Уж сколько народу всякого путешествовало по нашему маршруту! И написано об этом и фотографий в Интернете полно, но и мне хочется. Тем более, что путешествие наше всё-таки не было уж совсем обычным. Мы не просто плыли по Волге-матушке на туристическом теплоходе — мы плыли на небольшом, но комфортабельном прогулочном катере, арендованном моим другом под свой юбилей. Никакого шкипера у нас не было, вернее, им был сам Анатолий, имеющий права капитана.
Говорить «плыли» — на самом деле не совсем корректно. Мы шли. Сразу вспоминается анекдот про летчика и моряка, когда первый спрашивает второго:
— А вы куда плаваете?
— Плавает г…, мы ходим, а вы куда летаете?
— Летает ворона, а мы пилотируем!
Примерно так после входа в шлюз около Углича я отвечал своей жене, когда она, проснувшись, спросила меня:
— Куда мы приехали?
— Ира, ездят автомобили, мы…
Перебивает:
— Куда мы приплыли?
Далее ответ по анекдоту.
Место рулевого
Судно наше французской постройки серии «Пенишет» со странным названием «Потудань». Вопрос напрашивается сам собой: а покудань? А что говорит «всемирный разум»? Потудань — это река в Белгородской области, на которой есть и село с таким же названием. Есть и повесть Андрея Платонова «Река Потудань», написанная им в 1936 году, по мотивам которой в нескольких театрах страны были поставлены спектакли с таким же названием. Что из этого явилось поводом к названию судна? Наверно, река.
Четырнадцатиметровое судно с четырьмя двухместными каютами со всеми удобствами действительно комфортабельно для восьми человек в речном круизе. Скорость (скажу по-нашему, по сухопутному)14 км/час — но мы же никуда не спешим, поэтому такая скорость всех устраивает и позволяет вдоволь насладиться красотой волжских берегов, старых сёл, городков, храмов, понаблюдать за роскошеством «новорусских» усадеб, а самое главное, дает возможность рулевому не сильно отвлекаться от стола, за которым сидит классная компания. Управление возможно и с верхней палубы, но холодный ветерок определил наши предпочтения.
Боцман
Есть на корабле кухня, пардон, камбуз, оснащенный всем необходимым, вплоть до посудомоечной машины. А всё остальное у нас было, вернее, было у нашего юбиляра, и этим «было» гости были весьма впечатлены и довольны, и при расставании через два дня с их уст невольно срывалось что-то там про продолжение банкета-то ли хотелось бы, то ли прошу, то ли требую… Однако через два дня на замену нам ожидалась очередная партия гостей, которых также через два дня ждала та же участь. Как выдержал юбиляр все три заплыва, остается только догадываться.
А теперь, собственно о самом маршруте. Отходили мы от яхт-клуба в старинном русском городе Калязине. Это правый берег Волги.
«Плавающая» колокольня Никольского собора в Калязине
В конце 30-ых годов значительная часть территории старого города, включая все основные памятники истории и архитектуры, была затоплена при строительстве Угличской ГЭС. Главной достопримечательностью и визитной карточкой города после затопления стала «плавающая» на небольшом островке колокольня Никольского собора 1800 года постройки. Сам собор был разобран перед затоплением, а колокольня осталась.
Кажется, что она стоит на острове. На самом деле это не так — первый ярус частично скрыт ниже уровня воды под слоем нанесённого грунта. Красиво это, но и как-то печально что-ли … А тот самый знаменитый Троицкий Макарьев Калязинский монастырь, на территории которого было пять древних храмов, который посещали и Борис Годунов, и царь Алексей Михайлович (Тишайший), и молодой Петр Первый, и знаменитый купец Афанасий Никитин перед своим путешествием в Индию, простоял пятьсот с лишним лет и в прямом смысле канул в воду. Что-то разобрали, какие-то фрески и иконы сняли и поместили в разные музеи, а сам монастырь пал в неравной борьбе с большевиками, но судоходность Волги с созданием Угличского водохранилища, безусловно, улучшилась. Так как авторское фото монастыря разместить уже никогда никому не удастся, а интерес велик, то придется картиночку с его изображением, взять из Интернета (http://hram-tver.narod.ru).
Троицкий Макарьев Калязинский монастырь
И остался на месте монастыря небольшой островок, как бы могилка монастырская, что, впрочем, не помешало современным калязинцам избрать его в качестве любимого места отдыха, где в свои законные выходные они в неодетом виде могут принимать воздушные и солнечные ванны и периодически омывать чресла свои в коричневых водах Угличского водохранилища.
В Калязине находится Калязинская радиоастрономическая обсерватория, где установлен мощный радиотелескоп РТ-64 с диаметром рефлектора (кто не знает — так называется антенная тарелка)64 метра.
