Монастырь, акведук, две мечети, Балат и «Vefa Boza»

Привычно спустившись в метро на площади Таксим, через пару остановок мы вынырнули из него в центре метромоста Золотой Рог (по турецки — Халич) на станции линии М2 Халич (Haliç). Несколько раз оказываясь на этой станции, я не переставала удивляться ее расположению — посередине залива Золотой Рог.

936 — метровый вантовый мост соединяет два района: Бейоглу и Фатих, 460 метров моста располагаются над водой. Чтобы попасть в одну или другую часть суши, надо прошагать по мосту в среднем 230 метров. Чем руководствовался французский архитектор Мишель Вирлаже, придумав такую конструкцию? Тем более мост разводной, не весь, конечно, а лишь его центральная часть.

Справа от метромоста находится автомобильный мост — это четвертый по счету возведенный на этом месте мост. Первый, деревянный, был построен в 1836 году по приказу султана Махмуда II. Современный мост, покоящийся на 24 понтонах, вступил в строй, а 1940 году, получив имя первого Президента Турецкой республики Кемаля Ататюрка.

Читала, что еще в 2018-м году планировали заменить этот мост, мешающий судоходству, на тоннель под заливом, но пока мы все еще можем лицезреть раритет.

Спустившись по эскалатору с метромоста,

мы попали в шумную атмосферу большого города: бесконечные машины, автобусы, набережная закрыта щитами — идет ее реконструкция. Мост имени Ататюрка переходит в проспект Ататюрка и там большая транспортная развязка, мешающая пешеходам прогуливаться вдоль залива Золотой Рог. Думаю, что после ремонта эта возможность появится, тем более, что часть набережной за развязкой уже прошла через умелые руки строителей.

А пока мы поворачиваем налево и удаляемся от берега в район Зейрек. Первый объект, мимо которого мы просто прошли — мечеть Шепсефа или Шепсефа Хатун (Şebsefa Hatun Cami), построена в 1787 году по заказу Шепсефа Хатун в память о своем сыне Шехзаде Мехмеде. Сама же Шепсефа Хатун похоронена в гробнице, находящейся в саду мечети, но мы умышленно не зашли- берегли и силы, и время, предстояла слишком большая программа.

Среди узких улочек и полуразрушенных деревянных домов с трудом нашли небольшой дворик и в нем удивительную и необычную Церковь Девы Марии и Церковь Святого источника, называемую в народе церковью Исполнения Желаний. Про нее рассказала Оксана. 

Затем отправляемся в исторический квартал Зейрек (Zeyrek), который начинается сразу за проспектом Ататюрка и выше его, но для начала обратим внимание на каменную стену, словно удерживающую холм. Это цистерна Зейрек, воздвигнутая в 12 веке во времена правления императора Иоанна II Комнина и одна из немногих цистерн древнего Константинополя, выступающая на поверхность.

Подземное водохранилище Зейрек, размеры которого 50 метров на 20 считается одним из крупных цистерн Константинополя и по своему прямому направлению прослужила жителям города до 18 века.

Поднявшись на холм и увидев перекошенные деревянные дома, мы словно перенеслись во времени и попали в древний Константинополь.

Этот ценнейший район, один из самых характерных в городе, он не избалован туристами, но в то же время находится под заботливой охраной ЮНЕСКО.

Достопримечательность, к которой мы держим путь и давшая название кварталу — монастырь Пантократора (Pantokrator Manastırı), возведенный в 12 веке по распоряжению византийской императрицы Ирины Комнина. После захвата Константинополя османами на территории монастыря был устроен базар, позднее сооружение было перестроено в мечеть и названо в честь ученого муллы Зейрека.

Нам очень понравилась территория бывшего монастыря, а рядом обнаружили еще и кафе, вернее даже социальную столовую со смотровой площадкой и великолепными яркими клумбами. Правда смотровая огорожена пластиком, но посидеть за столиком, нежась под с трудом пробивающими сквозь сероватую пелену лучиками солнышка и выпить яблочного чаю, нам ничего не мешало!

Это фото я сделала с метромоста и сразу не могла понять — что за красивое здание вдали? Так это и есть монастырь, а за ним видны два минарета мечети Фатих (Fatih Camii), построенной в 1470-м году по приказу султана Мехмеда Завоевателя.

