинами и фресками выдающихся художников. Вхожу в собор и замираю от восторга, скользя вверх глазами по полосатым сводам, добираясь до звездного купола
Горизонтальные переливы чередующихся полос белого и черного мрамора, которыми собор облицован внутри, гипнотизирует взгляд
Потом взор переключается на мраморный пол, напоминающий живописные сюжетные картины
Галерея из 172 гипсовых бюстов пап тоже не остается без внимания
Мой билет включает посещение Библиотеки Пикколомини — совершенно исключительное по красоте в превосходной степени высоких живописных стандартов эпохи Возрождения. Библиотека была создана Кардиналом Франческо Пикколомини, будущим папой Пием III, всего 27 дней пробывшем на Святом престоле, украшенная роскошными фресками Пинтурикьо (1454–1513), как предполагают, выполненными по эскизам Рафаэля. Фрески, прекрасно сохранившиеся, представляют эпизоды из жизни папы Пия II
Мраморная скульптура «Три Грации» (3 век), римская копия с греческого оригинала, — из коллекции кардинала Франческо Тодескини Пикколомини
Моя рука дрогнула, и восхищенный взор потупился, так как грозный охранник вцепился в меня взглядом и запретил фотографировать. Вспоминаю теперь, не имея своих фотографий, по чужим, как на фресках прекрасно прописаны образы, краски ярки, персонажи с выразительными лицами, словно живые, а их жесты и движения естественны. Нехотя расстаюсь с собором, зная, что это был единственный шанс прикоснуться к сиенскому чуду, погрузившему меня в состояние абсолютного восторга. Далее по единому билету идем в Музей (Museo dell’Opera), находящийся в здании, встроенном в правый неф огромного собора
Его возведение осталось незавершенным из-за эпидемии чумы, выкосившей полгорода в 1348 году. От грандиозной затеи осталось совсем немного — то, что должно было стать главным фасадом, так называемый Фаччатоне (Facciatone). Через зал музея есть выход на панорамную площадку на недостроенном фасаде собора Фаччатоне
С нее можно близко, в деталях разглядеть купол, крышу и романскую Колокольню собора, покрытую полосами белого и черного мрамора, перекликающимися с внутренним интерьером
Вид на площадь Кампо и Торре-дель-Манджа
Смотровая площадка у собора просто идеальна, с нее можно многое разглядеть, но народа в тот день было с избытком, и время пребывания ограничивали, запуская людей дозировано. Окрыленная посещением смотровой площадки (чувство, которое испытываешь, воспарив над городом), иду в Крипту, чтобы рассмотреть довольно яркие фрески со сценами Нового и Ветхого Завета — цикл росписей, созданных во второй половине 13 века несколькими сиенскими художниками
Крипта — место хоть и интересное, но невеселое, поэтому не задерживаемся там. Баптистерий Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni) — его осталось посетить по купленному билету
Мраморный резной фасад Баптистерия необыкновенно хорош и частично повторяет форму фасада самого собора. Состояние восторга от сиенских достопримечательностей лишь нарастает с каждым новым приобретением. Все внутреннее пространство баптистерия — стены и своды — расписано фресками
Ах, какие это фрески! Не зря Сиенская школа живописи ценится за особую поэтичность и нравственный пример, нежные линии и кроткие фигуры святых, выполненные в иконографической манере. Светящиеся, тонкие мадонны, мечтающие о Византии, смотрят на нас с золоченых полиптихов
Главный шедевр баптистерия — шестиугольная мраморная купель, украшенная великолепными бронзовыми панно
Наше знакомство с прекрасной Сиеной закончилось. На экскурсию по собору и всему, что с ним связано, у меня ушло примерно три часа, при этом мы не все увидели: какие-то залы были закрыты (не вспомню, какие — при написании отзыва ориентировалась на фотографии). Нам осталось найти кафе, чтобы подкрепиться перед возвращением во Флоренцию, где нас ждал прощальный вечер с Тосканой.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