Знаменитый писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери говорил: «Нет на свете выше роскоши, чем роскошь человеческого общения», или так «Единственная известная мне роскошь — роскошь человеческого общения». Когда вот так вот на хорошем кораблике путешествуешь в компании приятных тебе людей, и при этом знаешь, что никто не постучит в дверь, и не скажет: «Товарищ, вы здесь не стояли!» или «Предъявите документы!», «Выйдите отсюда» или того хуже «Пройдемте!» — сразу вспоминаешь великого француза. Собственно этим роскошеством мы и занимались все эти два дня.
Хороши на Волге вечерочки
Первую ночевку решили провести в небольшой бухточке, где на берегу располагалось чье-то поместье с огромным домом, постриженной лужайкой и сворой псов-охранников. Берег Волги облицован природным камнем, есть пристань, а на воде проложена трасса из буйков для скутерного слалома. К берегу мы не приставали, а встали на два якоря. А какие красивейшие на Волге закаты! Нет, вы просто посмотрите, ибо описывать эту красоту словами — нет никаких сил.
ВОЛЖСКИЕ ЗАКАТЫ
Утром оказалось, что мы крепко сидим на мели. Якоря плохо держатся за песок, и нас потихонечку подтащило к берегу. Но наш капитан, включив задний полный и подняв жуткую муть, мужественно спас и корабль, и свой экипаж. Развернувшись, двинулись к шлюзу, оставляя справа основное русло и уже виднеющуюся Угличскую ГЭС. Перед входом в шлюзовые ворота, справа — искусственно намытая коса, поросшая лесом. Нам красный свет. Запрашиваем по рации прохождение шлюза. Отвечают, мол, ждите встречного и встаньте поправее. Час, а может и больше, наблюдали за рыбаками, пока не открылись шлюзовые ворота, и навстречу нам выполз огромный сухогруз класса «Волга-Дон».
Теперь и мы. Светофор позеленел и нам дают команду швартоваться ко второму рыму. Рым — это что-то вроде огромного поплавка с мощным крюком, который движется вместе с убывающей или прибывающей водой по направляющим рельсам. Швартуются к нему одним концом. Швартоваться «насмерть» нельзя ни в коем случае, т. к.рым может перекосить и в этом случае ваш кораблик может просто повиснуть на канате — это когда идет спуск воды. А если рым заклинит на подъеме, то догадайтесь с трех раз — правильно, можно и утопнуть.
Капитан и юбиляр в одном лице
Нижние шлюзовые ворота
А теперь немного интересных цифр:
Железобетонный, однокамерный, однониточный шлюз. Введен в эксплуатацию в сентябре 1941 года. Над верхними воротами шлюза сооружена арка. Чтобы наполнить камеру шлюза, необходимо 110 000 м³ воды. Для наполнения камеры шлюза необходимо около 15 минут, а для опорожнения — около 7 минут.
Длина: 290 м.
Ширина: 30 м.
Глубина: 17,5 м.
Высота подъема/опускания воды: 12 м.
Максимальная осадка проходящих судов: 5,5 м
В Углич надо входить на рассвете, когда утреннее неяркое пока солнце ласково подсвечивает золотые маковки многочисленных угличских церквей и соборов, а те сияют счастливо под звон своих же колоколов. И не открылась еще сувенирная аллея в парке, ведущем к Кремлю, и нет приставучих торговок пересоленной рыбой и китайскими товарами, нет ряженных, начинающих петь и плясать на дальних подступах, недвусмысленно намекая тебе на просто крайнюю необходимость раскошелиться. Обо всем этом думается сейчас, однако, в связи с тем, что спать накануне мы завалились поздненько, встали соответственно, и нарвались на встречный пароход в Угличском шлюзе, то вошли мы в город, когда всё выше перечисленное благоухало уже махровым цветом.
Вид на Углич с Волги
Расположился он на, как пел Антонов, «на высоком берегу на крутом», да еще и там, где река делает крутой поворот. Поэтому возникает ощущение панорамы — полукруговой.
Городская пристань
К причалу, меняя друг друга, постоянно швартуются огромные туристические теплоходы. При нас подошел трехпалубный «Илья Репин», который пришвартовался рядышком со стоящим уже четырехпалубником «Феликс Дзержинский».
На этом красавце тысяч за пятнадцать с человека в двухместной каюте можно прокатиться прямо из Москвы в Углич и обратно. Ходит он и до Нижнего, и до Казани, но это дороже. И проходит на пути своем «Феликс Дзержинский» через каналы и шлюзы, как бы надзирая за результатом каторжного труда подопечных своих последователей. Между тем состояние всего шлюзового хозяйства, согласно прессе, весьма плачевно.
