Северная Индия — монастыри Тибета

Дороги в Индии неширокие и Z образные в горах. Ширины они как раз такой, чтобы два грузовика могли разъехаться на медленной скорости и не сверзиться в пропасть. Причем это касается и «федеральных трасс» — узкая полоска асфальта, постоянно изгибающаяся. Впоследствии мы ездили все вместе на горном автобусе, он демонстрировал просто чудеса эквилибристики. Манера езды у индийских водителей проста и незамысловата — «мне надо». Разметки на дорогах никакой нет, и при обгоне или помехе на дороге включается сигнал, также как и при опасном повороте, и все наше путешествие прошло под сплошное бибикание. Гаишников местных мы видели в отдельных городах, они по мере сил своих пытались разрулить пробки на улицах и хаос на площадях, иногда у них это получалось. При этом у водителей абсолютно отсутствует агрессия на дорогах — мы видели много ситуаций, когда наши бы уже полезли морду бить, но местные просто терпеливо стояли и сигналили. В автобусе, который нам впоследствии наняли, было две человеческие единицы — водитель и помощник. Что делал водитель — понятно, а функцией помощника (кроме таскания наших чемоданов) было отслеживать габариты автобуса в особо узких местах. Мест таких было много, и помощник постоянно скакал из автобуса, свистом отмечая, где можно проехать, а где — нет. При поездках были ситуации, когда мы разъезжались буквально с зазором 1–2 см со стенами зданий на улочках и транспортом в противоположную сторону. Еще одной обязанностью водителя было выяснять, где есть туалеты. Вообще то ситуация с туалетами в Индии полностью отражает дуализм вселенной — они есть везде и их почти нет. Везде — это мать природа, и индийцы ими активно пользуются (в школах их, например, часто просто нет, а зачем, когда вокруг чистое поле?). Имеющиеся туалеты искусственного происхождения очень редко представляют собой милый нашему сердцу тубзик — чаще всего, это классический низкий сортир, а иногда и просто дырка в полу, в которую надо попасть. Туалетная бумага там тоже не в ходу — принято подмываться, для чего чаще всего был небольшой кранчик с кувшинчиком, который так же используется для слива (бумажные носовые платки, влажная туалетная бумага и дезинфицирующие салфетки стали нашими первоочередными друзьями во всех перемещениях). За время поездки мы приучились писять и кушать не когда хочется, а когда остановились, занимать мужские кабинки по мере доступности (а что делать? Нас ездило 25 человек вместе с руководителем и гидессой, и только 3ое из них были мужчинами!). Один раз было даже коллективное писание рядком на природе, когда мы заблудились в ночи по пути в боннский монастырь, и было не известно, когда мы доедем, и что вообще будет дальше. Цепь была длинна и журчанье наше слитно J)

Так вот, возвращаясь к Нагару. Там было хорошо, хотя и холодно. Холодно было по ночам, а, поскольку гостиницы (да и дома) там принципиально не отапливаются, в номерах раздевались на счет полтора и быстренько ныряли под одеяло. Одеяла были роскошные — тяжелые, огромные, как матрасы. Зато там была горячая вода, обогреваемая солнечными батареями, поэтому застать ее можно было только днем и вечером. Основной целью в Нагаре было посещение музея Рерихов и соответствующие медитации.

Гостиница у нас была в виде деревянных коттеджей, жили по двое в номере, я — с милой девушкой Ирой, 25 лет от роду, родом из Свердловска, ныне живущей и работающей в Индии в сфере бизнес-консалтинга. В этом соседстве меня сильно спасли взятые беруши — Ира была классическим жаворонком, подымалась в 5ть утра, заваривала себе чай (многие взяли с собой маленькие чайнички) и занималась своими делами. Засыпала она тоже рано и достаточно быстро, как мы добирались до кровати, да и вечерняя программа во время поездки не была насыщенной — темнело часов в 6, после этого жизнь замирала. Мы либо практиковали на крыше гостиницы (закутавшись в три слоя одеял), либо тоже отбывали ко сну. Зато какое там небо! Пусть мы были не высоко в горах (не выше 1600 метров), но ощущение было, что до созвездий можно достать рукой.

