Во второй части мы переместились из Махалли на Косу, проникнувшись астраханскими контрастами. Прогулку же закончим в Белом городе, который, несмотря на свою «правильность», все же таит ряд сюрпризов.
Переходим Адмиралтейскую улицу и попадаем в сквер Ульяновых с памятником Илье Николаевичу (кажется, впервые вижу такой). Мимо Артиллерийской башни идем по улице Тредиаковского и заходим в Кремль через внушительные ворота колокольни Успенского собора. Если сам собор возведен в начале XVIII века, то колокольня — на двести лет позже, но смотрятся они единым ансамблем.
Открыт только нижний храм, но время от времени открывают лестницу и можно подняться на Лобное место и осмотреть великолепный портал собора.
Также отсюда открывается лучший вид на Троицкий монастырь, старейшие здания которого относятся к XVII веку — тогда же были построены и стены кремля.
Можно подняться на стену над Никольскими воротами и посмотреть на монастырь отсюда: на первом плане — трапезные палаты.
Пройдемся по брусчатке вдоль стены:
Обойдем Кремль и выйдем из него через Никольские ворота. Не акцентирую внимание на Кремле, потому что он достоин отдельной экскурсии.
Спускаться на шумную Адмиралтейскую не нужно, можно пройти по тропинке вдоль стены.
Адмиралтейская — одна из важнейших улиц город. В первой части мы обошли стороной ее Закутумный отрезок, предпочтя ей улицу Чехова, но там есть посмотреть.
У Крымской башни спускаемся на площадь Ленина с причудливыми скульптурами.
С другой ее стороны на Кремль смотрят монументальные сталинские дома «Волготанкера» (1954–58).
Особенно хорошо они смотрятся со стороны Косы:
Продолжением площади Ленина служит улица Ленина (при царе — Канонерская и Белгородская, при большевиках — Полухина, Ворошилова, Авиационная и Кремлевская, нынешнее название носит с 1957 года), по которой мы дойдем до самого конца. Вся она буквально утыкана разнообразными кафе на любой вкус, но самое знаменитое из них — «Шарлау» на перекрестке с улицей Кирова.
Шарлау дом свой окончательно отделал. Дом весьма не дурной, но он производил бы лучшее впечатление, если бы не был «крашен» женскими фигурами, производящие неприятное впечатление и говорящими об отсутствии чувства изящного у строителей дома.
Астраханский листок, 12 июля 1901 г.
Пышногрудые кариатиды по-прежнему украшают здание. Полюбовавшись ими, можно зайти внутрь и, заказав, к примеру, кофе с тирамису, разглядывать прохожих через большие окна.
На параллельной улице Красного Знамени я заснял вечером такую подворотню. Выглядит довольно угрожающе!
Участок улицы Ленина от Кирова до Михаила Аладьина, по правде говоря, не очень интересен, лишь в конце обнаруживается неожиданно благоустроенный уголок у театра. Вечером, правда, фонари не горели.
Уткнувшись в улицу Михаила Аладьина, повернем налево. С правой стороны мы увидим особняк в стиле модерн — это дом издателя Вячеслава Склабинского, построенный в 1900—1907 гг. по проекту астраханского архитектора Виктора Вальдовского-Варганека. Слева от особняка — трехэтажный дом для типографских рабочих. Два здания соединяются внутри двора продолжением особняка (можно увидеть со стороны Советского переулка).
Доходим до Советской улицы и оказываемся у Морского сада с интересным монументом морякам, погибшим в Гражданской войне. Мемориальная колонна перекликается с восстановленной в наши дни колокольней Благовещенского монастыря.
А на памятнике можно видеть любопытный барельеф: революционный матрос убивает гидру контрреволюции:
По Советской улице можно дойти до кольцевого перекрестка с памятником казахскому поэту и музыканту Курмангазы Сагырбаеву, который жил и был похоронен под Астраханью. Утверждается, что это единственный в мире конный памятник поэту.
Вот теперь мы пройдем по главной улице города — Советской, сменившей множество названий. До революции она была Продольной, Першпективной и Екатерининской, после революции — Московской. Но идти по ней нужно, конечно, в сторону Кремля. Колокольня Успенского собора видна на всем протяжении улицы.
