Калининградская область интересна и привлекательна во многих отношениях. Хотите моря — вам туда! Интересует немецкая архитектура? — там много чего осталось и активно реставрируется в последнее время. Любите старые рыцарские за́мки? — и их (хоть и не совсем целые) там можно найти, всё-таки, этот регион — бывшая (до 1946 года) Восточная Пруссия в составе Германии. А какая там природа! Кто не слышал о Куршской Косе, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО?! Для гурманов — рыба, шоколад, марципан и крафтовый сыр. А янтарь…
Дом на Курортном проспекте в Зеленоградске
Летом я провела 11 дней в этом регионе. Для проживания выбрала Светлогорск — курортный городок на берегу Балтийского моря. Конечно же, я не ограничилась пребыванием только в Светлогорске, а воспользовавшись экскурсиями, побывала в интересных местах и городах.
В Светлогорске есть несколько турфирм, предлагающих разнообразные экскурсии. Их киоски располагаются в основном вдоль улицы Ленина. Предложения у них, в общем-то, у всех одинаковые, с небольшими вариациями: разные дни недели, время. Цены тоже почти одинаковые: от 1000 до 3000 рублей в зависимости от дальности, продолжительности и содержательности экскурсии. У каждой фирмы есть свои автобусы. Посмотрите рекламки двух турфирм.
В общем, надо смотреть предложения всех турфирм и выбирать то, что интересно для вас.
Нельзя отрицать тот факт, что организованные экскурсии — это удобный способ без хлопот добраться до интересующего места, увидеть и услышать всё самое главное и интересное. Но при всех этих плюсах, для нас, любителей путешествовать самостоятельно и выбирать то, что хочу, а не то, что предлагается экскурсоводом, есть много недостатков. О них (недостатках) буду рассказывать по ходу повествования.
За́мок Шаакен
Итак, начну с экскурсии в средневековый за́мок Шаакен и современный за́мок Нессельбек. Время экскурсии с 14–30 до 20–00, стоимость 1700 рублей. По желанию можно было дополнительно заплатить 550 рублей за ужин в замке.
Замок «Шаакен» в посёлке Некарсово (до 1946 года Лиска- Шаакен) — один из немногих сохранившихся памятников прошлого. Впервые населенный пункт упоминается в хронике Тевтонского ордена в 1258 году. Для походов ордена вглубь прусских территорий, а также для обороны побережья Куршского залива примерно в это же время возвели деревянную крепость. Строительство каменного замка началось в 1328 году.
Шаакен, в отличие от большинства замков ордена, имел почти круглый периметр, так как возведение каменной крепостной стены велось по старому периметру окружавших ее валов.
Шаакен практически не пострадал во время Великой Отечественной войны. Трудно в это поверить глядя на то, в каком виде находится за́мок сейчас. Что же привело его к такому печальному состоянию?
Всё как обычно: немецкое население депортировали и местность заселили советскими гражданами. Какое-то время в замке был приют для немецких детей сирот. А когда в 1947 году в Некрасове был организован колхоз, то на территории замка до 1960-х годов располагалась колхозная конюшня.
Затем замок был отдан под жильё, а подсобные помещения использовались под хозяйственные нужды. В 1980-х годах в замке жила только одна семья, которая использовала ещё пригодные для жилья помещения. Местные власти внимания на замок не обращали, ремонт не производился, всё это медленно, но верно вело замок к разрушению.
В 2000-х годах за́мок был передан в аренду частным лицам, и начались восстановительные работы: заново отстроена часть крепостной стены.
В 2011 году замок передали Русской православной церкви. В 2012 замку опять не повезло, на его территории произошёл пожар, в результате которого здание было частично разрушено, некоторые постройки превратились в руины.
Сегодня замок переживает второе рождение. Видно, что за дело взялись неравнодушные люди: собрана музейная экспозиция, проводятся туристические экскурсии, организуются рыцарские турниры, разнообразные постройки во дворе замка создают атмосферу средневековья.
Музей инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня — все это уже сейчас можно назвать визитной карточкой Шаакена.