Возведенный по проекту архитектора Атика Синана на вершине холма на месте византийского храма Святых Апостолов, небывалый на тот момент религиозно-общественный комплекс, стал первым крупным сооружением, выполненным в османской имперской архитектурной традиции.

На кладбище, расположенном во дворе мечети покоится сам османский султан, завоеватель Константинополя Мехмед II. Сейчас рыдай — не рыдай, не поможет, но мы там не были. Более того, мы даже не видели минаретов, а иначе они бы сподвигли нас дойти до нее.

Вместо этого медленно отправились по улочке квартала, на которой и слева и справа расположились многочисленные торговые продовольственные лавки, чуть шею не свернули. Но совершить набег на все это великолепие сухофруктов и специй, нам не позволила осмотрительность и нежелание таскать в рюкзаке тяжести. Это оказался Женский базар— Кадынлар Пазар, стихийно образованный в 1908 году.

Именно тогда накануне Балканских войн в Стамбул начали съезжаться турки, проживавшие на Балканах. Приехавшие женщины — переселенцы, чтобы как-то решить денежный вопрос, стали продавать изделия, сделанные своими руками: кружева, вышивку. Этому уличному рынку уже более ста лет, только сейчас он разросся и здесь расположены лавки мясников и молочников, восточные пряности, сухофрукты и прочее. Есть также кафе и ресторанчики, в общем местечко очень оживленное и ассортимент богатейший. Кадынлар Пазар — сезонный базар, цены на нем ниже, чем в супермаркетах.

Улица- рынок привела нас прямиком к знаменитейшему, много повидавшему на своем веку акведуку Валента, его огромная темная каменная стена неожиданно показалась между двумя многоэтажками. А внизу у его древних стен, на тротуаре мирно стояли стульчики — столики в ожидании своих постояльцев и завсегдатаев.

Не подвластный времени, акведук тем не менее в данный момент реставрируется и та его часть, что перекинута через проспект Ататюрка, замурована «лесами». Сложная и мне совершенно непонятная система подачи воды по акведукам, заработала в городе еще во 2-м веке при императоре Адриане.

При Константине Великом, с 324 года, когда Константинополь получил статус столицы, начали обновлять старые акведуки и строить новые, создавая полноценную систему водоснабжения города. Территория, лишенная пресноводных источников, нуждалась в доставке воды с материковой части страны. При помощи акведуков она поставлялась с Белградского леса.

По инициативе следующего императора Валента был возведен новый, 600-метровый акведук.

Конструкция акведука Валента имеет вид эстакады и состоит из двух ярусов. Длина акведука составляет около 1 километра, максимальная высота — 28 метров, фундамент залегает на глубину от 5,4 до 6 метров. Грандиознейшее и сложнейшее с инженерной точки зрения сооружение функционировало так: каменные стены соединяли два холма, и на них же опирались тяжелые трубы из свинца, по которым производилась подача воды.

Система подачи воды была спроектирована и запущена очень быстро, но строить и дорабатывать ее продолжали еще около 10 лет.

В этом месте на пересечении проспекта Ататюрка и улицы Шехзадебаши с двух сторон акведук примыкает к небольшим паркам.

Первый из них, Мемориальный парк Фатих (Fatih Memorial Park) с конной статуей исторической личности, османского султана Мехмеда II, 29 мая 1453-м года завоевавшего византийский Константинополь.

А ведь слово «Фатих» в переводе с турецкого это и есть завоеватель! Так что мы с вами гуляем по части района, названного в честь Мехмеда — Завоевателя.

Довольный победой, Мехмед II отдал древний город на растерзание и разграбление своим воинам. Но вскоре одумавшись и решив сделать его новой столицей османского государства, приказал восстановить и на мысе между Золотым рогом и Мраморным морем возвести роскошную резиденцию османских султанов, где и поселились все его жены и дети вместе с придворными, няньками и прислугой — дворец Топкапы.

По подземным переходам мы перешли на другую сторону автомагистрали проспект Ататюрка и оказались в еще одном небольшом парке Sarachane Park,

который вплотную примыкал к сплошному каменному забору, огородившему Мечеть Шехзаде (Şehzade Camii).

