Преодоление себя или вести с танзанийских полей. Ч. 5

Вдоль дороги застыли сонные антилопы гну, что накануне вечером бездумно скакали в хаотичном порядке. Их темнеющие туши с горящими от вспышки глазами возвышались над утоптанной травой на многие метры.

Несколько раз пришлось резко останавливаться из-за малочисленных группировок буйволов. Казалось, животные отстали от стада, но законы природы жестоки и случается так, что более молодые соперники изгоняют из стада стариков.

Бывает, старые самцы покидают стадо добровольно и держатся впоследствии в одиночку, но так им выжить гораздо сложнее. Подобные особи отличаются непредсказуемым нравом, опасны для человека и могут нападать без причины. Но то ли повстречавшиеся экземпляры окончательно не проснулись и не оценили обстановку, то ли мы внушали некую благонадёжность и не сильно раздражали, визуальный контакт обошёлся без происшествий.

Бегемотов на суше в то утро мы так и не нашли. Наградой за ранний подъём явились просторные панорамы саванны с мятущимися вверх разноцветными воздушными шарами, бороздящими заволоченное пористыми облаками небо. За дополнительную плату в саванне можно понаблюдать за зверьём с высоты. Однако не уверена, что подобное мероприятие нагляднее, чем джип-сафари.

Поутру было довольно прохладно, и мы не спешили выбираться из-под крыши джипа, как и не спешили её открывать. Азарт взял своё, как только в поле зрения показались жирафы и слоны. Утеплившись насколько возможно, мы начали фотоохоту.

В этот день умилила слоновья семья. Ближе всего к дороге оказался подросток, возомнивший себя важным взрослым слоном, фырча и размахивая ушами.

Его собрат поменьше, что поначалу прятался за мощными мамашиными ногами, вдруг принялся яростно размахивать хоботом в нашу сторону, но в какой-то момент вновь укрылся за маманей.

Мудрая же слониха свысока наблюдала за шалостями собственных дитятей, мерно поедая траву, и дела ей не было до каких-то там туристов.

Но самое удивительное ожидало впереди. Дважды за день, и утром, и днём, наблюдали, как огромные стада антилоп гну и зебр, повинуясь инстинктам, штурмовали реку, мигрируя по территории национального парка в поисках свежей травы для пропитания.

Животные сбивались в группы, издавали громкие звуки и синхронно прыгали в воду с обрыва. Когда же в одном из мест схода "мигрантов" джипы с туристами перекрыли проторенный путь к воде, антилопы забеспокоились, но перестроившись в шеренги, осуществили вынужденный спуск в поисках новых путей отхода.

Без преувеличения грандиозное зрелище!!! Нам повезло увидеть процесс Большой миграции животных, ради которого туристы рвутся в национальный парк Серенгети.

Замечу, что за все дни сафари-охоты не довелось лицезреть по-настоящему кровожадных сцен. Пожалуй, самым неэстетичным был процесс поедания тушки почившей антилопы грифами и марабу. Благо, несчастная умирала до нашего прибытия. Причем, марабу были явно лишними на грифовом «празднике жизни» и перепало ли им чего, большой вопрос.

На просторах Серенгети чаще всего встречались уже привычные зебры, жирафы, антилопы и многочисленные пернатые, которых в какой-то момент перестали воспринимать с должным интересом.

Встрепенуться заставили кошки. Грациозного леопарда, возлежавшего на ветках раскидистого дерева, рассматривали издалека, передавая бинокль из рук в руки. Уж поверьте на слово, пятнистая киска до невозможности хороша.

Предававшиеся отдыху молодые львицы с приближением джипа бросились в рассыпную, поджав хвосты,

но их повелитель повёл себя не только по-мужски, но и по-царски, оправдывая издавна закрепившееся звание. Не обращая внимания на туристов, лев передвигался по саванне с нескрываемым достоинством, притормозив на несколько минут у рва с водой, чтобы напиться.

С аналогичным невозмутимым видом прошествовал вдоль дороги и долгожданный бегемот, «перевозивший» на спине птах, чей вектор движения разгадать было сложно. Но, видимо, массивный зверь всё же двигался к воде.

По прошествии энного количества времени мы, наконец, достигли бегемотовой «мекки», когда перед нами предстало средних размеров озеро, с возвышающимися над поверхностью воды ушастыми мордами.

Поначалу бегемоты не проявляли активности, находясь в выжидательной позиции и рассматривая чужаков. Но как только мы покинули джипы и защёлкали фототехникой, перемещаясь вдоль берега, отдельные особи забеспокоились всерьёз, громко зафыркали, задвигались в нашу сторону, всем своим видом показывая недовольство.

Мы старались держаться вместе, но любопытство подталкивало некоторых как можно ближе к воде, что способствовало, несмотря на риски оказаться в пасти у бегемота, добыче весьма налядных видео.

Катаясь по дорогам Серенгети, отмечали равнинный его характер.

Ландшафт парка визуально схож с видовыми картинками, характерными для национального парка Тарангире.

Пожалуй, к уникальным штрихам здешней саванны можно отнести местами встречающиеся эрозийные терракотовые участки почвы и возникающие кое-где у линии горизонта отдельные гороподобные возвышенности.

Фотоохота дня определённо удалась. Всё потому, что фауна национального парка Серенгети, что именуют жемчужиной среди национальных парков Танзании, отличается видовым многообразием. Обилие видов животных, среди которых представлена вся «большая африканская пятерка» (лев, леопард, буйвол, носорог и слон), их общее количество и ежегодно повторяющиеся миграции тысяч копытных делают Серенгети одним из уникальных мест на Земле.

Помимо упомянутых выше животных, в Серенгети повстречались: водяные козлы, импалы, антилопы Гранта, антилопы Топи, антилопы Эланда, марабу, цесарки, грифы, орлы, венценосные журавли, агамы, мартышки верветы, гиены, дик-дики, шакалы, цапли, страусы, лисы, антилопы Томпсона, бородавочники, мангусты, крокодилы, птица-секретарь, кафрский ворон, трехцветный спрео, красноголовый франколин и трехполосый зуёк. Возможно, коллекцию пернатых можно было бы разнообразить, но на них не зацикливалась, отдавая предпочтение зверью.

Для очередной ночёвки мы переместились в северо-восточную часть национального парка Серенгети и с возгласами восхищения разбрелись по территории роскошного лоджа «Serengeti Savannah Camps». В отличие от предыдущего палаточного ложда, данный (к слову, также палаточный) имеет постоянную дислокацию.

Отдельные жилища нашпигованы дизайнерским изюмом от каменного основания до кончика брезентовой кровли. Внутри каждого домика — двухкомнатный просторный номер с кроватями под балдахинами в спальной зоне, душевым отсеком и зоной умывальника в санузле. К тому же просторный санузел оснащен полноценной ванной, установленной у французского окна от пола до потолка с превосходным видом на саванну.

Полноценные панорамные виды открываются также с балкона, оборудованного стилизованными деревянными декорациями в виде столика с креслами и прочими декоративными безделушками.

Для любителей посчитать звёзды, принимая душ, последний дополнительно устроен под открытым небом в отдельном, укрытом от посторонних глаз помещении, ответвляющемся от зоны санузла.

Несмотря на приближающееся время ужина, мы с Олей, развалившись на балконе после «банно-прачечных» процедур, разомлели настолько, что были не в состоянии пошевелиться, погрузившись всем своим существом в неподвижно-очерченную бескрайнюю плоскость закатной саванны. Вслушиваясь в раздающиеся где-то вдалеке протяжные звуки, шорохи поющей на ветру пустополой сухой травы, вбирая в сознание застывшие грифельно-чёткие очертания возвышенностей, стараясь запомнить и сохранить видение на подкорке.

Ровно как и в «Haritage Serengeti Lodg», забывали и здесь пользоваться пультом вызова охраны для сопровождения при перемещениях по территории лоджа. И если в первый вечер в саванне зверюшки обходили лодж стороной, в этот раз, услышав хруст в кромешной тьме в паре метров от порога «дома», напряглись. Повезло, что поужинать вместе с нами решили импалы, а не кто-нибудь повнушительнее с менее покладистым звериным характером.

Единодушно сошлись во мнении, что очень бы хотелось задержаться хотя бы на денёк в «Serengeti Savannah Camps», но следующим утром нужно было выдвигаться обратно по направлению к Мтовамбу.

Привыкнув за два дня странствий к относительно ровным, непыльным дорогам Серенгети, расстроились, выскочив на отдельные участки, что утопали в пыли. К тому же колея оказалась на редкость рифлёной, и разъехаться с крупногабаритным транспортом, что попадался на встречке, было проблематично.

Мы чудом миновали неудобные участки, однако в то утро наблюдали аварию на дороге. Джип, похожий на наш, вылетел в кювет. Неприятное событие не зафиксировала, поскольку к месту происшествия прибыли полицейские, а фотографировать людей в форме категорически запрещено. Отсутствие на месте карет скорой помощи оставляло надежду на то, что серьезно никто не пострадал.

Отвлекаясь от стихийно проникающей в салон джипа пыли, умилялись попадающимся вдоль дороги зверушкам,

да рассеянным солнечным лучам, что настойчиво пытались заявить о своих правах, продираясь сквозь облака.