Некоторые эксперты вообще сомневаются: а есть ли у сегодняшней России ресурсы содержать и развивать сталинские проекты, созданные рабским трудом десятков тысяч заключённых?
(Аргументы недели от 21.05.2012 г.)
— В России каналы всегда строили невольники, а государству с рыночной экономикой тяжело потянуть такие объёмы, — считает историк Павел Серпухов. Например, 117 км Староладожского канала начали строить при Петре I, потом бросили. Достраивать отрядили будущего фельдмаршала Миниха, которого потряс вид кладбища первых строителей: кресты до горизонта. Он снёс кладбище, чтобы его собственные рабочие не разбежались. В 1846 году Белозерский канал в обход опасного Белого озера тоже строили заключённые: по легенде, их телами укрепляли берега. На строительстве Беломорканала при Сталине трудились 120 тысяч лагерников, 13 тысяч умерли только по официальным данным НКВД. Зато для страны расходы минимальны: работали вручную, используя местные материалы: дерево, камень, грунт, торф. 227 километров за неполных два года! Сейчас для такого проекта не хватило бы ни нефти, ни газа.
Вид на Кремль со стороны Волги
Однако, к Угличу. Местные экскурсоводы расскажут вам, что Углич на 200 лет старше Москвы и что еще княгиня Ольга послала сюда псковского боярина Яна для сбора дани, который и основал в месте, где Волга образует крутой угол (от этого и название), город.
Карта Углича
Между тем в летописях он упоминается лишь в 1148 году, т. е. старушке Москве был уже один год! Долгое время (с 1218 года) Углич был столицей удельного княжества, но в 1326 году знаменитый Иван Калита присоединил его к княжеству Московскому.
В 1238 году город разграбили татаро-монголы, через 135 лет его сжег уже свой русский — Тверской князь. Рейдерство в чистом виде! Хотел присоединить Углич к своему княжеству. В середине 1400-х годов междоусобица на Руси была страшная — князь на князя, брат на брата. Кроме того, что бились на поле брани, травили друг друга и резали ножами зазубренными, на кол сажали, так еще и применяли древнюю византийскую казнь — ослепление. Т. е. жизнь сохраняют, но к власти такой правитель уже не вернется. В Угличе в ту пору находился в ссылке ослепленный московский князь Василий Васильевич, с которым то дружил, то воевал и которого, в конце концов, ослепил захвативший московский княжеский престол Дмитрий Шемяка. А за что? А не надо было ослеплять шемякинского брата и своего тёзку! Интересная жизнь! Крутые нравы! Шемяка, кстати, тоже плохо кончил, но это, как говорится, уже совсем другая история.
Княжеские палаты — единственная постройка Кремля, сохранившаяся со дня его основания.
А еще из интересных событий давних лет следует отметить, что в Угличе 15 мая 1591 года был найден мертвым с перерезанным горлом во дворе дворца младший сын Ивана Грозного восьмилетний Дмитрий. Рядом с ним валялся ножик. Где точно это произошло, кто его убил, был ли это несчастный случай, неизвестно. Случилось это, когда царем был уже средний сын Ивана Горозного — Федор. Как пишут, совершенно неспособный управлять государством, Федор в конце концов передал власть Борису Годунову. Не был Федор Грозным, но последствия убийства Дмитрия и начавшимся в связи с этим бунтом были грозными: около двухсот угличан были казнены, а около пяти тысяч сосланы в Сибирь, мать царевича насильно пострижена в монахини.
Церковь Дмитрия на крови (1692 г.) — построена на месте гибели царевича
Казнили также и колокол за набат и призыв угличан к бунту — ему отрезали язяк и уши и сослали в Тобольск! В настоящее время этот колокол вновь в Угличе и находится в Церкви Дмитрия на крови.
А далее после смерти Бориса Годунова началась Смута великая. Под предлогом установления на Руси законной власти (типа, Дмитрий-то живой и власть ему передать надобно) началось польское нашествие, во время которого поляки, ведомые Яном Петром Сапегой (был еще Ян Павел, Ян Каземир — и все Сапеги), Углич полностью разорили. А ведь до этого город, по словам летописцев, «занимал пространство до 25 вёрст в окружности, имел 3 собора, 150 приходов и церквей, 12 монастырей, до 17 000 тяглых дворов и около 40 000 жителей. По писцовым книгам (1674 г.), разделялся на 3 части: крепость, или княжий город, земляной, или собственно город и стрелецкие слободы. Крепость была рубленая в 2 стены из тёсаного соснового леса, покрыта тёсом; около стены был ров, глубиной в 8саженей и такой же ширины».
