В рассказах про Афганистан почему-то редко упоминается, что продолжительное время страна была населена преимущественно буддистами. Буддизм пришел в эти места из Индии в III–IV веках до нашей эры и, наряду с различными языческими верованиями, вплоть до конца VI века уже нашей эры стал главенствующей религией. Дальше последовало завоевание территории современного Афганистана арабами и постепенное, временами аккуратное, временами жестокое, обращение местного населения в ислам. В конечном итоге ислам приняло подавляющее большинство населения страны и на сегодняшний день приверженцами этой религии является 99% населения.
Одним из самых известных памятников периода доминирования в Афганистане буддизма являлись статуи Будды, построенные в долине Бамиан, в VI веке н. э.
Два больших изваяния, высотой 55 и 37 метров, выдолбленные в скале.
Простояв почти полторы тысячи лет, статуи были уничтожены талибами, в 2001 году. Изображение чужих богов, с точки зрения Талибана*, плохо коррелирует с канонами ислама, как они их трактуют, и поэтому они должны уничтожаться. Ну и, конечно, это был демонстративный жест, которым талибы в очередной раз говорили всему миру: «Нам абсолютно наплевать на вашу веротерпимость, мировую историю и все это ваше всемирное наследие! Мы уничтожим все, что противоречит Корану и суннам!». Артиллерийский обстрел не привел к серьезному разрушению статуй, поэтому фанатикам пришлось применить все свое саперное мастерство и много взрывчатки, чтобы статуи уничтожить. Такая жирная и мерзкая точка, которая ознаменовала к тому же конец их правления в Афганистане…
Изначально мы планировали добраться до Бамиана и посетить место, где располагались знаменитые статуи. Но наш задор был практически сразу сбит ребятами из принимающей компании — труднодоступное и уже, в связи с наступлением на Кабул талибов, очень опасное для посещения место… Черт побери…
Но одно очень интересное и не заезженное туристами место, связанное с буддизмом, мы все же нашли — Ступа Топдара, расположенная недалеко от столицы провинции Парван и построенная аж во II веке н. э.! И до нее еще можно было добраться
Ступа — это, обычно сферическое, сооружение, установленное в память о каком-либо уважаемом человеке. Очень часто ступа выполняет роль хранилища каких-либо реликвий, как раз как в случае со ступой, которую предстояло посетить нам. После кремации Будды, его несгоревшие останки были разделены последователями и разнесены по всей Азии. И, как принято считать, один из его зубов был захоронен именно в ступе Топдара. Проверить так ли это на самом деле представляется делом крайне затруднительным, поскольку ступа является монолитным сооружением, не имеющим никого внутреннего пространства. Поэтому понять, где именно находится зуб, а уж тем более раскопать его не представляется возможным. Ну, мы собственно и не ставили перед собой такой цели:-)
Пять лет назад там начались реставрационные работы, а до этого времени она постепенно разрушалась и скорее всего через десяток-другой лет развалилась бы совсем.
Какая ее ждет судьба сейчас, при талибах, я не берусь предсказать. Но что-то мне подсказывает, что финансирование ее реставрационных работ будет расположено очень далеко в списке приоритетов новых правителей Афганистана. Поэтому, думаю, что еще какое-то время она простоит в таком состоянии, как застали ее мы, а потом опять продолжит разрушаться.
Такая же незавидная судьба, наверняка, ждет еще один очень интересный исторический объект, который мы собирались посетить — Джамский минарет — колоритнейшее сооружение, построенное в XII веке нашей эры.
Расположен минарет в горах, на высоте почти 2000 метров! Вы нигде не найдете никакой информации о посещении этого места какими-либо путешественниками из России — слишком далеко в горах и вдали от более-менее серьезных дорог оно расположено. Но мы готовы были рискнуть, потратить сколько понадобиться времени, но добраться-таки до него. И опять слышим отрицательный ответ: «Местность еще более труднодоступная, чем Бамиан, гарантировать и обеспечить вашу безопасность мы не можем»… Твою ж мать…
А этому минарету осталось, возможно, еще меньше времени, чем ступе Топдара. Он и сейчас находится в очень плачевном состоянии. Даже несмотря на то, что включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И главная угроза состоит в том, что его фундамент активно подмывается рекой, что уже сейчас привело к заметному наклону минарета, сделав его «младшим братом» Пизанской башни. Но если за башню чуть ли не весь мир переживает и что-то там придумано, чтобы избежать ее обрушения, то до Джамского минарета никому не было дела ни раньше, ни сейчас.
Если я когда-нибудь еще поеду в Афганистан, то в значительной мере потому, что хочу до этого сооружения все же добраться.