У замка нас встретила девушка — экскурсовод, одна из руководителей проекта по восстановлению Шаакена. С каким энтузиазмом и вдохновением она рассказывала нам историю замка! Потом нас повели в подвал. В пытошную!
Да уж… впечатляют все эти средневековые тюремные штуки — орудия пыток, сопровождаемые для наглядности картинками и манекенами. А ещё и жуткие подробности пыток, о которых нам поведала экскурсовод.
После этой жути было свободное время. Кто-то пошёл в таверну попить после пытошной местного пивка.
Я же посетила музей Шаакена,
погуляла по двору и вокруг замка. Поохотилась для фото за курочками в классических цветах: чёрненькая, беленькая и рыженькая. Они от меня всё время убегали, никак не хотели фотографироваться!
На одной из башен замка аисты свили гнездо.
Во время экскурсий гиды не раз обращали наше внимание на гнёзда аистов на столбах вдоль дорог и в деревнях. Оказывается, в области их целая колония, крупнейшая в Европе. В Славском районе они свили около 30 гнезд на руинах церкви, построенной в XVII веке. Вернувшись после зимовки, аисты занимают свои старые гнезда, ремонтируют их, достраивают, улучшают. Вес такого жилища может достигать 250 килограмм. Птицы не боятся людей и стараются селиться поближе к пашням, деревням и посёлкам, обустраивая свои жилища на крышах домов, руинах кирх, трубах старых заводов, водонапорных башнях.
Шаакен Дорф
После рыцарской эпохи был короткий (минуты 3) переезд в Шаакен Дорф, где проходила «вкусная» часть экскурсии: дегустация крафтовых сыров с бокалом красного вина. Очень понравилось!
Сначала сотрудница фабрики рассказала о самой сыроварне и о том, как и из чего здесь варят сыр. Производственный цех мы увидели только через стекло. И странно, что в разгар рабочего дня в нём никого не было. Вполне возможно, этот цех — для туристов, а настоящее производство в другом месте.
В 2016 году основатели сыроварни купили старинное прусское здание 1900 года, прилегающее к территории замка «Шаакен». Здание находилось в очень ветхом состоянии: новым владельцам пришлось восстановить почти всё: от немецкой кладки и гранитного фундамента, до межэтажных деревянных перекрытий и много чего ещё.
С 2018 года в новой сыроварне начали варить сыр и отрабатывать рецептуры, некоторые из них были найдены в архивах Кёнигсберга. Ещё одно производство этого предприятия — шоколад. А с 2020 года сыроварня начала проводить экскурсии, дегустации и мастер-классы.
После презентации фабрики, мы поднялись на второй этаж, в дегустационный зал. На столах уже были разложены маленькие кусочки разных сортов сыра. Под красное вино и описание сыров, дегустация прошла на ура.
Отведав сыра, мы спустились на первый этаж, где в магазине и закупились сыром (в вакуумной упаковке), шоколадом и конфетами. Как нам сказали, сыр этой сыроварни можно купить только здесь, а шоколад и конфеты расходятся по магазинам региона.
Нессельбек
Далее был переезд в за́мок с претенциозным названием Рыцарский VIP- за́мок Нессельбек. Находится совсем недалеко от Калининграда. Это точная копия крепостей, в которых жили тевтонские рыцари. Здесь есть защитный ров, подвесной мост, оборонительные башни.
Красивый, помпезный, но новодел!
В рекламе представлено: Замок «Нессельбек» в Калининграде это также уютный комфортабельный отель. В ресторане «Нессельбек» можно насладиться изысканным вкусом средневековых блюд, приготовленных по старинным рецептам, а также настоящим свежесваренным пивом из собственной пивоварни.
Каминный зал ресторана Нессельбек
Как я уже писала выше, чтобы поужинать в этом замке, надо было доплатить 550 рублей. Но я предпочла чревоугодничеству прогулку вокруг замка. А вот и один из минусов экскурсий: на ужин было отведено всего лишь полчаса времени в плотном графике экскурсии. Гид строго предупредил: не засиживаться за трапезой, ждать не будем.
За то время, пока одни ужинали, другим предлагалось за 200 рублей посмотреть конно-рыцарское шоу «Выбор прекрасной дамы», которое проходило во дворе Нессельбека. Но я, к сожалению несколько опоздала к началу. Пока рассматривала интерьеры (а это несколько ресторанных залов), пока посетила туалет… Ещё в автобусе гид заинтриговал: обязательно наведайтесь в туалет, мол, есть там что-то очень интересное и пугающее. И действительно — забавный сюрприз: скелет (не настоящий, конечно же!) в одной из кабинок с красной мерцающей подсветкой.
Нессельбек (в переводе с немецкого: Крапивный ручей) — это название сельской дворянской усадьбы XIX века, принадлежавшая семье Шенкендорфф, происходившей из Тильзита. В 1946 году Нессельбек был переименован в поселок Орловку.
Возле замка находится немного странная скульптура (этакая страшилка).
На самом деле это Памятник Любви и Верности (установлен в 2018 году). Скелеты влюбленных Склаве и Рагнеты (есть легенда, не буду её здесь рассказывать) установлены на валуне в центре круга из брусчатки под стилизованным куполом замкового зала.
Куршская коса
Следующая интересная экскурсия, которая доставила массу впечатлений и удовольствия- поездка на Куршскую Косу. Время: с 10–00 до 18–00. Цена 1500 рублей.
Для тех, кто не знает, то поясню. Ку́ршская коса́ — узкая и длинная лесо-песчаная полоса суши формой, напоминающей саблю. Эта коса отделяет солёное Балтийское море от пресноводного Куршского залива. На этой косе, у Куршского залива есть всего восемь маленьких поселений (три — на российской стороне и пять — на литовской). Северная часть косы принадлежит Литве.
В любом месте Куршской косы для того, чтобы выйти к морю, необходимо преодолеть длинный и довольно широкий песчаный вал, который называется авандюна. Она предохраняет остальную часть полуострова от штормовых волн и постоянно дующего западного ветра. Как и другие элементы ландшафта Куршской косы, авандюна не является целиком природным образованием. Она планомерно создавалась в течение целого столетия, начиная с 1803 г., на месте естественных береговых пляжевых дюн.
Коса начинается сразу от Зеленоградска. И как только наш автобус выехал из города, мы попали в настоящую пробку: столько машин и автобусов устремились туда. И вот здесь преимущества организованного посещения национального парка — приоритет для прохождения экскурсионных автобусов.
В программу этой экскурсии (по желанию, за дополнительную плату 200 руб.) входит посещение орнитологической станция «Фрингилла», где ведутся наблюдения за птицами. Меня эта тема не заинтересовала, поэтому в то время, когда часть группы наблюдала за птицами, я прогулялась по тропинке в лесу.
Далее мы подъехали к «Танцующему лесу» — участок хвойного леса, в котором можно увидеть сосны с наклонёнными и изогнутыми причудливым образом стволами. Удивительно, что этот лес был посажен в 1961 году на дюне Круглой в окрестностях поселка Рыбачий для укрепления песков Куршской косы. Ботаники так и не могут прийти к единому мнению о причинах искривления в этом лесу стволов сосен.
Для защиты этого уникального леса, который буквально страдает от повышенного внимания туристов (умудряются залезать на деревья ради удачного фото, тем самым обдирают с них кору), в нём проложены специальные дорожки, по которым туристам разрешено ходить.
Есть несколько смотровых площадок с информацией. Несмотря на это, в 2019 году здесь погибло 12 деревьев, после чего «танцующие» сосны огородили.
Во время подготовки рассказа прочитала, что Танцующий лес с 6 сентября закрывают на реконструкцию до 2022 года.
После посещения леса мы подъехали к дюне Ореховая, по которой проходит экологическая тропа «Высота Эфа». Высота названа в честь инспектора Франца Эфа, который придумал как закреплять дюны с помощью посадок деревьев, и юго-западный склон дюны был засажен лесом в конце XIX века.
Здесь оборудованы две обзорные площадки. Со второй обзорной площадки, расположенной на одном из гребней дюны на высоте примерно 50 м, открывается вид на незакреплённые пески, лес, море, поселок Морское.
