Это случается с каждым туристом. Попадаешь в красивое, интересное место. Влюбляешься в него. Восторгаешься. Но время визита подходит к концу. Пора уезжать, а ты еще не все посмотрел, не насладился всеми красотами. Даешь себе твердое слово вернуться. Строишь планы. Бросаешь монетки в фонтаны, моря и реки. И…уже больше никогда не возвращаешься. Остаются лишь легкая грусть и воспоминания.
В конце августа я впервые побывала в черногорском городке Вирпазар на берегу Скадарского озера. Эти места меня очаровали. Мы с мужем совершили увлекательную лодочную экскурсию. Вот только заняла она много времени. Посмотреть окрестности Вирпазара мы в тот раз не успели. А посмотреть есть что. Район к югу от Скадарского озера носит название Црмница. Он славится мягким климатом, который позволяет выращивать фрукты. В первую очередь — инжир и виноград. Об инжире — чуть позже. А виноградные вина Црмницы считаются лучшими в Черногории. В благодатных краях с давних времен жили люди. На берегу Скадара найдены античные и византийские захоронения. Прилепившиеся к горам деревеньки имеют тысячелетнюю историю и сохранили средневековый облик.
Очень хотелось пройтись по Црмнице, полюбоваться древней архитектурой и попробовать знаменитое вино. Но время поджимало. Я уезжала из Вирпазара с тяжелым чувством. Почему-то мне казалось, что я туда никогда не вернусь.
Наше время — непредсказуемое. Непредсказуемое и недоброе. Мы привыкли к плохим новостям и неприятным сюрпризам. Мы больше не верим в радостные неожиданности. И, все же, они случаются! Вот и я получила подарок судьбы. Не прошло и десяти дней, как мы с мужем вернулись на Скадарское озеро. Здравствуй, Црмница! Я снова здесь!
Быстро пробежали через знакомый уже Вирпазар.
Пошли по дороге. Наша цель — старая деревня Године, частично превращенная в этносело. До нее примерно четыре километра. Можно идти по шоссе, но гораздо интереснее гулять на природе. За крепостью Бесац от шоссе направо отходит узкая асфальтовая дорога, обозначенная на карте как «Старый путь в Бар». Когда-то она соединяла Подгорицу с Баром и была весьма оживленной. Потом проложили новую трассу, пробив в горах туннель Созине. «Путь в Бар» превратился в тихую прогулочную дорожку.
Справа в низине показались черепичные крыши. Деревенька называется Забес, что означает «за Бесацом».
И, действительно, оглянувшись, можно увидеть на скале крепость Бесац.
Влево и вверх уходит деревенская улица.
Она привела нас к храму Святого Николая. Типичная черногорская церковь — каменная, с колокольней, окруженная кладбищем.
На большинстве могил — одна и та же фамилия. Такая же, как у нашего черногорского друга. Позднее мы узнали, что его родители родом из Забеса. В наследство от предков он получил старый дом, где планировал открыть отель и ресторан. Экономический кризис последних лет сломал все планы.
Теперь мне стал понятнее характер нашего знакомого. Ведь он — црмничанин. А црмничане всегда слыли людьми культурными, продвинутыми и сообразительными. Рассказывают, что черногорский король Никола решил проверить, действительно ли жители Црмницы так находчивы, как о них говорят. На приеме толстый монарх как бы случайно наступил црмничанину на ногу. А потом еще долго по ней топтался. Подданный терпел-терпел и наконец произнес: «Простите Ваше Величество, что я подсунул свою ногу под Ваш сапог! Вам, должно быть, неудобно стоять».
Мы продолжили путь по тихой шоссейке и оказались в местности под названием Болевичи. «Боле» — по-черногорски и сербски означает «лучше». Неужели в этой деревне живут лучшие люди Черногории?! Вскоре стало понятно, что это действительно было так.
Слева от дороги показался большой храм Св. Иоанна.
Этот храм, как и предыдущий, был закрыт. Зато церковное кладбище сразу привлекло наше внимание. На многих могилах стояла фамилия Пламенац. Род Пламенац сыграл большую роль в истории Черногории. Пламенцы были правителями, военачальниками, учеными, политиками и дипломатами. Я вспомнила жившего в XVIII веке митрополита Арсения Пламенца, которого считали проводником российского влияния. На одной из могил мы увидели надпись, что здесь в 1853 году был похоронен Лука Пламенац «геройски павший за премилое Отечество». Церковную колокольню построил в XIX веке Илья Пламенац — генерал, герой войны с Османской империей, а впоследствии — министр обороны страны и мэр Подгорицы. За военные победы над турками воевода Пламенац удостоился аж четырех орденов Российской империи.
Я с удивлением прочла на одном из могильных камней, что здесь лежит Димитар Пламенац, кандидат наук Московского Университета. Вот ведь где можно встретить ученых из моей альма матер!
Сразу за церковью вверх по склону карабкается лесная тропинка. Мы полезли по ней, надеясь сверху полюбоваться Скадарским озером.
Через полчаса добрались до перевала. Никаких озерных панорам оттуда не просматривалось. Каменистый пупырь загораживал все виды.
Какие проблемы! Полезли на пупырь. Вариантов подъема было два: опасный (по крутым скалам) и противный (по колючим кустам). Выбрали второй. Но далеко не ушли: тропа закончилась и мы вернулись на перевал. Как оказалось, правильно сделали. Позже стало ясно, что между пупырем и озером находится еще один пупырь — большой и закрывающий обзор.
Мы решили ограничиться панорамами с перевала. И, заодно, перекусить, чем Бог послал. А именно: яблоками и бутербродами с колбасой. Вприкуску с видами. Назад — на Болевичи.
И вперед — на цель нашего путешествия, Године.
Наконец-то мы смогли рассмотреть знаменитое село.
Никто не знает точно, когда оно возникло. Первое упоминание о Године относится к XIII веку. На рубеже XIV–XV веков здесь располагалась летняя резиденция черногорских правителей из династии Балшичей. Жители села выращивали пшеницу, кукурузу, фрукты, охотились и ловили рыбу. Пять веков насчитывает местная традиция виноделия. Године процветало. Для защиты от врагов и разбойников богатое село окружили каменными стенами метровой толщины и поставили пушки. Люди жили в своих старинных домах вплоть до 1979 года. Тогда разрушительное землятрясение сильно повредило поселок. Хозяева не сочли нужным восстанавливать средневековые жилища. Люди переселились на равнину, поближе к своим полям и виноградникам. Старая деревня постепенно приходила в упадок. А потом было решено превратить ее в этносело и туристическую достопримечательность.
Налюбовались панорамами. Съели колбасу. Пора в путь. Достаточно крутой спуск сначала шел по неприятной, острой щебенке.
Потом уклон уменьшился. Тропинка нырнула в лес. Повела нас по цветущим полянкам. Потом — вдоль склона, где, наконец, открылась вдали панорама Скадара.
И, в результате, привела на чей-то задний двор. Черногорцы обычно хорошо относятся к туристам. При виде двух пыльных и исцарапанных колючками русских, деревенское семейство лишь заулыбалось и помахало нам руками. Вторжение в частную собственность прошло без последствий. Мы выбрались на асфальтовую дорогу.
Повернув направо, можно было дойти до храма Святого Николая XVIII века. Когда-то в Године было четыре церкви, но до наших дней дожил лишь этот храм. Его вид не впечатлял: обычная черногорская церковь.
Хватит на сегодня культовых сооружений. Мы повернули налево.
Вскоре заметили возле дороги выложенный камнем родник. Надпись гласила, что этот источник в 1896 году оборудовали для себя и потомков семьи Никачей и Веловичей. Родники Године — особая тема. Их целых десять. Именно родникам деревня обязана своим именем. Рассказывают, что тысячу лет назад, после боя с византийцами, через село проезжал князь Йован Владимир. Ему так понравилась здешняя родниковая вода (а, говорят, что и здешнее вино тоже понравилось), что он воскликнул: «Годится!». Отсюда пошло название Године.
И это не единственная легенда про воду. Старый крестьянин из Године поведал одному черногорскому журналисту о страшном пророчестве. Дескать, появятся в деревне черные змеи и выпьют всю воду из источников. Потом старик хитро прищурился и сообщил, что пророчество уже сбылось. Удивленному журналисту указали на черные резиновые шланги. По ним родниковая вода шла на полив полей и огородов.
Родник перед нами тоже имел свою змею. Правда, синюю. Вся вода уходила по трубе куда-то вниз. Нас, москвичей, рептилиями не испугаешь. На гербе нашего города Георгий Победоносец протыкает змея копьем. Муж не стал изображать из себя герб Москвы и протыкать шланг. Просто его отвинтил. Мы попили воды, приделали шланг обратно и продолжили путь.
Знаменитую воду мы попили. Теперь желательно было попробовать знаменитое местное вино. В Црмнице произрастает автохтонная виноградная лоза сорта Вранац. Местные жители рассказывают, что их вино сто лет назад в Париже было признано лучшим. Правда не уточняют, при каких обстоятельствах это произошло. А вот что точно — это то, что вина Црмницы много раз побеждали на винных конкурсах в Черногории. Црмничане уверены, что их вину нет равных в мире. Даже не пробуйте в этом усомниться! Несколько лет назад черногорская делегация посетила Словению. Хозяева вручили гостям ценный подарок: лозу винограда «Стара Трта», занесенную в книгу рекордов Гиннеса, как самая древняя виноградная лоза в мире. И посоветовали посадить эту лозу в Црмнице. Возмущению црмничан не было предела: «Они с ума сошли?! Как можно сажать это словенское растение рядом с нашим прекрасным Вранцем?!»
Как ни крути, но в Црмнице без вина не обойтись. С этой мыслью мы вошли в деревню. И сразу увидели около дороги заставленный бутылками столик. Рядом скучала молоденькая и очень симпатичная продавщица. Я вспомнила историю о том, что на конкурсе красоты «Мисс Мира» в Лондоне, в 1907 году, Черногорию представляла простая крестьянка из Године Милена Делибашич. Красавице предлагали работу в Великобритании и даже выгодное замужество. Но девушка отказалась. Вернулась в родное село, вышла за местного парня. Их потомки до сих пор хранят фотографии и газетные вырезки столетней давности. Может симпатичная продавщица — пра-пра-правнучка Милены? Это осталось тайной. Наш разговор с красавицей пошел о винах. Вернее, о ликерах. Большая часть бутылок содержала именно этот напиток. Может он и вкусный, но не является местным брендом. Хотим знаменитое вино! И мы продолжили путь.
Современная часть Године — очень милое место. Аккуратные яркие домики окружены виноградниками.
То и дело попадаются таверны, рестораны, винные подвалы и просто объявления о продаже вина. Вот только сегодня все это благолепие, похоже, не функционирует. В Черногории объекты общепита стали предметом неусыпного контроля санитарных властей. Результат налицо.
Чем дальше мы шли, тем быстрее таяла надежда на традиционный обед с дегустацией вина. Наконец, показался еще один столик с бутылками. На этот раз предлагались вино и ракия.
Разговорились с продавщицей. Она со слезой в голосе вспоминала прежние времена: многочисленных туристов, особенно русских. Наши соотечественники активнее всех раскупали алкоголь. Женщину возмущало, что между Россией и Черногорией до сих пор не восстановлено прямое авиасообщение. Она поделилась своими подозрениями: во всем виноват один черногорский политик. Этот господин очень долго сидит в своем кресле и оттого особенно «любим» народом. Стоит его убрать — и дела пойдут на поправку. Полетят самолеты. Приедут русские туристы. Жизнь наладится. Ход мысли может быть и верный… Но мировой экономический кризис вряд ли можно победить отставкой одного черногорского чиновника.
Бутылка вина стоила 10 евро и я замялась. Решено было купить за 5 евро виноградную ракию, настоянную на инжире. С чувством некоторой неудовлетворенности мы продолжили путь.
Впереди замаячила высокая стелла. Подойдя ближе, мы поняли, что это памятник. Довольно оригинальной формы. Его поставили на том месте, где в 1943 году был убит антифашист, народный герой Блажо Орландич. Вспомнился огромный памятник антифашистам в Вирпазаре. Црмница не забывает своих героев.
На карте отмечена прямая дорожка, идущая от центра села к берегу озера. Уж не знаю почему, но мне вспомнились нацпарки Таиланда с деревянными мостками для наблюдения за пернатыми. Я решила, что в Године есть нечто подобное и можно будет увидеть птиц так же близко, как во время лодочной экскурсии. В реальности дорога оказалась обычной грунтовкой. Дома и виноградники по сторонам вскоре сменились заболоченным лесом. Путь уперся в топкий берег. Побродив вдоль него, мы все же нашли просвет в камышах. И даже увидели озеро.
И сфотографировали стаю каких-то черных птиц. Все не так уж плохо.
Теперь предстояло решить, что делать дальше. Для меня ответ был очевиден: конечно же отправиться в этносело! Но у мужа было другое мнение. Еще сидя на перевале он разглядел в объектив фотокамеры остатки крепости на берегу озера, чуть дальше Године.
Очень странно. Ни про какую крепость в этом месте я не читала. Может, все же, пойти в этносело? Но муж настаивал. Упомянул свой день рождения. Я ответила, что праздник давно прошел. Тогда мой муж-атеист вспомнил про приближающийся день ангела. Я сдалась. И почему все мужчины так любят милитаристские сооружения?!
До предполагаемой крепости было рукой подать. Вот только проходу мешала заболоченная низина. Шоссе делало большую петлю, огибая топкое место. Путь выходил неблизкий — около трех километров в одну сторону. Ну, да делать нечего. Правда, очень хотелось есть, а из продуктов осталась только горбушка хлеба.
На выходе из Године возле одного из домов мы заметили группу людей за столиками. Очередная подпольная кафешка. Из-за введенных ограничений часть кафе и ресторанов Черногории перешла на нелегальное положение. Ассортимент в таких случаях, обычно, сужается. Все посетитили заведения в Године пили кофе и минеральную воду. А я еще хотела пробовать национальную кухню! Оставалось вздохнуть и продолжить путь.
Духи Црмницы сжалились над нами. Вдоль шоссе росли инжирные деревья, усыпанные спелыми плодами.
Живем! Начался пир горой. Будучи нормальной москвичкой, я хорошо разбираюсь в инжире. Это такие сухие сладкие шарики, которые продает на нашем рынке молодой узбек по имени Махмуд. Черногорские плоды перевернули мои представления. Оказалось, что инжир бывает разных сортов. На одних деревьях висели мелкие черные плоды с красной мякотью. На других — желтые, среднего размера, с розовым содержимым. Но самыми вкусными мне показались крупные коричневые инжирины. Мы с ужасом думали, чем обернется для наших желудков поедание такого количества фруктов. Сразу скажу: с нами не случилось ничего плохого. Ничегошеньки!
Сытые и довольные, мы, наконец, добрались до того места на берегу, где муж видел крепость.
Надо ли говорить, что «крепость» представляла из себя современное бетонное сооружение? То ли заброшенную гостиницу, то ли недостроенный причал со складом. Зато там был ресторан. Он, разумеется, не работал. Однако функционировал холодильник с минеральной водой. Среди разбросанной мебели, мешков и ведер слонялся хозяин. За бутылку минералки он запросил полтора евро. Втрое больше магазинной цены. После инжира и колбасы очень хотелось пить. Я полезла в кошелек.
За рестораном обнаружился крохотный уютный пляжик. Как раз то, что надо после долгой прогулки по жаре!
В моей душе жила зависть: муж купался в Скадаре во время лодочной экскурсии, а я — нет. Хотелось наверстать упущенное. Но озеро разочаровало. Уж слишком илистое было дно и слишком много водорослей. Я пришла к выводу, что в море лучше. Доев горбушку хлеба и запив ее минералкой, мы тронулись в обратный путь.
День клонился к вечеру, а нам нужно было еще добраться до Вирпазара, чтобы успеть на электричку в 19.45. На мечтах об этноселе я поставила крест. Даже отвернулась, проходя мимо указателя. Видимо, мужа мучала совесть из-за дурацкой идеи с крепостью. Он посмотрел на часы и предложил на полчасика заскочить в старое Године. И мы понеслись.
Дорога взяла круто вверх. Скоро мы увидели деревенские каменные дома с толстыми стенами. Они былим очень старые. Это чувствовалось сразу. Здесь, в буквальном смысле, каждый камень дышал древностью. Вот только состояние всей этой древности оставляло желать… Стало ясно, что Године очень нескоро превратится в настоящее этносело и туристический объект.
Деревня состоит из двух улиц. Нижняя, вроде, выглядела получше. Но мы, почему-то, пошли по верхней. Проход между домами был неровным и темным. Стоило смотреть под ноги.
Во времена Османов рядом с Године находилась таможня. Таможня — место всегда специфическое. Османские чиновники, вероятно, не столько «давали добро», сколько добро брали. Частенько случались перестрелки, переходившие в бои. В такие моменты село находилось под обстрелом. Жители прорыли проходы из дома в дом, чтобы обезопасить передвижение. Даже к колодцу вел отдельный туннель. Туннелей я не увидела. А если бы даже увидела, то не полезла бы. Переступая через сорняки и камни, мы наткнулись на рекламный щит. Он призывал посетить ресторан «Парадайз». Фотография на щите показывала живописную террасу и веселых гостей. С террасы должны получиться хорошие снимки. Мы двинулась в направлении ресторана.
Ресторан «Парадайз» выглядел давно заброшенным. Терраса над пропастью вызывала опасения. Не то что сидеть обедать — даже заходить на нее не стоило. В интернете я читала, что в Године сохранилась водяная мельница. Средневековые инженеры создали на горной речке целый каскад из мельничных жерновов. Это чудо техники частично сохранилось. Вероятно, стоило спуститься на нижнюю улицу и поискать его. Муж выразительно посмотрел на часы. Он был прав. Черная тень от горы опускалась на Године. Скоро придется прекратить фотосессию.
Мы поспешили к выходу. Только тогда я заметила открытый ресторан. Впрочем, ни музыки, ни аппетитных запахов оттуда не доносилось. Единственный посетитель, местный дедушка, читал газету. Выяснять, что предлагает заведение и работает ли оно вообще, не было ни времени, ни желания.
На ходу я предавалась невеселым мыслям. Странная получилась прогулка. Вроде интересная. Но этносело не оправдало ожиданий, а вино мы так и не попробовали. Может все же купить у женщины этот напиток за 10 евро? Опять-таки, у мужа скоро день ангела. Посовещавшись, мы приобрели дорогущую бутылку.
Теперь — только вперед. В смысле, назад. Вечерело и нужно было спешить. Возвращались мы, конечно, не через перевал, а по широкому шоссе вдоль озера. Путь неожиданно оказался очень приятным. Машин было мало. Виды Скадарского озера на закате доставили истинное удовольствие.
Плоды инжира, свисающие с веток по обочинам дороги, наполняли желудок и добавляли оптимизма. Мы добрались до Вирпазара в сумерках.
На этот раз я прощалась со Скадаром без грусти. Мы провели здесь два прекрасных дня и многое посмотрели. Дай Бог, мы еще вернемся в эти места.
Электричка опоздала всего на полчаса. Вскоре мы были дома. С нетерпением откупорили бутылку. И вот, что я вам скажу. Вранац из Црмницы — очень хорошее вино. Насыщенного цвета. С интенсивным, но тонким вкусом. Абсолютно без привкуса раздавленных косточек, ставшего привычным в современных винах. И, кстати, оригинальная инжирная ракия нам тоже понравилась.
