И вот, даже толком не понежившись на прекрасных пляжах Затоки, мы первой электричкой поехали в Одессу. Загорать некогда, у нас куча дел. Украинская электричка — это такая ностальгия! Советские электровозы и вагоны с облезлым дермантином на сиденьях и, как пел «ЧайФ» — «Резкий запах привычно бьёт в нос». Естественно, никаких вам кондиционеров в 35-ти градусную жару нет. Категория пассажиров — самые простые люди с глубинки, с сумками, клумками, плачущими малыми детьми на руках. Компании семей-друзей, пересматривающими на телефоне видео вчерашней свадьбы, где главным лейтмотивом звучит песня «Ах, Одесса, жечужина у моря…». И, конечно же, бабушки, продающие горячие пирожки. Несмотря на жару и переполненные вагоны, всем хорошо и весело.
Девушка-кондуктор, или как там они называются, окинула нас оценивающим взглядом, постояла рядом, переминаясь с ноги на ногу, и, наклонившись, тихо спросила:
— Вам билетики нужны?
Я отвечаю: — А что, можно без билетов?
— Без билетов вам дешевле будет, — ещё тише произнесла она. Ааа, Семён Семёныч, теперь дошло до меня! Короче, цена оказалась договорная))). То есть вот так, в вагоне, полном людей, можно зарабатывать мимо кассы).
Через час сорок мы вышли на перрон ж/д вокзала, встречай, Одесса-мама!
Итак, что я знал об Одессе?
1. Произносить название города через «Е», но никак через «Э», а то коренные одесситы очень обидятся.
2. Здесь есть улица Малая Арнаутская, где, по словам Остапа Бендера, производится вся контрабанда.
3. Одесса — город шансона, юмора и литературы. Кто не знает, например, Иехиля-Лейба Файнзильберга, или Лазаря Иосифовича Вайсбейна? Не знаете? Ну хотя бы Романа Аншелевича Каца или Исаака Эммануиловича Бабеля должны знать. А Михаила Михайловича Жванецкого или Бориса Оскаровича Бурду так точно.
Вот, в принципе, и всё. Так что вперёд, исследовать неисследованное и находить ненайденное! И подсказка по пункту 3, кто реально не знал и кому лень гуглить. Я последовательно перечислил Илью Ильфа, Леонида Утёсова, Романа Карцева, Исаака Бабеля, Михаила Жванецкого и Бориса Бурду. Не люди, а легенды!
В газетном киоске была куплена бумажная карта Одессы, для чего пришлось покашлять и извиниться, чтобы привлечь к себе внимание киоскёрши, увлечённо рассказывающей кому-то по телефону рецепт приготовления фаршированной рыбы.
Мы пошли в направлении морского вокзала, осматривая старый город и наступая на ноги одесситам, метаясь вдоль и поперёк улиц в поисках хорошего кадра. Дааа, город восхищал архитектурой и одновременно поражал состоянием этих красивейших сооружений.
Я сразу обратил внимание на торчащие из-под земли окна цокольных этажей. Они, где-то меньше, где-то больше, были почти в каждом здании. Неужели раньше так строили в прибрежном городе, и в этих полуподвалах жили дворники и прочая прислуга, как утверждают нам официальные историки? Мало того, город хорошо знаком с такими природными явлениями, как снег и дождь, которые заметали и затапливали эти помещения, принося массу неудобств при их эксплуатации. Возможно, верна другая версия, и, якобы, дома со временем проседали под собственным весом? Но почему тогда они проседали равномерно, нигде не давая трещин? А может, всё дело в «культурном слое», который за пару сотен лет засыпал первые и половину вторых этажей? Сопротивляться, или как-то препятствовать нарастанию «культурного слоя» люди, видимо, не могли, поэтому тихонько собирали свои пожитки, с первых этажей переходили на вторые этажи, вместо оконных проёмов вторых этажей делали двери, строили лестницы, надстраивали третьи, потом четвёртые этажи. Это же намного проще, чем подметать улицы и не давать «культурному слою» захватывать такие дорогие метры жилплощади! Неужели люди, жившие в таких архитектурно прекрасных домах опускались до того, что выливали помои себе под окна, не убирали мусор? Это же не неандертальцы какие-то были! Одним словом, — это враньё официальных историков, которое никак не поддаётся логике и здравому смыслу.
Вот так откапывают Одессу. Строят лестницы для спуска. Представляете, что там делается во время дождя или снегопада?
Здесь видно, что изначально здание было двухэтажным (как минимум), а потом надстроили ещё два этажа
Типичная картина в Одессе: Наполовину откопанный этаж и пристроенная лестница в окно второго этажа.
Тут вообще архитектурная несуразица: Крыльцо в окно, под крыльцом тоже окно, с прекрасным, по-моему видом))) Неужели так строили?