А дальше лет триста с лишним — тишина. Ничего выдающегося. Интересно, сколько же волжской воды утекло за это время, но в конце тридцатых годов прошлого века захотелось вдруг большевикам, перекрыв Волгу, создать водохранилище и построить Угличскую ГЭС. Почему я пишу «большевикам»? Да по аналогии. Ведь написано же по сей день трехметровыми буквами на плотине Зеленчукской ГЭС: «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики».
Угличская ГЭС
Древнее названиие Углича — Угличе поле. Живет здесь около 35 тысяч человек. Центр кишит туристами, приезжающими на автобусах, автомобилях, приплывающими на теплоходах. Кругом иностранная речь. На набережной увидел вживую (видел раньше по телевизору) игру на бокалах, в которых дозировано налита вода, а сами бокалы расставляются определенным образом.
Музыка на бокалах — Владимир Андрюшин
Стенки бокалов тщательно обезжириваются и они начинают звучать при совершении круговых движений пальцев. Тон зависит от количества налитой воды. Персонально для нас маэстро исполнил кусочек из «Лунной сонаты».
А вот и два рядом расположившихся и необычных музея: Музей тюремного искусства с выставочной экспозицией «Тюремная зона» и Музей истории русской водки. И ближе к Успенской площади в деревянной резной резьбе Музей русского быта.
Музей тюремного искусства
Музей истории русской водки
Музей русского бытв
А далее Угличский кремль, стоящий на крутом берегу реки Волги. С севера — Волга, а с востока и запада — Каменный ручей и речка Щелковка. Умели же раньше выбирать места! Кремль был построен во времена царствования Андрея Большого, брата Ивана III, в 1480–1490 годах. Раньше был окружен высокой стеной с девятью глухими и двумя проездными башнями, к которым подходили проездные дороги. Кремлевской стены с зубчиком и кремлевских башен давно уж нет. Зато сохранились древние храмы: Спасо-Преображенский собор (1713 г.) с колокольней (1730 г.), Церковь Дмитрия на крови (1692 г.). Слева от входа в Кремль Церковь Казанской Божьей матери.
Спасо-Преображенский собор 1713 г.
Вход в собор
Церковь Казанской Божьей матери 1778 г.
Напротив княжеских палат, несмотря на таблички о запрете торговли на территории Кремля, лавок немерено. А кроме сувениров всяких вам непременно предложат отчеканить при вас памятную монету или сфотографироваться в костюмах хоть царских, хоть боярских, хоть княжеских.
«Боярыня зелною красотою лепа, бела велми, ягодами румяна, червлена губами, очи имея черны великы, светлостию блистаяся; когда же в жалобе слезы изо очию испущаше, тогда наипаче светлостию блистаху зелною; бровми союзна, телом изобилна, млечною белостию облиянна…»
Здание бывшей Городской думы
Вид из Кремля на Успенскую площадь и Богоявленский собор
Главная площадь города, как и в любом другом в те времена, было площадью торговой. Торговые ряды (красное здание с арками) — это малая часть того, что осталось с прежних времен. Когда-то на рубеже XVIII–XIX веков на двух берегах Каменного ручья была создана огромная пятиугольная торговая площадь, состоявшая из четырех частей. По стоявшим на них церквам они назывались Вознесенская, Филипповская, Успенская и Казанская. В1921 г. произошел страшный пожар, который за несколько дней уничтожил большую часть торговой площади и ее построек. В 1930 году разобрали все четыре храма и сегодня существует только площадь в восточной части бывшей торговой площади, которая называется Успенской.
Гостиница «Успенская» (бывшие торговые ряды). Справа дом купцов Евреиновых. Ныне Администрация города.
А в западной части, где находились старинные торговые ряды, сейчас парк с аллеей, на которой торгуют местными и китайскими сувенирами, откуда и мы не ушли без тарелочки с лепным изображением Церкви Дмитрия на крови (made in China).
Экскурсия наша закономерно завершилась посещением ресторана, после чего мы двинулись к причалу, где оставили нашу «Потудань». Дальнейший наш путь с ночевкой на базе «Малая земля», баней и шашлыком общественного интереса не представляет и разглашению не подлежит. А раненько утром мы двинулись в обратный путь, пристроившись в корму впереди идущего парохода с названием «Чапаевск». Очень удобно: идешь по гладкой воде, не надо искать белые буи, заглядывать в лоцию. А скорости наши совпадали один в один. И шлюз удачно прошли вместе и сходу.
Наш попутчик и ведущий «Чапаевск» и встречный пассажирский теплоход.
Шесть часов ходу и на горизонте замаячила знакомая колоколенка. Калязин.
Приехали, приплыли, ПРИШЛИ!
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Круиз