Очень скоро достигли более каменистого и менее пыльного участка пути на стыке национальных парков Серенгети и Нгоронгоро, по которому быстро домчали до следующего пункта назначения — деревни масаев.

Не скрою, что наибольший интерес в программе нашего турне для меня представляли этносы. Что касается масаев, их можно отнести к немногочисленным африканским племенам, полностью сохранившим традиции и обряды, включая самые экзотичные.

Масая невозможно не узнать. Представители народности выделяются среди прочих высоким ростом, стройным телосложением, горделивой походкой и осанкой. Среди масаев много людей с приятными чертами лица.

Помимо природной красоты масаи стремятся украсить себя дополнительно. Порой, довольно травматичными способами: прокалывают уши острым краем коровьего рога и постепенно растягивают их с помощью подручных предметов и массивных украшений, наносят татуировки, в том числе круглые знаки на щеках. Про безобидные украшения и говорить не стоит. Нехитрыми изделиями из бисера масаи, особенно дамы, обвешиваются с ног до головы.

Несмотря на благожелательный внешний вид масаев считают воинственным племенем. Так сложилось в веках. Масаи, о которых впервые стало известно примерно в XVI веке, быстро захватывали новые территории и к XIX веку кочевали по всей Великой рифтовой долине и прилегающим землям, доставляя немало неудобств европейским колонизаторам.

Скот — главное, что было и есть в жизни масаев. И поскольку масаи убеждены, что Творец создал коров специально для их племени, скот других племён также должен принадлежать масаям. Следовательно, по возможности его нужно возвращать обратно. Отсюда и воинственность, создавшая масаям специфическую репутацию.

Вначале представители племени надели на нас национальные тоги и своеобразные украшения в виде сплетённого из бисера «ошейника».

А затем исполнили специфический танец, состоящий из притоптываний по кругу и прыжков, сопровождая действо песнопениями.

В завершении приветственного обряда нас пригласили в масайскую деревню.

Собственно, несколько хижин, выстроенных полукругом и огороженных частоколом от диких зверей, по российским меркам деревней не назовешь. Но таких масайских деревень, разбросанных по территории национального парка Нгоронгоро, очень много. Как правило, в деревнях проживает несколько семей.

Масайские хижины низкие и малогабаритные. Нехитрые жилища выстроены из сплетенных каркасом веток, облепленных навозом. Других стройматериалов в саванне нет. Подобные жилища благодаря «экоматериалу» обходят стороной термиты, к тому же, учитывая полукочевой образ жизни масаев, они удобны при перемещениях к новому месту жительства.

Представить сложно, как складывается масайский быт. В крошечной хижине на сооруженных из веток «кроватях» каким-то чудом умудряются размещаться семьи численностью по 5–6 человек. Масайским мужчинам, имеющим высокий рост, приходится передвигаться внутри жилища, согнувшись в три погибели, а спать, подогнув ноги под себя. Впрочем, в жилье они проводят не так много времени, почти целый день масаи заняты выпасом главных кормильцев — коров.

Мы забросали хозяина хижины, где оказались с Олей, вопросами и разузнали о том, что у каждого масая несколько комплектов тог; детишки целую неделю проводят в школе, устроенной по принципу интерната, а на выходные возвращаются домой; на школьную одежду, что выдают централизованно, уходит большая часть масайского заработка; масаю разрешено иметь до четырех жен, если он сможет их содержать; о семейном статусе мужчины свидетельствует цвет тоги — синие у свободных, красные — у женатых; в еде масаи неприхотливы, едят много мяса, пьют молоко и кровь коров. Такие вот масаи современные «вампиры» — стрелой пробивают артерию коровы, набирают кровь, а затем замазывают дырку глиной, и корова живет дальше…

Помимо знакомства с масайскими изделиями hand-made (торговлей, к слову, заправляют дамы, мужчины не торгуются принципиально, лишь показывая товар и озвучивая цену туриста жене, которая выносит окончательный ценовой вердикт),

нам также продемонстрировали процесс добычи огня первобытным способом. Но как-то не сразу у мужчин получилось добыть огонь, посему закрались сомнения, что, похоже, так или иначе масаи используют минимальные блага цивилизации.

Удивительно, но в XXI веке никто не знает точную численность племени. Ведь масаи не признают паспортов и других документов, но периодически совершают переходы через границу между Кенией и Танзанией, когда их скоту нужны новые пастбища. Пожалуй, создание национальных парков Серенгети и Масаи—Мара, а также обустройство городов изрядно уменьшило территорию для масайских кочевок, что способствовало постепенному переходу некоторых представителей племени к осёдлой жизни.

Продолжение следует…

Теги: Экстремальный отдых, Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм