Стоит осени расщедриться на золотые краски, как в моей душе включается буравчик, выталкивающий из дома в поисках этого самого золота, добавляющего яркой новизны любому привычному пейзажу. Куда податься «бедному крестьянину», чтобы не напрягаясь, в удовольствие пройтись по туристической тропе, искусно приукрашенной осенней кистью? Перебрав в памяти городки Ярославской области, останавливаюсь на Угличе. Мне, его близкой соседке и завсегдатаю сайта «Туристер.ру», должно быть стыдно за то, что обошла вниманием древний город, в котором не побывал только ленивый. Справедливости ради замечу, что доводилось и прежде заглянуть в тихий провинциальный городок, но это происходило так давно, беспечно и бесцельно (допустим, цель-то была, но совсем не туристическая).
Открываю интернет, чтобы наметить маршрут, изучить достопримечательности, и остаюсь на виртуальных просторах допоздна в предчувствии близкого знакомства с плодом разыгравшейся фантазии. Короче, тороплю утро, чтобы рвануть навстречу новоиспеченной мечте. Придется пояснить, что я живу в Рыбинске Ярославской области, поэтому доехать до Углича не составит труда — автобусы ходят регулярно, но не часто. Мне пришлось ехать рейсом с отправлением в 6.50, чтобы за один день справиться с задачей «освоения новых территорий». Так как я давно не ездила на местных автобусах, то совершенно не представляю, как сейчас организована работа автотранспорта в свете бесконечных «оптимизаций» всего и вся. Из-за того, что электронный билет на сайте никак не оформлялся, а на телефонные звонки по указанному номеру автостанции никто не отвечал, мне стало не по себе. Короче, еду наудачу.
Сумка собрана, фотоаппарат заряжен, маски, санитайзеры припасены — человек к путешествию готов. Мой телефон с утра, видимо не проспавшись, врет безбожно, оптимистично показывая ясную погоду при совершенно сыром асфальте и непросохших каплях дождя. Продолжая верить в прогноз ясной погоды на iPhone, я вместо зонтика прихватила с собой перчатки, не абы какие, а привезенные из самой Флоренции (были времена!). До автовокзала Рыбинска меня подбросил на машине муж, давая по пути разные напутствия и предостережения (и на том спасибо). На месте, то есть на вокзале, стало понятно, что страхи, моделирующие разные неприятные ситуации, были сильно преувеличены: автобус идет по расписанию, билетов в кассе предостаточно, терминал работает — все происходит в штатном режиме.
Через два часа пути автобус, разбрызгивая грязь, въезжает по разбитой дороге в провинциальный, и как мне видится из окна автобуса, серый и унылый Углич. Грустный пейзаж притупляет желание бежать за достопримечательностями, а телефон по-прежнему продолжает игнорировать дождливую погоду, показывая проблески солнца. Да, зонтик сейчас пригодился бы! Но зато у меня есть перчатки. Кстати, где они? Потеряла! Чем не коллизия для повествования, создавшаяся на пустом месте? Ругаю себя последними словами, вспоминая все случайные потери, в том числе оброненные когда-то перчатки (они у меня любят теряться). Усилием воли заставляю себя успокоиться и нацеливаюсь на старинный город, существующий за пределами убитой привокзальной улицы, носящей прекрасное имя Ольги Берггольц. Попутно приходится мириться с сопутствующими обстоятельствами, в том числе с пасмурной погодой (дождь к тому времени перешел в вялую стадию, предшествующую его скорой «кончине»)
А вот и первая достопримечательность Углича — красная пожарная каланча городской пожарной части, построенная в 1828–1831 годах, находящаяся на пересечении улиц. Ольги Бергольц и Спасской «Катись колбаской по малой Спасской» — угличане утверждают, что это выражение появилось именно в Угличе, так как искренне верят в то. что первую русскую колбасу стали производить в их городе. И на то есть основания: немцы, приехавшие сюда по зову Петра, научили местных жителей делать колбасу, туго набивая кишку рубленным мясом, смешанным со свиным салом, нарезанным звездочками. Колбаски вялили, коптили, выдерживали в ольховых опилках. Говорят, что это была ядреная колбаса — твердая, соленая, сытная. Постепенно заунывный пейзаж начинает меняться к лучшему. Соблазняет прогуляться по аллеям ухоженный парк, еще не утративший цветочной пестроты
Симпатичные розочки-цветочки декоративной капусты приковывают внимание
Традиционно — вечный огонь — как и положено в парке Победы
А вот и первая туристическая тропа, пересекающая ухоженный парк. «Налетай торопись, покупай живопИсь», но никто ничего не покупает, и я не гожусь на роль овцы, с которой можно «содрать хоть шерсти клок» (почти местная, небогатая, прижимистая тетка)
Не оправдалась и надежда ларечников получить барыш благодаря большой группе немцев, прибывших в Углич на экскурсионном автобусе, так как их дружной толпой на глазах обескураженных торговцев повели в Кремль за впечатлениями. Погрустневшие продавцы от нечего делать разглядывают меня, как диковинный одинокий экземпляр. Что неудивительно — традиционным для посещения Углича является речной круиз на большом теплоходе в составе группы. Ничего не присмотрев среди россыпи поделок, я поболтала с интеллигентной продавщицей изделий из валяной шерсти, поведав о цели поездки, и она дала мне дельные советы по последовательности перемещений. И да, может пригодится кому-то самый актуальный совет: хороший, современный, чистый туалет находится примерно в серединке торговой аллеи. Начнем с главного, что является наиболее притягательным для туристов в Угличе — с Кремля
Досадно, конечно, что главная площадь города перекопана и на ней ведутся грандиозные преобразования, но здравый оптимизм взял верх — через какое-то время здесь наведут такую красоту, что глаз будет не отвести. Стараюсь подобрать хоть какие-то приемлемые ракурсы, понимая, что как ни усердствуй, козырных видов не сорвать. Огромная ремонтируемая Успенская площадь названа так по утраченной в 1930-х годах церкви Успения Богоматери. В средние века на этом месте располагался торг (площадь и сейчас называют торговой), а в 19 веке сложился административный центр, обрамленный торговыми рядами и общественными зданиями, В 1921 году пожар уничтожил большую часть торговых рядов, оставив дошедшие до наших дней два корпуса конца 18-начала 19 веков — здание бывшего полицейского управления и выдержанный в стиле эклектики дом купцов Евреиновых — угличских меценатов, общественных деятелей, много сделавших для создания местного музея, библиотеки и Театрального общества
В 1890–1910 годы в зале красивого здания, построенного над ручьем по проекту бельгийских архитекторов, давала спектакли угличская драматическая группа, несколько лет возглавляемая братом писателя — Михаилом Павловичем. Чеховым, работавшим в Угличе податным инспектором. Что не помешало ему успешно заниматься журналистской, издательской, театральной деятельностью. Актеры были из местных, играли в своих костюмах, а к постановкам относились серьезно, порой консультируясь в Малом театре. Кстати, Михаил Чехов был человеком наблюдательным и тщательно фиксировал в памяти смешные истории из жизни угличан, а потом делился наблюдениями с Антоном Павловичем. А тот, со свойственным талантом и умением, обращал их в юмористические рассказы. В городе осталось достаточно следов пребывания Михаила Чехова, включая дом предпринимателя-старообрядца на Спасской улице (рядом с Воскресенским монастырем), где он снимал две комнаты. В Угличе Михаил Чехов нашел будущую жену — Ольгу (оба брата были женаты на Ольгах). На левом берегу находилась пищебумажная фабрика с господским домом, где служила гувернанткой милая девушка Ольга Владыкина, с молодым рвением посещавшая драмкружок и подкупившая Михаила Чехова отвагой, бесстрашно переправляясь через Волгу в ледоход на обычной лодке. Наверное, это была сумасшедшая любовь
Пестрый домик, похожий на современный новодел, возвели во второй половине 19 века для полицейской гауптвахты, затем в нем открыли чайную купца Кашинова. В 1887году дом превратили в библиотеку, чему поспособствовал случай: местная купчиха Мария Леонтьева умерла, оставив завещание на все свое имущество, включая библиотечный фонд, любимой собаке. Известно, что собаки книг не читают (опровергните, если можете), в результате встал вопрос, где разместить книжный фонд, оставшийся от почившей. Для собрания сочинений и выбрали этот терем. В 1921 году «теремок», как и все прочие здания на площади, пострадал во время пожара, но позже был восстановлен в своём историческом облике. Сегодня в нём находится Музей городского быта. Я не могла пройти мимо, не купив билет на посещение (правда, это произошло уже после всех дальних забегов) и с удовольствием посмотрела незатейливую коллекцию милых подробностей прошлого
Интерьер 19 века и дамские наряды, иллюстрирующие рассказ о том, в каких городских платьях, шляпках, легкой обуви девушки на выданье принимали участие в ярмарках невест, проводимых ежегодно на Масленицу и Крещение и называвшихся «Столбы». Девушки, принаряженные в кружева, шляпки и туфельки (товар лицом), столбом стояли возле родительских повозок на холоде, рекламируя себя (выводы делаем самостоятельно)
Угличский Кремль не имеет привычных для подобного сооружения крепостных стен и находится на естественном полуострове, окружённом водой с трех сторон: широкой полноводной Волгой и мелководными речками Шелковкой и Каменным ручьем. Позже между речками прорыли ров и наполнили его водой — так крепость оказалась на острове
Вырытый ров сохранился до наших дней, и через него можно попасть на территорию Кремля от торговой площади по каменному Никольскому (бывший Соборный) мосту, сооружённому в начале 19 века
Из-за реконструкции снимки получаются не очень выразительными, к сожалению У входа в Кремль находится это красивое здание бывшей городской Думы, построенное в 1815 году. Северный и южный фасады оформлены портиками, стены обработаны крупным рустом. Любуюсь! Проходя по мосту, вижу лаконичный храм нежного цвета, построенный в формах классицизма, украшенный барочными наличниками
Узнаю по описанию Казанскую церковь, которую многократно перестраивали, последний раз — в начале 19 столетия. Только она и уцелела из стоявших на Торговой площади, пережив пожар 1921 года. Оказавшись на территории Кремля, иду по указателю в кассу и покупаю единый билет на все платные посещения историко-архитектурного комплекса всего за 590 рублей, чтобы в дальнейшем не заботиться об оплате. В кассе меня направляют на экскурсию по историческому отделу в красивом особняке — здании бывшей Думы. С удовольствием изучаю экспонаты отдела декоративно-прикладного искусства «Сокровища Углича 15–19 веков. Поскольку экспонатов достаточно много, и все они представляют интерес, остановлюсь лишь на эпизодах. Неожиданно для себя в музее я узнала происхождение слова «халява»
Оказывается, халява — съемное голенище ямщицких сапог. Низ сапога изнашивается гораздо быстрее, после чего его выбрасывают, а халява — голенище — остается (достается кому-то, чему-то). Заинтересовала меня и витрина, посвященная знаменитым угличанам — оперным исполнителям, покорявшим сцены далеко за пределами Ярославской губернии
П. И. Ковалева-Жемчугова (1768–1803) в роли Элианы в опере «Самиитские браки» (честно, оперу с таким названием не слышала); А. О. Бантышев (1804–1860) — оперный певец; Евгения Алтухова, оперная певица в роли Кармен. Родилась в 1924 году — жива
Как-нибудь вернусь к музеям и покажу, что наснимала. Единый билет беспрепятственно открывает двери в Богоявленский (зимний) собор Кремля (1827 г.), напоминающий скорее светскую постройку, а внутренний интерьер с двумя рядами колонн похож на зал усадебного дома. В помещении развернута экспозиция портретной живописи, в частности коллекция купеческого портрета, в том числе около 20 портретов работы Ивана Васильевича Тарханова-известного художника Ярославского Поволжья. Но знакомиться с портретами я буду чуть позже. Если в предыдущем музее мне объяснили происхождение слова «халява» (теория), то в зимнем Богоявленском соборе показали, как оно применяетя в жизни (практика)
Я пришла в собор во время концерта вокального ансамбля «Ковчег», организованного для немецкой туристической группы. Это платное мероприятие. А у меня есть билет на выставку, дающий право на осмотр экспозиции. Поэтому служительницы, чтобы выйти из затруднительного положения, предложили мне сначала послушать концерт «на халяву» (существительное с предлогом), а потом посмотреть портреты
Повезло, словом. Разделив восторг с немцами, непонятно каким ветром занесенными в Углич в ковидные ограничительные времена, осознаю себя полноправным туристом, с распахнувшейся душой, и выйдя из зимнего собора, устремляюсь любоваться волжскими просторами
Замечу, мой дом в Рыбинске стоит на волжской набережной, и Волга ежедневно присутствует в местном пейзаже. Но то другое — к моему дому немецкие туристы не ездят (сказано с улыбкой). Близ причала видна старинная церковь св. Флора и Лавра (1762)
Настало время для краткого исторического экскурса прежде, чем войти в Княжеские палаты. История Углича началась с 937 года, как утверждают летописи. Особый интерес историков и заинтересованных людей прикован не к дате основания города, а к двухсотлетнему периоду его существования, начавшемуся в 15 веке, когда Углич оказался на повороте русской государственности, а события, в нем происходившие, изменили ход российской истории (об этом чуть позже). Был в истории Углича и «Золотой век», наступивший во времена 30-летнего княжения Андрея Большого (1462–1491), брата Ивана III. Углич того времени достиг небывало расцвета и стал ведущим культурным центром Руси. До наших дней дошло материальное свидетельство из того времени, правда, в усеченно виде. От княжеского дворца Андрея Большого сохранилось это каменное здание — палата дворца угличских (углицких) князей. Выдающийся исторический памятник считается древнейшим жилым зданием центральной России
Дворец, большая часть которого была деревянной, сгорел во время польской интервенции начала 17 века, а кирпичная парадная палата чудом уцелела. В 19 веке усилиями местных жителей палаты отреставрировали и открыли в них музей древностей. Роскошное красное крыльцо в неорусском стиле появилось именно в то время. Красив горизонтальный узор под крышей. Характер орнамента похож новгородский
Я поднимаюсь по крыльцу в палаты и меня беспрепятственно пропускают по единому билету внутрь. Фрески сохранены, и коллекция древностей внушает уважение и вызывает трепетное чувство.
Размеры и изображение Спаса Нерукотворного позволяют предположить, что это было не жилое помещение, а парадный зал дворца для приема гостей. Изразцовая печь устроена во времена реставрации по образцу 17–18 веков
Постоять на крыльце, обозревая округу, приятный момент экскурсии. Возле западной стены дворцовой палаты в 2015 году был установлен памятник царевичу Димитрию работы скульптора А. И. Рукавишникова. Памятник символизирует событие, с которого началось изменение хода истории Руси (в дебри погружаться не буду)
Взошедший на царский престол после Ивана Грозного Фёдор Иоаннович отправил в Углич, фактически в ссылку, последнюю жену Грозного Марию Нагую вместе с её свитой и сыном Димитрием. Из-за обилия венчанных и невенчанных жен царя права Дмитрия на престол были сомнительными, но тем не менее из списка наследников престола его не исключили. Димитрий прожил в Угличе 7 лет и погиб в 1591 году, играя во дворе дворца в ножички. Его кончина стоит в ряду с самыми таинственными смертями в российской истории. Царевич либо неудачно упал на нож и получил смертельную рану в шею, так как страдал падучей, то ли был убит кем-то из ближнего круга. Мария Нагая, увидев сына мертвым, приказала бить в набатный колокол Спасо-Преображенского собора, по его звуку сбежался народ и устроил самосуд над предполагаемыми убийцами, посчитав таковыми московских посланников, и немедленно растерзал их. Прибывшая из Москвы комиссия во главе с князем Шуйским для расследования обстоятельств гибели Дмитрия установила, что царевич сам себя поранил во время приступа падучей и строго наказала угличан за самосуд. Народ не смирился с официальной версией, поползли слухи, что мальчик был всё же убит посланцами от Годунова. Историки спорят на эту тему и по сей день. Как бы то ни было, с этого события началась эпоха «русского самозванства» в виде целой плеяды Лжедмитриев, известная как Смутное время, и имевшая определённые политические последствия — смену правящей династии Рюриковичей династией Романовых. Царевича Дмитрия вскоре причислили к лику святых, а тело перенесли в Москву в усыпальницу московских князей
На том месте, где упал царевич, ежегодно проступала кровь. Угличане в память о событии возвели деревянную часовню, а в 1692 году ее заменили каменным храмом в стиле русского узорочья
Церковь царевича Дмитрия «на крови» поражает «сочной» кладкой наличников, фризов. Изразцы, яркий цвет стен и глав придают памятнику очень нарядный вид
Эта церковь практически дошла до наших дней в неизменном виде и считается одной из красивейших в России. Кроме того, она еще и символ Углича
Любуйтесь вместе со мною. Все части постройки выстроены в линию: шатровая колокольня, трапезная и собственно храмовая часть. Полукружье алтарной апсиды расположено на месте гибели царевича
Церковь Дмитрия «на крови» интересна не только внешним обликом, но и богата внутренним содержанием. Имейте в виду, что существует такая вот опция
Я не пользовалась, так как хотелось побольше увидеть, на слушание нужно дополнительное время. Храм входит в музейный комплекс, поэтому посещение осуществляется по билету (у меня он комплексный). Притвор церкви имеет росписи 18 века, в него мы попадаем, войдя через крыльцо со стороны колокольни. За кованой дверью находится трапезная, сплошь покрытая стенописью, выполненной в 1788 году мастером П. Хлебниковым из Борисоглебской слободы, что под Ростовом
Для росписи взяты сюжеты библейских сказаний о сотворении мира и грехопадении Адама и Евы, изгнанных из рая Причём первые люди на Земле выглядят очень естественно, в духе екатерининского века светских вкусов, повлиявших и на церковную живопись
И те не менее изображение обнаженного тела на стенах церкви считалось большой вольностью. Но церковь Дмитрия «на крови» выполняла роль мемориальной, и в ней очень редко совершались богослужения — поэтому допустили вольность
Освещение в помещении очень слабое, фотографировать без вспышки разрешается. Но у меня слабое зрение, поэтому было довольно сложно что-то прилично сфотографировать. В трапезной я увидела носилы, мне тут же выдали про них информацию. Где бы я ни оказалась, все служители музее были любезны и с готовностью делились знаниями
В носилах мощи убиенного царевича переносились из Углича в Москву в 1606 году после появления первого из Лжедмитриев. По велению Московского патриарха Филарета, лично присутствовавшего при процедуре, могилу Димитрия вскрыли и увидели, что тело его не только не разложилось, но и источает благовоние. Тогда мощи решили перенести на руках, то есть на этих самых носилах в Архангельский собор Москвы. Мощи в московском соборе начали творить чудеса, и Димитрия незамедлительно канонизировали. Хотите верьте — хотите нет: история сомнительная, неоднозначная полная загадок. А верующие и в наши дни не сомневаются, что вера не нуждается в доказательствах
В храмовой части самым интересным экспонатом является колокол — свидетель угличской трагедии рубежа 16–17 веков. Этот набатный колокол, возвестивший о гибели отрока, за подстрекательство был сброшен с колокольни, бит плетьми, лишен языка и уха, а затем сослан в Сибирь — в Тобольск, куда угличане его тащили на себе. Из ссылки возвратился лишь в 1892 году по личному разрешению императора Александра III в. связи с приближающимся 300-летием ссылки. В храмовой части советую попристальней присмотреться к сюжетным росписям, посвященным убийству царевича, а также расправе толпы над убийцами по версии, ставшей официальной при Романовых. Рядом с мальчиком изображены не слуги и няньки, а убийцы, посланные Годуновым. Фреску выполнили братья Сапожниковы — крепостные иконописцы Григория Орлова (у меня есть ее фрагмент на фото — за колоколом)
Золоченый резной иконостас установлен в 1867 году. В нем и малом иконостасе трапезной представлены выдающиеся иконы — Богоматерь Смоленская (вклад Михаила Федоровича Романова в 1630 году), Святой Николай Чудотворец (в малом иконостасе трапезной). Не буду перечислять все — ценных действительно много. Еще фрески храма
Великолепный Спасо-Преображенский собор — именно туда я держу путь
Прохожу мимо колокольни, имея надежду взобраться на нее по внутренней лестнице, но вижу на дверях огромный замок и рядом табличку с часами работы и обозначенной ценой за муки подъема в 50 рублей. Часы подсказывают, что пора бы снять замок, но беседовать на тему не с кем, не считая голубей
Главный храм Углича был построен в 1706 году по указу Петра I. Как про него образно говорят: снаружи — русское платье, внутри — образцовый европеец
Квадратный зал собора со стороной в 14 метров перекрыт легким сомкнутым сводом высотой в 17 метров и напоминает музей живописи и декоративного искусства или итальянское палаццо
На его стенах размещены 59 композиций, выполненных по сюжетам Нового Завета и евангельских притч о земной жизни Христа. Главная здесь композиция «Преображение»- копия ватиканской работы Рафаэля
Расписывали храм крепостные князя Голицына — братья Медведевы, ориентируясь на цветные итальянские гравюры. Вытянутые снизу вверх овальные медальоны с четырёх сторон свода это какой-то совершенно оригинальный прием росписи храма, визуально увеличивающий и без того не маленькую высоту
Грандиозный шестиярусный иконостас установлен в 1853 году с применением в оформлении форм «нарышкинского» барокко
Здесь так же много ценных икон. Храм действующий. Я пришла в него 30 сентября — день святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Мне было важно поставить свечки, что я и сделала. Нас в храме было двое: одна из нас — служительница. Люблю вести спонтанные беседы, если вижу, что собеседник готов к диалогу, поэтому мы с ней пообщались на допустимые в стенах храма темы, А после того, как я пожертвовала на храм 100 рублей (это мало), служительница прониклась ко мне особым доверием
— Хотите попасть на колокольню?
— Конечно хочу, но там висит замок.
Она достает ключи от замка, и отдает их мне. Взбираюсь (не без труда) на 37-ми метровую трехъярусную колокольню. Виды восторгов не вызвали — можно было себя не изнурять
Но приятно же, когда тебе доверяют ключи от целой колокольни. А затем эта любезная женщина проводила меня к выходу и пожелала удачной прогулки. Пожелание исполнилось, все что мне удалось увидеть, выйдя из стен собора, было здорово. Как вы думаете, я хоть раз с сожалением вспомнила про потерянные перчатки или серое, как асфальт, небо? Правильно, ни разу. Решила прервать свой рассказ, иначе он будет слишком перегружен. Не прощаюсь с Угличем…
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