Много моментов и стадий, сопутствующих путешествию я люблю: мечты, подготовка, реализация. Но есть одно, препративное, которое напрягает и заставляет ругать себя за невнимательность, за потерю бдительности и туристического нюха, наконец! Это ощущение недосмотренности чего-то невероятно важного. А приходит это чувство уже потом, когда ты сидишь у компьютера, у этой всемирной всезнайки, которая разве что не машет у тебя перед носом языком — ага, прошла мимо, проглядела, замечталась и позабыла о главном!

Вот с таким ощущением я пребываю с тех самых пор, когда поняла, что не дошла до мавзолея, где покоится Мехмед, любимый 22-х летний сын и наследник Сулеймана Великолепного и его наложницы Роксоланы, впоследствии ставшей женой султана.

«Шехзаде» с турецкого так и переводится — принц, наследник. Подробнее об этой мечети, больше всех, увиденных за поездку, запавшей мне в душу, расскажу позже, а пока, совершенно очарованная самой мечетью,

красотой ее нежных интерьеров,

изяществом форм, тишиной примыкающего сада, я вышла в небольшую калитку в каменном ограждении и через узкую жилую улочку мы отправились к следующему объекту. Время приближалось к полудню и заметно распогодилось, серая пелена исчезла, открыв дорогу голубому небу, это радовало.

Пройдя несколько минут по кварталу Вефа, мы увидели исторический магазинчик-кафе «Vefa Bozacisi», (адрес: Mollahüsrev, Vefa Cd. No:66) где изготавливают и продают своеобразный пшеничный напиток. Конечно же мы сразу направились внутрь, купили по стаканчику и усевшись за столик, приступили к дегустации.

В 1870-м году молодой и деятельный албанец Хаджи Садик Бей приехал в Стамбул и поселился в этом, аристократическом районе Вефа. Размышляя, чем бы интересным ему заняться, чтобы приносило существенный доход, он обратил внимание на производимый армянами кисловатый напиток «boza», напоминающий сок. Мысленно поблагодарив армянских производителей, предприимчивый Садик Бей через небольшой промежуток времени уже открыл свое производство совершенно другого на вкус и аромат напитка с названием «Vefa Boza». Этот напиток был густым и менее кислым, он быстро пришелся по душе завсегдатаям нового магазина — кафе. Торговая марка напитка, зарегистрированная в 1876 году и магазинчик, где мы отдыхали, открытый в 1930-х годах, остаются неизменными по сей день.

Напиток своеобразный, консистенция его приближена к густому йогурту, вкус приятно — кисловатый, сверху он посыпается корицей, подается в пластиковых стаканчиках, употребляется ложкой. Если кто-то хочет унести напиток с собой, то он продается в больших пластиковых банках. Слышала, что «boza» любимый напиток горожан. Не знаю, о вкусах не спорят.

Немного отдохнув и слегка подкрепившись этим напитком, мы направились далее, еще минут 10 подъема в горку мимо симпатичных домиков

и вдруг вдали, но совсем рядом послышался громкий голос муэдзина. Волнение захлестнуло — вот она, долгожданная встреча с такой знаменитой мечетью — Сулеймание.

Самое главное в тот момент для нас было посещение смотровой площадки, откуда открываются панорамы на Золотой Рог, на холм Бейоглу. Какого-то потрясающего меня впечатления я не получила — мешали близлежащие крыши бань, стройка, ведущаяся внизу у их стен.

Мечеть Сулеймание сооружена архитектором Синаном в 1550–1557 годах по приказу султана Сулеймана Великого. Это не просто самая огромная мечеть Стамбула, а большой комплекс, куда входят здания бань, кухня, библиотека, больница, обсерватория и медрессе.

На этот раз мы были более сосредоточены и зашли на территорию кладбища при мечети. Здесь рядом находятся два мавзолея, в которых покоятся сам султан Сулейман Великий и его любимая жена Хюррем (Роксолана), а также их дочь Михримах.

Мавзолей Хюррем почему-то был закрыт.

Время приблизилось к обеду и получив к этому времени огромную порцию зрелищ, наши желудки затребовали еды! Решили, что доедем до следующего района и уже там спокойно пообедаем. Но…При спуске с холма к Золотому Рогу по оживленной торговой улочке и мимо многочисленных едален, увидев одну из них, мы одновременно решили пообедать в ней! И правда зачем тянуть?

Выбор блюд был большим и разнообразным, обслуживание практически мгновенным, не успели мы сделать заказ и усесться за стол, как нам уже начали его сервировать!

Сытые и довольные, разве что не мурлыкая вслух, мы минут на 15 зависли на остановке, безуспешно пытаясь объяснить водителям, куда хотим уехать. Останавливающиеся автобусы, едва поглотив пассажиров, отъезжали мгновенно, не задерживаясь. На наши названия набережной-Balat Parki, находящийся всего-то в одной остановке от этой, никто не реагировал! Наконец по подсказке одного иностранца, мы назвали очередному водителю пароль: Balat. И, удача — сработало!

А вообще, чтобы не мучиться, можно добраться таким образом: с автобусной остановки у причала Эминеню до Балата ходят автобусы № 44B, 48E, 99, 99A, 99Y. Можно выйти на остановке Fener или доехать до следующей — Balat.

В начале рассказа я вам уже говорила про ремонт набережной, так вот, когда он закончится, можно будет пешком пройти расстояние — от метромоста до первой остановки нового маршрута трамвая — Т5,

любуясь живописным заливом Золотой Рог и его берегами.

А вообще в будущем трамвайная линия будет начинаться около знаменитого железнодорожного вокзала Сиркеджи (того самого, куда в 1833 году после 80 часов пути прибыл знаменитый Восточный экспресс),

проходить через районы Фенер, Балат,

мимо фуникулера,

поднимающегося к знаменитому кафе Пьер Лоти

и до автобусного вокзала Джеп Отогар.

Строительство ветки началось в 2016-м году, первый трамвай прошел по ней в январе 2021-го, предусмотрено 14 остановок, протяженность нового маршрута будет примерно 10 километров. Уверена, это будет очень популярный туристический маршрут.

Мы тоже немного прогулялись по новой набережной,

а затем отправились изучать исторические и невероятно колоритные кварталы района Фатих — Фенер и Балат, соседствующие друг с другом. Конечно на «изучать» у нас не хватило времени, но слегка прикоснулись.

И что же такое Балат? А это один из самых старых районов Стамбула, кардинально отличающийся от традиционных турецких кварталов. Он словно другой город в городе, кварталы которого это кладезь истории города. Увядающая красота, разноцветные дома, атмосферные кафе, антикварные лавочки — это все Балат.

Образовался он в 15 веке, когда по приглашению правящего в то время султана Баязида II на склоне этого холма поселились еврейские семьи, беженцы из Испании. Соседство с ними армян, греков и болгар и создало такой особый и неповторимый колорит району.

Погуляв по району около полутора часов, поплутав по узким улочкам, озираясь по сторонам и едва не свернув шеи, мы спустились вниз и пешком отправились в обратную сторону — в плане была еще одна достопримечательность, расположенная в районе Фенер.

Вдоль набережной новое строительство поддерживает стиль старинной застройки.

Фенер — живописный район Стамбула, по приказу султана Мехмеда II, заселенный греками, съехавшимися сюда с других районов города. На улицах много кафе со столиками на свежем воздухе, старинных деревянных и каменных домов.

В 1849 году для болгарской общины Константинополя на этом месте был построен деревянный православный храм святого Стефана, названный так в честь Великомученика Стефана, который некогда был членом болгарской общины города.

В конце 19 века храм пострадал от пожара и в 1890-м году от турецкого султана было получено разрешение на возведение нового храма. На берегу Золотого Рога грунт слабый для строительства железобетонного сооружения, поэтому было принято решение строить железный храм. Согласно проекта армянского архитектора Ховсепа Азнавура, каркас храма был сделан из стали, а стены из листов железа. Это одна из немногих сохранившихся в мире церквей, сделанных их такого материала.

Сев на остановке в ближайший автобус, предварительно спросив, идет ли он до Эминёню, мы остолбенели, когда он повернул на мост имени Ататюрка! Что-то в тот день у нас не заладилось с автотранспортом и не испытывая судьбу, решили выйти на остановке у метромоста. Но и из этой ситуации мы извлекли пользу — когда бы удалось вот так спокойно посидеть на деревянной набережной среди множества отдыхающих и еще раз издали полюбоваться мечетью Сулеймание и ее минаретами?

Народ возможно ожидал закат, но у нас сегодня был слишком насыщенный день, впечатления зашкаливали, эмоции тоже, поэтому мы отправились на мост на станцию метро Галич и поехали домой, в свой отель.

Спасибо, кто читал, возможно наши маршруты помогут кому — то в составлении своих путешествий.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм