Первый рассказ о неделе в Олюденизе
Как бы ни скучала я по морю, находясь вдали от него, и каким бы наслаждением ни была каждая новая встреча, провести целый день только лишь на пляже для меня немыслимо. Интересностей же кругом полно! Благо некоторые можно увидеть, с морем не расставаясь.
Так, в Олюденизе и отельные гиды, и многочисленные турагентства в поселке предлагают прогулки на корабликах «Шесть островов» или «Двенадцать островов». Отличаются они, по-видимому, длительностью, второй — на целый день, забирают из отеля в начале десятого утра, возвращают в начале шестого вечера. Подсчитать острова, во всяком случае во время того круиза, который выбрала я, было проблематично. Не знаю, набралось их 12 в итоге или нет)))
В уличных агентствах, как водится, все немного дешевле, но коли уж я в кои веки путешествовала через ТО, то и круиз купила у отельного гида. Хотя вообще-то не стоило этого делать, т. к. дама мне не понравилась и просто по ощущениям, а главное, выдала на «встрече» неверную информацию. Мне хотелось уточнить маршрут долмуша в Фетье, и гид на голубом глазу заявила, что конечная его остановка — автовокзал (отогар по-турецки). Когда же я усомнилась, сказав, что в Сети пишут, что долмуш едет дальше, до мечети неподалеку от набережной, получила в ответ возмущенную тираду «Мало ли что там в интернете пишут, а я здесь живу!»
Спорить не стала — поди знай, вдруг маршрут изменили? Оказалось, ничего подобного: долмуш из Олюдениза действительно едет до той самой мечети (мимо отогара). И обратно в Олюдениз отправляется оттуда же. Причем, от автовокзала до набережной весьма приличное расстояние, запросто заблудиться, да и ничего интересного по пути нет. Так что «заявление» было вредным хоть с какой точки зрения!
Морская прогулка начиналась из бухты Фетье. Куда я накануне съездила погулять. Вообще в Фетье народ из Олюдениза наведывается активно, преимущественно с целью шопинга. Там есть довольно большой ТЦ «Эраста», а рядом с бухтой — нечто вроде крытого рынка со множеством бутиков. В магазинчиках Олюдениза продается главным образом всякая дребедень, а вот в Фетье при желании можно найти и что-то толковое. Но у меня на это вечно времени не хватает. Послоняться по набережной — это да, это моё!
Набережная в городе весьма протяженная, и красиво оформлена. Жаль только, что в левой ее части увидеть море проблематично — вплотную друг к другу там пришвартованы прогулочные кораблики, большей частью двух-трехпалубные, только их кормой и «любуешься».
Скамьи вдоль променада увиты бугенвиллеями, то и дело попадаются стриженые деревья с «решетчатыми» стволами. Конечно же, выращивают такое чудо специально, именуются подобные художества арбоскульптурой.
То, что на прилегающей к набережной площади обнаружился некий патриотический памятник не удивило ничуть, а вот фигуры крупномасштабных балерин в чаше неработающего фонтана, порядком озадачили. Турция у меня с балетом слабо ассоциируется.
Немало здесь симпатичных усатых-хвостатых аборигенов. Котики позируют с достоинством, бобики — смущенно))).
Кстати, хотя кошек в мусульманской Турции явно любят больше, но и к собакам отношение вполне лояльное. Наблюдала, как молодая пара, на коленях стоя, умилялась очаровательному щену. Уличному! Щен был всячески обласкан и в итоге даже поцелован в нежное пятнистое пузико.
Правая часть акватории отдана мелким яхтам и лодочкам, так что там, наконец, ощущаешь, морской простор. Да еще случился неожиданный эффект — над горами, обрамляющими бухту, зависло пышное облако конической формы, и на миг показалось, что вижу снежную шапку на одной из них! Дело было к вечеру, и конечно, дождалась я и здесь заката. Который был на удивление нежным, будто и не южным…
Да, но к морской прогулке все же! До Фетье и обратно везли на небольшом автобусе, причем настолько небольшом, что одному из туристов пришлось устроиться на откидном сиденье. (Как-то это неправильно… С точки зрения безопасности прежде всего).
Кораблик нам достался двухпалубный, ничем, в общем, не примечательный. В отличие от соседней яхточки. Ее и сфотала.
Отчалили, Фетье довольно быстро остался позади, и вот уже слева по борту — угодья роскошного резорта «Летуния». (Еще один из немногих роскошных в этих краях — «Ликия» — находится сразу за пляжем Кидрак, о котором упоминала в предыдущем рассказе).
Удивило, что ничего по ходу круиза нам не сообщали. Из предыдущего опыта морских прогулок помню, что и о встречавшихся на пути бухтах-островах хоть что-то, но говорили, а иногда еще и с легендами какими-нибудь знакомили. Тут же вся информация сводилась к фразам «можно купаться» и " отплываем во столько-то». Ну, и еще объявили, когда будет обед. Обед, кстати, был так себе, с голоду не помрешь, но не вкусно. Напитки в течение дня в баре платно, если не покупать круиз в формате «все включено». На обратном пути дали по стаканчику чая и маффину (в Турции и маффин!…)
Самая длинная, «обеденная», остановка была возле каменистой косы, увидав которую, я поначалу в ужас пришла — непроходимые булыжники, чахлые кусты и тьма подобных нашему корабликов. И что тут делать столько времени?! Потом, правда, оказалось, что, если с внутренней стороны косы заплыть за небольшой островок, вид откроется вполне симпатичный. А ежели, рискуя переломать ноги, дойти до небольшой горы в начале косы и подняться на нее, увидишь дивную бухточку, в которой уютно устроились яхты никак не «общего пользования».
Так что не все так плохо, как показалось в первый момент, но все же, для меня загадка, почему именно это место предназначалось для долгой стоянки с высадкой на берег.
Всего остановок было, кажется, пять. Причем, именно в море, хотя и вблизи каких-то островков. С обрывистыми берегами, без пляжей.
Впрочем, на одном из них крохотный пляжик все же имелся, причем обитаемый: ветки со срубленного деревца с аппетитом обгладывали сто лет немытый и нечёсаный козел и беленькая- чистенькая, будто только из салона, его подруга. Конечно, в море все купальщики оказались без фотоаппаратов, а ждать, пока мы «исправимся», парочка не стала. Махнули наверх, по почти отвесной скале.
Еще в этой бухте удивила вода: полосы теплой и холодной воды ощущала в море не раз, но здесь обнаружились вертикальные «цилиндры» с таким вот чередованием. Хочешь находиться в теплой воде — «стой» на месте, заплыв в такой вот «столб».
День в море, это, конечно, здорово, и накупались, и именно морских красот насмотрелись, но у меня после этого круиза осталось двойственное ощущение: пожалуй, слишком долго, под конец уже поднадоело. Да и все же какая-никакая информация по ходу была бы не лишней. Думаю, ничуть не меньшее удовольствие получила бы от морской прогулки на одном из колоритных «пиратских» кораблей непосредственно из Олюдениза. Без поездки в Фетье.
Дорога до Фетье и обратно мне, честно говоря, порядком надоела. Так уж получилось, что бывать там проездом пришлось не единожды.
И в один из дней мне как раз и понадобилась в Фетье конечная остановка долмуша из Олюдениза, по поводу которой пыталась меня ввести в заблуждение отельная представительница Пегас-туристика. Дело в том, что именно от этой остановки отправляется автобус до ущелья Саклыкент, попасть куда я стремилась всенепременно и обязательно.
На остановке дежурит дяденька-помогайка, который глянув в некий гаджет, подскажет вам, когда ожидается следующий автобус. Ходят они примерно раз в час, мне повезло приехать из Олюдениза минут за двадцать до ближайшего рейса. Вполне вероятно, что некое расписание у автобуса существует, но по моим наблюдениям рассчитывать на него не стоит. Так, водитель автобуса заверил меня, что обратные рейсы совершаются в 30 минут каждого часа, а в итоге 14–30 превратились в 15–10. Да и о какой точности можно говорить, если по пути могут случаться остановки на «попить чаю»? Водителю захотелось! Впрочем, и пассажирам не возбраняется. Или на «купить хлеба» — это понадобилось одному из пассажиров. Вернулся он с огромной сумкой разных хлебов))).
В Фетье возле остановки имеется кафешка; а если не оголодали, подождать можно в садике у мечети. Мечеть приметная, ориентироваться по ней удобно.
Расстояние от Фетье до национального парка Саклыкент около 50 километров. Автобус его преодолевает где-то за час пятнадцать — час тридцать. Тут уж по обстоятельствам (см. выше))). Дорога красивая — поля и довольно высокие горы на горизонте. Еще интереснее становится, когда автобус сворачивает со скоростной трассы и проезжает через несколько небольших городков-деревень — всегда любопытно прикоснуться к нетуристической жизни страны.
Ущелье Саклыкент — самое протяженное в Турции, 18 километров. Средняя глубина — до 300 метров, на некоторых участках до километра. Причем, путеводители уверяют, что открыто оно не так давно, лет двадцать тому назад совершенно случайно неким местным пастухом. Верится вообще-то с трудом, как такой грандиозный «разлом» в горах можно было проморгать? Или в тех краях никакую аэрофотосъемку никогда не проводили?..
Но, не суть! Главное, что с 1996-го года ущелье и прилегающие территории стали национальным парком, к радости туристов, местных в том числе. Турки Саклыкент посещают очень активно! И даже свадебные фотосессии здесь проводятся. Вполне вероятно, местные жители, помимо всего прочего, находят здесь убежище от летнего зноя. Думаю, поблизости от ущелья никогда не бывает жары, т. к. помимо гор, тут еще и вода-вода, кругом вода! По дну каньона протекает река Эшен, весной и в первой половине лета особенно бурная. Есть и несколько водопадов.
Шум воды слышишь сразу же, как выйдешь из автобуса. Ко входу в ущелье ведут подвесные мостики, а под ними, прямо у реки, устроены кафешки в традиционном стиле: никаких стульев — все устлано коврами, вокруг низких столов диваны с подушками.
В кассе платишь 10 лир (только нал), и вот уже ступаешь на мостки, проложенные вдоль стены ущелья. Я в столь серьезных каньонах не была никогда, потому с первых шагов — восторг! Какая же мощь! Вдали развевается огромный турецкий флаг, размер — под стать окружающему!
Мостки приводят к некоему «острову», тут уже слышишь прямо-таки симфонию воды — не только форте оркестрового тутти, но и журчание и мелодичную капель…
Собственно этим островом и довольно широким пространством вокруг него заканчивается первая часть каньона, по определению крутых треккеров — пенсионерская))). Многие здесь и останавливаются, дальше идти не рискуя. Дело в том, что попасть во вторую часть ущелья можно лишь преодолев ревущий поток воды. Он так и норовит сбить с ног, в особенно бурном месте даже протянут страховочный трос.
И вот здесь, пожалуй, стоит рассказать, как к этой поездке подготовиться. Конечно, одежка спортивная — желательны шорты, потому как выше колен ноги вы точно намочите, даже и возле «острова»; не промокаемая сумка или рюкзак; на ноги — коралки. Коралки — вариант оптимальный: на ноге сидят плотно, и подошва позволяет безопасно топать по камням. Весной и в начале лета, если решитесь идти дальше «пенсионерской» части, точно понадобятся водонепроницаемые чехлы на технику. Чехлы на телефоны, а также коралки можно приобрести в палатках на «острове». Но коралками точно лучше озаботится заранее, т. к. во-первых, здесь они дороже, во-вторых, продают самые примитивные, пластиковые в дырочку. Мелкие камушки, которые замечательно в эти дырочки проникают, вряд ли доставят удовольствие. Особо трепетно относящиеся к себе любимому могут экипироваться (а вот это даже и бесплатно!) желтой пластиковой каской.
Надеяться сохранить благоразумие и не влезть в воду — бесполезно))) ЛЕЗУТ ВСЕ!
Тетушки в абайях в том числе! И по камням побродить, и пофоткаться у живописного водопада, и просто посидеть на лавках, установленных прямо среди реки.
Мало того, тетушки эти умудряются даже преодолеть стремнину и пробраться во вторую часть каньона! Конечно, одеяния их при этом становились мокрыми чуть не по пояс.
Удивительно, но мне повезло перебраться через реку не намочив сумку и шорты))) Правда, пришлось их закатать. Думаю, попади я сюда во время высокой воды, дальше бы не пошла. Т. к. идти все время по колено, а иногда и более, в ледяной воде это точно не для меня. Причем идти не по ровному дну, а по камням, которых толком не видно. Запросто оступиться, потерять равновесие и окунуться с головой. И окунаются! Видела фото…
Правда, во время высокой воды здесь дежурят сопровождающие, которые обязуются — за денежку — провести вас по ущелью с минимальным риском для здоровья. Но в сентябре, слава небесам, никакой опасности прогулка по каньону не представляет. Воды на дне совсем мало, и она, к счастью, быстро прогревается под южным солнышком. А кое-где и вовсе сухо.
Вторая часть Саклыкента это прямо-таки гимн величию природы! Кстати, с турецкого «саклыкент» переводится, как скрытый, тайный город. Заметила, что никто здесь не говорит громко… Благоговение охватывает каждого… Такое все огромное! Небо где-то высоко-высоко…
Местами скалы почти смыкаются над головой, а иногда приходится проходить под здоровенными валунами, угнездившимися меж стен ущелья.
Причем, порой кажется, что держатся эти «камушки» на честном слове.
А временами солнечные лучи, проникая во тьму каньона, так эффектно подсвечивали какую-нибудь пещеру, что казалось где-там, в глубине, костер горит…
Цвет стен большей частью светлый, но оттенков — множество, от почти белого до голубоватого в самом низу, и охристого в верхней части скал.
Деревья здесь тоже скалолазы:
По пути приходилось преодолевать небольшие пороги с водопадиками — задача осложнялась тем, что камни порогов отполированы водой до блеска.
Но, в общем, вторая часть ущелья вполне проходима для людей с самой элементарной физической подготовкой. Правда, целиком я ее не прошла, остановившись у порога, высотой метра в полтора, опять же с бегущей по нему водой.
Самостоятельно бы туда точно не забралась.
Два дюжих молодца предлагали помощь, но у меня в голове тут же пронеслось: а назад?! Если молодцев рядом не окажется? Спрыгнуть опасно — скользко! Сползти — розовые шортики жалко!!!
В общем, решила, что хватит с меня и того, что видела. В третью часть ущелья, кстати, без специального снаряжения и инструктора соваться вообще не советуют. В мае—июне рекомендуют облачиться в гидрокостюм, т. к. вода может доходить до шеи, а температура ее не превышает 10–12 градусов. Четвертая же часть — только для профессиональных скалолазов. Говорят, что все 18 километров лишь единицы преодолевают.
Вернувшись к «острову», опробовала скамьи, что стоят прямо в воде.
Есть тут палатки, в которых продают элементарный перекус, чай-кофе, мороженое. Так что может получиться замечательный эффект: ноги в холоде — чай горячий))) Интересное сочетание, но я все же решила устроить себе настоящий турецкий обед в одном из кафе возле реки. Тех, где диваны с подушками. Ох, какой же это был кайф! Вкуснющие (особенно после похода!) котлетки-кёфте, печеный перчик, салат, стакан айрана… Лежишь себе среди подушек, вкушая все это, а совсем рядом — можно рукой коснуться — шумит река! Проходить, кстати, к этим коврам-диванам, надо босиком, обувь оставляешь рядом. Я немного переживала за свои сандалии — а ну как в воду свалятся?! Но обошлось)))
Желающих сделать фото в этом сердечке - цела очередь!
И такая вот аттракция имеется возле ущелья - домики на дереве!
Ущелье Саклыкент — едва ли не самое сильное впечатление моей турецкой недели. Чуть-чуть экстрима, энное количество физической активности (в чистейшем, соснами напоенном воздухе!), но главное, конечно же, восторг от прежде невиданной природной красоты…
Причем о Саклыкенте узнала я не так давно. Зато уж о Ликийской тропе слышал, думаю, каждый, кто хоть немного задумывался, чем бы еще заняться в окрестностях Фетье, помимо пляжинга.
На самом деле тропа эта тянется аж на 509 километров вдоль юго-западного побережья Турции, проходя по полуострову между Анталией и Фетье. Уверяют, что самые невероятные виды с нее открываются на востоке рядом с деревней Хисачандыш, то есть ближе к Анталии. Но, удивительное дело, почему-то чаще всего вспоминают о Ликийской тропе, именно в связи с Олюденизом. Может потому, что в Анталию народ все же большей частью за чисто пляжным отдыхом едет?
Название свое тропа получила в честь древнего государства Ликия, находившегося некогда на этих землях. Богатства процветающих городов Ликии, не давали покоя завоевателям. захватывали их и персы, и римляне, и Александр Македонский. Но тем не менее, Ликии всегда удавалось оставаться автономной территорией.
Западное начало тропы находится аккурат над Олюденизом. Идти снизу пешком нет никакого смысла, о «прелестях» дороги упоминала в первом рассказе. Опять же силы стоить экономить! Так что садимся в уже хорошо знакомый долмуш, водителю говорим «Lykian way» или «Lykia Yolu», минут через пять выходим и шагаем по указателю к отелю «Montana Pine». Спустя десять минут увидите арку, обозначающую начало тропы. Вот только идти по стрелочке к той самой Монтане больше не надо! Здесь уже следует ориентироваться на указатели к отелю «Garcia». Как раз там будет развилка от которой и начнется собственно тропа. Вот фото для наглядности, надеюсь, кому-нибудь пригодятся.
Вот здесь НЕ НАДО идти к отелю Монтана. Игнорируем табличку и идем к отелю Гарсия.
К «Гарсии» убегает красивенькая дорожка из плиточек, а вас ждет пока еще вполне приличный путь по грунтовке. Кстати, тут вполне можно идти в любой обуви. Убедилась на собственном опыте, т. к. умудрилась шарахнуться мизинцем о лежак так сильно, что несколько дней и думать было нечего о том, чтобы надеть кроссовки. К счастью дня через три полегчало, но пока дорога позволяла, палец старалась не тревожить и шла в кросс-фингер шлепках.
И, между прочим, шикарные виды на Олюдениз и его Голубую лагуну откроются совсем скоро.
Так что любительницам фотосессий в красивых нарядах запросто можно подняться сюда в платье или сарафане и изящных босоножках. Собственно и дальше идти можно в сарафане, если вдруг религия не позволяет надеть брюки или шорты. Но вот обувь должна быть удобной. Я, правда, видела на горе девушку в платье и босоножках (на небольшом каблучке!), но она, бедняжка, так хромала, что я даже запереживала, спустится ли она благополучно вниз… Спустилась, слава богу! Встретились потом на остановке долмуша.
За чрезвычайно удобным для фоток камушком, тропа перестает быть прогулочной. Начинается ощутимый подъем, а грунтовка сменяется весьма фантазийно разбросанными камнями, где только и смотри, чтобы не споткнуться. Дальше — больше, иногда кажется, что тропы и вовсе никакой нет, постоянно надо думать, куда ногу поставить.
Распознать тропу можно по красно-белым меткам, нанесенным где на камни, а где на стволы деревьев. Олюдениз и хрестоматийный вид на него теперь уже надо фоткать на зуме…
А некоторое время спустя, море и вовсе исчезает из вида.
Вокруг — подсушенная за лето щедрым турецким солнце растительность. И первые звоночки осени…
Помимо подходящей обуви, совершенно необходимо, собираясь на тропу, запастись водой. Особенно, в жаркий день. Ликийка воду из тебя буквально высасывает. Уж на что я человек малопьющий, но тут скоро пожалела, что взяла с собой лишь полулитровую бутылку. Становилось ясно, что далеко мне не уйти — не хватит воды на обратный путь, а без нее тут реально лихо. Ну, и честно говоря, дорога стала казаться монотонной. Кроме того утомляло то, что постоянно нужно было смотреть под ноги. Я-то люблю глазеть по сторонам! Иногда, правда, тропа все же давала передохнуть, попадались более-менее спокойные участки.
Конечно, отмахать километров 15 в один конец до деревни Фаралья, куда обычно добирается активный народ из Олюдениза, у меня и изначально в планах не было, но хотелось дойти хотя бы до Lykia World, глянуть сверху на этот шикарный резорт и пляж Кидрак. Но — не получилось, от греха подальше, решила повернуть назад.
Как оказалось, правильно сделала: ноги подустали, пару раз споткнулась так, что даже испугалась — не сломать бы еще что-нибудь, к тому же мои сникерсы не очень-то приспособлены для хождения по камнями, особенно вниз — временами скользили. Треккинговые ботинки может и чересчур, но хорошие кроссовки с профилированной подошвой тут определенно желательны. И лучше не новые))) Т. к. беленькие мои сникерсы моментально покрылись красноватой пылью, ладно еще отмылись потом!
Жаль, конечно, что поход по Ликийке получился урезанным, но с другой стороны, пару дней назад я опасалась, что с раненым моим пальцем, на тропу не попаду совсем. Ну, и все же роскошными видами Олюдениза, окрестных бухт и гор налюбовалась и десятком-другим их фото обзавелась)))
Олюдениз это действительно место не для ленивых, т. к. проведя время только на пляже, не увидишь всей красоты этих мест. Причем, то, что успела я, это далеко не полный «лист» возможных активностей. Можно, например, совершить поход в лес за Голубой Лагуной или прогуляться к Бухте Холодной Воды.
А кроме того, есть здесь интересности не только природные. Вроде заброшенной греческой деревни Каякёй или археологических сокровищ Патары. Об еще одной моей поездке, как раз не чисто «природной» сделаю, пожалуй, альбом… слишком уж много там набралось «изюма» — любимых мною деталек, которые жаль упаковывать в слайды.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