Нас же в этот день ждала еще одна необычная встреча — мы были приглашены в гости к Губернатору провинции Парван Фазлуддину Айяру. И это была, пожалуй, одна из самых необычных встреч за всю нашу поездку. Не так чтобы очень часто нас звали к себе в гости такие высокопоставленные люди, поэтому, мы с радостью и любопытством приняли это предложение и поехали к нему в офис.
Уже после знакомства с Губернатором я немного погуглил информацию о нем и выяснил, что вообще-то господин Айяр является генералом, начинавшим свою карьеру еще в рядах моджахедов, которые боролись с советскими войсками.
Встреча оказалась абсолютно протокольной во всех смыслах этого слова. Мы рассказали о наших впечатлениях от увиденного в Афганистане.
Поскольку в этой стране действительно есть чего посмотреть, нам не пришлось даже напрягаться, чтобы передать наши самые положительные эмоции от увиденного. Губернатор же со своей стороны также рассказал что-то о «большом туристическом потенциале» Афганистана и что они очень рады видеть туристов именно из России. Но при этом все мы (по крайней мере мы точно!) понимали, что ни о каком серьезном туристическом потоке в Афганистан в каком-то обозримом будущем говорить не приходится. После этого состоялся обмен подарками. После обмена подарками распрощались, удовлетворив совместное любопытство — мы общением с высокопоставленным чиновником, хозяева — созерцанием диковинного нынче на афганской земле явления — путешественников, да еще и из России.
Сейчас Парван уже занят талибами и судьба генерала мне неизвестна — возможно, он пошел на соглашение с исламистами и остался на своем посту, возможно, вместе с остальными политиками и военными, бежал из страны, не исключено, что примкнул к войскам Ахмада Масуда, который сейчас пытается сконцентрировать на Севере страны силы готовые противостоять талибам. В любом случае получается, что вся жизнь человека прошла не по его воле, а была с разной степенью вовлеченности так или иначе прожита по сценарию, который писала за него непрекращающаяся уже не одно десятилетие война.
Встреча с Губернатором позволила нам «открыть двери» к еще одной достопримечательности, куда ранее точно не ступала нога туриста — кладбищу советской военной техники.
Вообще ко всему, что хоть как-то связано с армией или военной техникой в Афганистане очень трепетное отношение — ничего снимать нельзя — ни саму технику, ни сооружения, ни тем более военных. А уж о посещении каких-то военных объектов не может быть и речи. Но еще до поездки в Парван мы знали, что там, в одно из мест, со всего Афганистана свезена старая советская военная техника, которая должна когда-то в будущем стать частью экспозиции нового Музея джихада. И нам очень хотелось туда попасть! Предварительное разрешение и благословление Губернатора нами было получено и даже выделен для сопровождения целый Министр, толи туризма, толи культуры — сейчас я уже не вспомню. Но даже это не позволило с наскока туда проникнуть. Пришлось какое-то время прождать перед КПП, пока Министр с кем-то вел продолжительные телефонные переговоры.
Слава богу, они увенчались успехом и шлагбаум перед нами был поднят. Много времени на осмотр не дали — от силы минут пятнадцать. Но мы и этому были рады и сильно злоупотреблять гостеприимством не стали.
Стоит признать, что далеко не вся техника на этом кладбище появилась там потому, что была уничтожена на поле боя. Было заметно, что значительная ее часть не была выведена из строя в результате подрыва, а просто была списана. Но все равно среди всех этих сотен тонн металла было не мало танков, БТРов и прочей техники, где оборвалась не одна солдатская жизнь. В том числе и жизнь советских солдат…
Ну, а мы же, посетив Панджшер и Парван, тем самым расширив географию нашего путешествия по Афганистану, решили двинуться еще дальше и направились в сторону Герата — одного из старейших городов, с очень богатой историей — достаточно будет сказать, что в III веке до н. э. эта местность была захвачена Александром Македонским и находилась на краю построенной им империи, а сам город назван в его честь — Александрия Ариана.
Ничего существенного со времен македонского императора на территории современного Герата не осталось — его скорая смерть и последовавший за ней развал империи не позволили завоевателем с Балканского полуострова закрепиться на этой территории.
Главным историческим объектом является Цитадель Герата. Считается, что она построена на месте крепости, заложенной еще самим Александром Македонским, но до нашего времени не сохранилось ничего от первоначального сооружения.
По большей части, то, что сейчас можно наблюдать в этой крепости является постройками XIX века. Серьезная реставрация была произведена в конце 70-х годов XX века и закончилась за два месяца до советского вторжения, после чего крепость опять стала приходить в упадок. Полностью восстановлена была в 2011 году.
Сооружение действительно масштабное и интересное. И те мастера, которые его строили, и те, кто восстанавливали постарались, конечно, на славу.