Путь к смотровым площадкам проходит по деревянным настилам. Они хоть и удобные, но всё-таки, двигаться приходится вверх, а это утомительно, особенно в жару (в этот день было где-то 35 градусов).
Поэтому я осилила только первую смотровую площадку, с которой обозрела только дюну, деревья и кусочек Куршского залива. На вторую поленилась идти, да и оголодала к тому времени после прогулок по сосновому лесу. Чувство голода у меня появилось ещё в автобусе, когда гид вкусно рассказывала о двух ресторанчиках на берегу моря. Особенно она нахваливала рыбацкий ресторан «На крючке», который держат жители — рыбаки посёлка Рыбачий (он здесь же, на косе). Они готовят только свежевыловленную рыбу, в основном судака и к концу дня у них уже всё заканчивается.
Рыбу я люблю. Подгоняемая разыгравшимся аппетитом, я буквально сбежала с высоты, пересекла дорогу и устремилась на другую сторону косы к морю, к заветному ресторанчику. Посмотрев меню, хотелось взять всё.
Но, поразмыслив, и оценив свои едальные возможности, ограничилась филе судака в панировке. Вкуснятина! И довольно-таки сытно.
В этом же ресторане можно купить и всякие рыбные копчёности, в том числе и угря.
Подкрепившись, я спустилась к морю. Пляж заполнен людьми, море теплейшее, солнце палит нещадно (как раз было 3 часа дня). Теперь я понимаю, почему здешние пляжи называют «сковородками».
Из всего пляжного оборудования — только две деревянные лестницы, спускающиеся с верха дюны на пляж. Но каким же наслаждением было искупаться в море! Так что, время до отправления нашего автобуса назад, я провела на море.
Зеленоградск
Зеленоградск (бывший Кранц) я посещала самостоятельно, хотя, моё первое знакомство с ним из окна автобуса состоялось по дороге на Куршскую Косу. Мы проезжали по новостройкам и улицам старой части города, и гид рассказывала о прошлом и настоящем города, его интересных местах.
Из Светлогорска в Зеленоградск можно доехать на электричке, но ходит она только один раз в день, примерно в час дня, и примерно в 5 вечера возвращается обратно. То есть времени на посещение города совсем недостаточно. Есть ещё автобусы, которые ходят чаще и по расписанию.
Как морской курорт, Кранц начал функционировать ещё раньше, чем Раушен (ныне Светлогорск). В 1816 году здесь создали первую курортную инфраструктуру: мужскую и женскую купальни. В первый год своего существования курорт принял 35 гостей, а постоянное население самого посёлка составляло тогда примерно 300 жителей. Курорт развивался, и менее чем за полвека в нём появились многочисленные пансионаты и санатории. Отели и модные частные дома украсили побережье.
В 1844 году Кранц получил статус королевского курорта. Отдыхающих стало ещё больше после открытия первой железнодорожной ветки, связавшей курорт с Кёнигсбергом в 1885 году. Архитектурный облик Кранца сложился во второй половине XIX — первой половине XX века. Большинство зданий относится к югендстилю.
Во время Великой Отечественной Войны на Куршской Косе велись ожесточённые бои, но Кранц практически не пострадал.
Сейчас Зеленоградск такой же популярный курорт на берегу Балтийского моря, как и Светлогорск. Расположен он не на высоком берегу, а на плоских склонах дюн, что выгодно отличает его от Светлогорска, в котором до променада надо ещё спуститься. Эти два города совершенно разные (моё личное мнение). Светлогорск — этакая дача в лесу, а Зеленоградск — город более многолюдный и оживлённый. Мне показалось, что его курортная часть больше, чем в Светлогорске.
Итак, я приехала в Зеленоградск на автобусе. Автобусная станция в Зеленоградске находится на привокзальной площади. Сразу от неё я вышла на популярный Курортный проспект. Пешеходный, с красивыми домами, кафе и магазинами проспект создаёт атмосферу отдыха и праздника.
С проспекта я пошла в сторону моря, к променаду.