После пересечения с Коммунистической улицей мы видим здание «Исторический музей» — здания Городских учреждений в псевдорусском стиле (1901–1912).
А после Володарского вновь начинается астраханская экзотика — мы вступаем на территорию Трех подворий.
Построенное в середине XIX века внешне неприметное здание на углу было торговым представительством персидских купцов. Здесь располагались их лавки и квартиры, здесь же были гостиничные номера для заморских гостей. Самое поразительное, что сегодня это жилой дом. Вход в подворье — с улицы Чернышевского. Заходим во двор.
Поднимемся по деревянной лестнице.
Пройдемся по галереям. Только осторожно, не тревожа жильцов.
Отсюда можно заценить впечатляющие размеры подворья:
Вернемся на улицу Володарского. Пересекаем Советскую и вскоре, по левой стороне, видим еще одно подворье — Индийское. С «агрыжанами» мы познакомились в прошлой части, когда проходили по Агрыжанской слободе в махалле. Здесь, на территории подворья, был единственный в России индуистский храм («кумирня»). Индийская колония в Астрахани исчезла в XIX веке, и единственным напоминанием о ней осталось это здание.
Напротив Индийского подворья — современное здание кинотеатра «Октябрь» с необычной историей. В 1909 году здесь был построен кинотеатр «Модерн» в одноименном стиле по проекту уже знакомого нам Вальдовского-Варганека, названное «первым в России по красоте и изяществу». Его изюминкой был зимний сад с экзотическими растениями и деревьями.
В 1950-е годы здание было полностью реконструировано, но зимний сад с разросшимися пальмами сохранен. Вот они, за стеклом (знаю, что ничего не видно, но они там есть).
Теперь можно вернуться на Советскую улицу и дойти ее до конца, до Братского сада или же свернуть на Ахматовскую и пройти до Кирова. От Советской до Эспланадной улица Кирова пешеходна и довольна живописна. С одной стороны — Братский сад, названный так в честь похороненных здесь в братской могиле 180 красноармейцев, погибших в боях в январе 1918 года, с другой — Губернаторский дом с характерным вогнутым фасадом (начало XIX века). Дойдя до Эспланадной, сворачиваем направо и мимо уютного сквера с памятником революционеру Трусову (на фото он ниже он со спины), идем по ней. Лучше перейти на другую сторону, чтобы обозреть величественное здание библиотеки имени Крупской (бывшее Русского банка для внешней торговли) в бухарском стиле.
На углу с Коммунистической улицей видим шатровую башню — все, что осталось от Спасо-Преображенского монастыря. Башня была построена предположительно в 1707 году.
На углу Эспланадной и Шелгунова — конструктивистский дом-коммуна городского отдела коммунального хозяйства (1928–1930). По состоянию на 1930 год это был самый крупный жилой дом Астрахани — в нем было 79 квартир.
Дойдя до улицы Михаила Аладьина, поворачиваем налево, а затем — еще раз налево, на Свердлова, по которой снова пойдем в сторону центра. Трехэтажное кирпичное здание с правой стороны — дом-музей Велимира Хлебникова, единственный в России. Семья поэта проживала здесь с 1914 по 1931 год.
На живописном перекрестке, образованном улицами Свердлова, Кирова и Тургенева (астраханские Пять углов), видим симпатичный доходный дом Мизинова в стиле модерн, построенный в 1917 году. Его автором считается астраханский архитектор Николай Миловидов, но некоторые подозревают Федора Лидваля, так как здание имеет сходство со спроектированным им доходным домом Мельцера на Большой Конюшенной в Петербурге.
Почти в самом конце улицы — некогда великолепный доходный дом Сериковой, превратившийся после революции в «воронью слободку». Вот рассказ о его дворе, интерьерах и обитателях.
Что ж, мы вновь на Адмиралтейской и перед нами Кремль. Большая прогулка по Астрахани завершена.
Общая продолжительность маршрута — около 18 км. Можно пройти его за один день (правда, не очень представляю себе это летом), можно разбить на два или три. Вот его схема:
Думаю, общее представление об исторической Астрахани с ее бесчисленными чудесами и ужасами он может дать. Этот город заслуживает любви и внимания. Пользуйтесь тем, что пока об этом знаем только мы с вами:)
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