Вот только дальше дело не пошло. Стены и здания восстановили, а вот наполнить их какой-то жизнью до сих пор не получилось. Нет никаких экспозиций, не выставлены предметы быта — только пустые залы. Пройтись, конечно, интересно, но не так чтобы очень. Поэтому мы не стали уделять так уж много времени осмотру крепости и двинулись дальше.
Нас ждала большая мечеть Герата (Джами Масджид Герата)
Построена в 1200 году, на месте двух разрушенных землетрясением зороастрийских храмов огня.
То, что мы видим сейчас мало походит на изначальный, да и многие последующие облики этого храмового комплекса. За свою восьмисотлетнюю историю в следствие разных причин здание разрушалось многократно — пожары, землетрясения, завоеватели не щадили его. Последние серьезные разрушения были нанесены храму в XIX веке англичанами, во время англо-афганской войны — боясь того, что мечети могут быть использованы в качестве укреплений, британцы целенаправленно их взрывали.
После разрушительного землетрясения, в конце XV века, мечеть в очередной раз была сильно разрушена и ее восстановление профинансировал Алишер Навои, который был не только замечательным поэтом, но еще и высокопоставленным функционером во времена правления тимуридов. Многие его стихи актуальны и по сию пору:
О, шейх, рядящийся в бездумье и тряпье,
Ты лжив, и лживо рубище твое…
Снаружи — свет, внутри — кромешный ад.
Снаружи — правоверность, а внутри — разврат
Дальше нас ждала одна из самых неоднозначных достопримечательностей Герата — Музей джихада.
Для нас, советских детей, нужно было, конечно, немного подготовиться и настроиться перед посещением этого музея. Закончившаяся для нас тридцать лет назад война еще, конечно, свежа в памяти и не так мало в России семей, для которых Афганская война это не просто одно из многих событий в истории.
Музей был открыт в 2010 году по инициативе Мохаммада Исмаил-Хана — Губернатора провинции Герат. Во времена афганской войны Исмаил-Хан был третьим по значимости, после Раббани и Масуда, полевым командиром моджахедов.
Сам музей построен по всем канонам подобных музеев. На улице выставлена захваченная советская боевая техника. И хотя музей посвящен советско-афганской войне, почему-то туда затесалось и некоторое количество пушек чуть ли не XIX века, когда афганцы воевали с Англией.
Ключевое место в экспозиции занимает круговая диорама, на которой показана прошедшая война, только глазами самих афганцев.
Там тебе и моджахеды, добивающие лопатой или из ружья советских солдат, и дети, стреляющие из рогаток по ним, и жена, подающая ружье мужу, который спешит забраться на крышу, чтобы принять участие в боестолкновении. Стены музея увешаны портретами погибших моджахедов. Также именами некоторых из них расписано снаружи здание музея.
В общем видеть это все не очень приятно. Но это правда. Точнее будет сказать, что и это тоже правда! Но правда людей по другую от нас сторону фронта. Они имеют полное право воспевать и героизировать людей, которые встали с оружием против тех, кто, по их мнению, незаконно вторгся на их землю. И никакая военная помощь любых третьих стран не помогла бы им победить в этой войне, если бы они не пользовались поддержкой большинства населения Афганистана.
И главный вывод — мне бы хотелось видеть поменьше музеев, посвященных войнам, в которых когда-либо еще будут принимать участие российские солдаты. Я за «бронепоезд», современный и сильный, но пусть он стоит на запасном пути.
На этом я, пожалуй, закончу свой трехсерийный рассказ о поездке в Афганистан. Получается так, что все три части были про войну и это не случайно. Как независимое государство Афганистан, в современных очертаниях, появился менее трехсот лет назад и до наших дней можно по пальцам пересчитать те десятилетия, когда на его территории не шла бы война — или гражданская, или освободительная. И вроде почти три века прошло, но не так много причин не относить Афганистан к государствам, которые принято называть failed state — несостоявшееся государство.
Вот какое определение дает термину failed state Википедия:
»Несостоявшееся государство, или провалившееся государство (англ. failed state) — государство, которое не в состоянии поддерживать своё существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы. Центральное правительство несостоявшегося государства так слабо или неэффективно, что фактически не контролирует некоторую часть государственной территории и/или не в состоянии осуществлять те или иные государственные функции. Такое государство становится неуправляемым и недостаточно легитимным в глазах международного сообщества в связи с эрозией самой государственной власти."
Очень похоже на то впечатление, которое оставляет о себе Афганистан. Другой вопрос — а каковы причины, которые к этому раз за разом приводят? И вот хорошо бы когда-нибудь афганцам самим дать наконец ответ на этот вопрос и чтобы им при этом никто не мешал.
* Организация, признанная в России террористической
Теги:
Самостоятельные путешествия