Чтобы не быть голословным, я пробрался в один из таких подвалов, и вот что я там увидел.
Сводчатые кирпичные (!) потолки, а ведь нам говорят, что Одесса построена сплошь и рядом из песчаника или ракушечника, который добывали здесь же, в катакомбах. Арка высотой около метра, и несколько ступенек, ведущих вниз, позволяют сделать вывод, что этот подвал полностью не откопан, и там, возможно, есть ещё один этаж! В другие подвалы можно было заглянуть, и там было видно, что уходят они под землю на добрые 4–5 метров. В них ведутся строительные работы, то есть люди потихоньку откапывают засыпанные дома.
Названия улиц в Одессе необычны для уха и в то же время прекрасны. Екатерининская, Пантелеймоновская, Большая и Малая Арнаутские, Еврейская, Дерибасовская, Ришельевская. На Ришельевской мы и нарвались на магазин детских товаров, где застряли на часа два, остывая от неимоверной жары. При оплате покупок выяснилось, что в этом магазине есть ещё три этажа. Дело в том, что до этого мы посетили рынок на 7 километре в надежде закупиться к новому учебному году. Но купили лишь маечку и пообедали в столовой-кафе. Главное впечатление от рынка — дорого! Просто неадекватные цены, продавцы не торгуются, даже на рынок и не похоже. Видимо, вымирает как явление, началась эра торговых центров.
пройдясь по Дерибасовской, мы пришли туда, куда идут все, кто приезжает в Одессу. К одному из главных символов города: Потёмкинской лестнице. Кстати, изначально лестница называлась по-разному, но только не Потёмкинской. Лестница Николаевского бульвара, Ришельевская лестница, Бульварная, Портовая, Большая лестница, Каменная, Приморская… И лишь после выхода на экран ленты С. Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» со знаменитой коляской, скатывающейся с этой лестницы, её стали называть Потёмкинской. А кинематограф уже 100 лет назад служил для манипуляций человеческим сознанием, — читай, для промывки мозгов, — ведь в действительности, эти сцены из фильма были лишь художественным вымыслом. Строительство лестницы инициировал граф Михаил Воронцов, так как Одесса нуждалась в удобном доступе из города к морю. И архитектор Франц Карлович Боффо, который всю Одессу практически и застроил, спроектировал и возвёл эту лестницу в 1837–41 годах. Не знаю, как она выглядела тогда, потому что на разных картинах и гравюрах у лестницы меняется угол наклона, различается количество арок, да и по размеру она то больше, то меньше, но сейчас, после реконструкции 2007 года, выглядит лестница как обычные ступеньки. Не почувствовал я какого-то величия в ней.
На вершине Потёмкинской лестницы стоит памятник дюку де Ришелье.
Если кто не знает, то дюк — это не имя, и в переводе с латинского «дюк» значит герцог. Почему в Одессе прижилось именно слово дюк, можете написать в комментариях. Настоящее имя герцога — Арман Эммануэль дю Плесси Ришелье, он после великой Французской революции поступил на русскую службу и в 1804–1815 годах занимал должность губернатора Новороссии и Бессарабии. В России его называли Эммануил Осипович, и он считается одним из отцов-основателей Одессы. И вот что мне сразу пришло в голову. Как посмотришь, что из себя представляла элита Российской империи того времени — де Ришелье, де Рибасы, де Воланы, Багратионы, Лефорты… Не удивительно, что все они говорили на французском, а русский язык был языком простолюдинов. А может, их назвать прямо — колонизаторы? Как Индию колонизировали англичане, Америку — испанцы, Африку — вообще все, кому не лень. Может, и тут официальные историки нам врут, потому что говорят только то, что нужно колонизаторам? Но вернёмся к памятнику, тут ещё много интересного. Получив скорбное известие из Парижа о кончине Ришелье, граф Лонжерон (опять «русский» военачальник) обратился с призывом к населению начать сбор средств на сооружение памятника. И в 1823 году памятник заказали известному скульптору Ивану Петровичу Мартесу. Дюк де Ришелье изображён на нём почему-то в римской тоге.
Сразу вспоминается «Медный всадник» в Санкт-Петербурге, где Пётр I тоже изображён в сандалях и римской тоге. Оба памятника сделаны из бронзы, и, что самое интересное, они оба сделаны в Санкт-Петербурге. Но ведь это не логично, отливать памятник в северной столице, а затем везти его в Одессу почти за две тысячи километров! Не проще ли было выписать литейных дел мастера и уже на месте, в Одессе, отлить и установить его? Ну это же очевидно! Тем более, что денег в казне не было, и граф Лонжерон обращался с просьбой к населению собрать средства на сооружение памятника. Может быть, конечно, собрали очень много средств, и их нужно было отмыть, поэтому и придумали такую схему? Здесь есть только одно логическое объяснение — этот памятник уже был в Санкт-Петербурге. И давайте приглядимся, кто же изображён на этом памятнике? Мне кажется, что это ни больше, ни меньше, римский император, победитель с лавровым венком на голове.
Но разве этот образ похож на Армана Эммануэля? Если посмотреть на портрет дюка де Ришелье, мы увидим, что самой выразительной частью его лица является нос.
Как же так, выдающийся русский скульптор Мартес проглядел эту деталь на портрете? Почему на недалеко стоящем памятнике Екатерине II ни она сама, ни де Рибас, ни де Волан, ни князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический не изображены в римских туниках и с венками на голове? Они как раз изображены по моде того времени.
Так что, скорее всего, памятник дюку де Ришелье к самому дюку де Ришелье не имеет никакого отношения. А вот, посмотрите — римский император Октавиан Август.
Похож? Возможно, именно он стоит в Одессе под видом дюка де Ришелье. Интересно ещё то, что стоит памятник лицом к морю, и, соответственно, задом ко всему городу!
В пять часов вечера мы должны были забрать арендную машину, поэтому пешком двинулись в её направлении. Прошли мимо Воронцовского дворца, который находится на реставрации. Причём уже несколько лет. Что-то и там, видимо, мутят с прошлым. Во всяком случае, когда в 2017 году откопали ступени и фундаменты под баллюстрадой, историки обещали всё окультурить и оставить на всеобщее обозрение. Но, наверно, что-то пошло не так, и всё закопали назад. Так что нам понравился только щербет, который продают рядом с баллюстрадой, реально обалденно вкусный.
Ещё о памятнике, только более современном. Он стоит у входа в парк Шевченко. Ему же. И всё вроде как ничего, вот только посмотрел я на годы его жизни — 47 лет прожил народный поэт. А потом посмотрел на памятник. И, мне кажется, что там отобразили человека старше 60-ти точно, если не 70-ти. Нет, чтобы показать человека молодым и красивым, зачем-то искуственно состаривают. Чисто моё мнение, не обессудьте.
А вот памятник Исааку Бабелю вопросов не вызвал. То ли потому, что я с ним не знаком, то ли потому, что выполнен оригинально.
Вопросы вызвали ещё и двери, высотой 6, а то и 8, и 10 метров! Для чего такие двери делали в жилых домах? Ну я понимаю, когда делали большие окна, это хотя бы можно объяснить тем, что они давали больше света. Хотя, с другой стороны, они отдавали пропорционально больше тепла в холодное время года. Но двери? Для красоты? Для того, чтобы, как утверждают официальные историки, в дома на конях можно было заезжать? Почему же сейчас не делают таких дверей, чтобы в многоэтажку на машине можно было заехать? Да и изготовление таких дверей дело очень непростое и затратное. С нынешними технологиями лазерной резки или иготовления изделий на станках с ЧПУ это сложно и дорого, как же умудрялись люди делать это 200–300 лет назад, когда, по заявлениям тех же историков, сами в лаптях ходили? Если есть версии, оставляйте в комментариях. Потому что у меня версия есть).
Что за горгулья над входом? Чей это символ, кто ему поклонялся?
Взяв напрокат Пассат Б5 универсал — мечту беларуса 20 лет назад, — мы решили, что немного устали, и не пора ли нам подкрепиться. Нам посоветовали прогуляться по набережной, спустившись туда на фуникулёре. Увидев вживую этот «фуникулёр», мы хотели развернуться, но, во-первых, билеты по 75 гривен уже были куплены, а во-вторых, нас успокоили, сказав, что с 1963 года сорвалось лишь две кабинки… В общем, повизжав немного, мы прошли это испытание. Потом ещё на билетах мы прочитали, что фуникулёр этот принадлежит какому-то ИПэшнику. Ну вот реально, как аттракцион в парке развлечений.
Спустившись к пляжу Ланжерон, мы неспеша посидели в прибрежной кафешке, побродили по набережной и стали прощаться с Одессой, ставшей нам уже такой родной. Говорят, ты или принимаешь и любишь этот город, или нет. Мы полюбили. И вот ещё что в завершение. Вы заметили, что несколько раз в своём рассказе я обращался к Санкт-Петербургу? И это не просто так. Сходство этих двух прибрежных городов поражает, они как будто близнецы. И памятники там одинаковые, и основаны практически одновременно согласно официальной версии, и дома-колодцы с двориками, вообще архитектура… Вот, посмотрите, два дома, первый в Сенкт-Петербурге, второй на углу Дерибасовской и Ришельевской.
В общем, Одесса оставила много вопросов и впечатлений. А нас ждёт следующий пункт нашего уже автопутешествия — Белгород-Днестровский или Аккерман, как любят называть его местные жители.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