Колесо обозрения «Глаз Балтики»
Там что-то происходило: какая-то движуха. Оказывается, в тот день в области проходили международные соревнования по триатлону Ironstar. В Зеленоградске часть променада была отведена под беговую дорожку, по обеим сторонам которой плотно стояли болельщики и те, кто просто пришли поглазеть на действие. Успев прошмыгнуть между бегунами, я вышла на променад, к морю.
Под променадом, как и в Светлогорске — песчаный пляж. В этот день штормило, но пляж был заполнен и народ всё равно купался в море.
От променада в море идёт 150-метровый пирс. Интересно было пройтись по нему «вглубь моря» и посмотреть на город.
Следующим местом must see для меня была Водонапорная башня. Найти её не составляет труда: её видно с Курортного проспекта.
Башня, высотой 40 метров была построена в 1905 году в стиле «исторической эклектики». Она снабжала Кранц водой, а после 1946 года не использовалась по назначению. Шли годы, башня ветшала, накопительный бак расположенный под куполом, пришел в полную негодность.
В 2006 году башню, как символ курортного кранца, решили отреставрировать. И хотя оригинальный лепной декор башни к тому времени уже был безвозвратно утрачен, специалистам удалось сохранить и восстановить кованые элементы, остатки лепнины и старинную кирпичную кладку, а на высоте 24-х метров организовали круговую смотровую площадку.
После реставрации, в сентябре 2012 года, в башне разместили частную выставку под названием «Мурариум», посвященную кошкам. Здесь самая большая в России арт-коллекция кошек. В экспозиции музея более 4,5 тысяч предметов интерьера, украшений, картин и прочих занимательных вещей, собранных по всему миру.
Сначала я на лифте поднялась на смотровую площадку, с которой открывается вид на Зеленоградск и море. А потом, по винтовой лестнице, разглядывая многочисленных кошечек и читая забавные надписи, спустилась вниз.
Коты издавна были символом Пруссии. Старинная легенда гласит, что кот — хранитель ключей от ворот города. Кошки стали и частью истории Калининградской области. Местная порода котов — это потомки тех животных, которые остались в городе после отъезда немецкого населения.
В последнее время популярность котов даже затмила историческую и морскую составляющую Зеленоградска. Котам здесь поставлено несколько памятников. Они повсюду: на стенах домов,
их фигурки встречаются на улицах, не говоря уже о сувенирах.
Специально для живых котов построили несколько домиков в одном из скверов и назвали это место «Котофейня». И даже ввели должность котошефа, обязанности которого выполняет местная женщина, большая любительница кошек. Каждый день она приходит в Котофейню, кормит их, чистит домики. Кошкам голод не грозит: местные жители и туристы снабжают их кормом.
Посмотрела я и два сакральных сооружения, оставшиеся в Зеленоградске со времён Кранца. Кирха Святого Адальберта в 1897 году была освящена как лютеранская. Она выполнена из красного кирпича с готической башней, высота которой составляет 42 метра. На сегодняшний день общий облик здания практически не поменялся. Во время Второй Мировой войны здание храма использовалось в военных целях, а по ее окончанию в нем создали городской спортзал.
С 1995 года кирха передана Русской православной церкви и освящена в 2007 году, как православный «Спасо-Преображенский собор».
Католическая капелла святого Андреаса в неоготическом стиле была построена в Кранце в 1903–1904 годах мастером Лауфером из Кёнигсберга.
В 1989 году здание бывшей католической капеллы было передано Русской Православной церкви. 14 января 1991 года митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом был освящен храм апостола Андрея Первозванного.
А в этом интересном здании располагается сейчас городской краеведческий музей. Когда-то это была вилла Креля (бургомистра города Клайпеда). Здание построено в начале ХХ века. Фамильная вилла выстроена по индивидуальному проекту, в смешении архитектурных стилей. Силуэт и оконные переплетения напоминают русский терем, а в верхней части — элементы готики. Крыша покрыта черепицей.
В небольшом сквере перед музеем выставлены несколько скульптур и археологические находки.
Таким я увидела курортный Зеленоградск.
Мой следующий рассказ будет о поездках в другие города Калининградской области.
Спасибо за внимание!
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