Музей Рериха мы посетили в следующий день после приезда, и тут наблюдали первые чудеса. На отдельных участках на экране фотоаппарата можно было отчетливо видеть розовые вертикальные столбы света. Такие же феномены (белые и розовые столбы, различные шары, тонкие узкие лучи) можно было наблюдать и в других «местах силы», но на конечных снимках они не отмечались. Причем таких фортелей от своего фотоаппарата я не видела за все время его использования до этого, да и на других те же феномены тоже наблюдались. Говорили, что фотопленка хорошо фиксирует такие вещи, но ее у нас не было, да и не особо хотелось. Музей Рерихов сам по себе небольшой, хотя и на обширной территории, представляет из себя их дом, несколько беседок и хранилище привезенных ими артефактов под открытым небом. Для местного муниципалитета он представляет лакомый кусок, точнее, земля под ним, и с его молчаливого благославления происходит развал и расхищение фондов. Сейчас музей держится только за счет покровительства российского посольства, дай бог, чтобы его надолго хватило. Картин там мало, в основном — личные вещи, да картины различных художников уже «по мотивам».

Русских в долине много, и местных они уже успели приучить к нашим привычкам, а так же адаптировать кухню. Кроме нас в гостинице была еще группа с Украины, уехавшая днем раньше, да и русских мы часто встречали на улице и в магазинчиках. Зато в гостинице готовили очень вкусную еду — вегетарианскую и рыбу. Вообще, таких вкусных овощных и грибных супов, как в Индии, я не еле нигде — при условии, что повара были предупреждены, что No species and Continental! Без этого предупреждения пищу есть было невозможно, и уговорить повара не класть специи в пищу стоило очень больших усилий. Только в Нагаре с едой не было никаких осечек (еще бы, еще со времен Рерихов тут индийцев воспитывали!), зато в других местах Лена, наша гидесса, раз по 10 повторяла поварам заветную фразу на английском и хинди, и все равно — то рис, то суп, то фруктовый салат оказывались жгуче острыми. Ели мы в основном различным образом и очень вкусно приготовленные овощи, в Нагаре была еще рыба (но из-за специй со вкусом карри), плюс курица, густо сдобренная подливкой в других местах. Из напитков были очень вкусные masala-tea (чай со специями и молоком) и ginger-lemon-honey-tea (чай с имбирем, лимоном и медом). Рецепты обоих напитков привезла, попробую воспроизвести в домашних условиях. Были еще очень вкусные тонкие лепешки типа наших лавашей с сыром, картошкой или чесноком, мы их сметали моментально, но жутко калорийные, заразы, тут же все откладывалось на талии. Когда мы не ели в гостиницах, Лена нас предупреждала, где можно поесть, чтобы хоть что-то съесть и не травануться, так что обошлись почти без пищевых потерь. Были отдельные и быстро купированные случаи расстройства желудка, да девчонки один раз по пути в автобусе купили на улице сладостей, которые через час у них и вышли (очень жирные, поджелудочная сказала категорическое нет).

Еще отдельный момент про шопинг. Когда организовывалась поездка, нам несколько раз открытым текстом было сказано — забудьте, не туда едем, там глухо и пусто. Но мы всегда находим то, что нужно. . . В результате сложилась стройная система организация покупок — на каждом новом месте шопинг-лидеры делали первичную пробежку и определяли, где что есть вкусненькое, делали первые покупки, после чего к ним подтягивалась остальная группа. Как правило, если лавка нас устраивала, скупался почти полный ее ассортимент — от различных шарфов и мыла ручной работы до халвы, пищевых добавок и косметики фирмы Heverest. В большинстве лавок надо было торговаться, причем многие продавцы слегка подучили русский и уже понимали, когда человеку действительно понравилась вещь и можно не опускать цену, и когда он просто приценивается и может не купить. На это тоже была выработана система противодействия, и наиболее эффективно торговались девы, вообще не знающие английского языка. Цены были достаточно дешевые, если переводить на русские деньги — двусторонний хлопковый палантинчик стоил порядка 400 рублей, а крем для лица Himalaya — 80. Наша руководитель, Елена Николаевна, так же присоединилась к «разорению лавок» в этой поездке, хотя ранее для нее этом было не характерно. Дурной пример, как известно, заразителен, да и правильная организация этому способствовала. J)

Кроме того, в Нагаре мы посетили древний индусский храм 16го века, расположенный в лесу, и сохраняемый индийской семьей. Дорога к нему была по обширным ступенькам, расположенным прямо в лесу (вообще мы по ступенькам в Индии находились), глава семейства совершил обряд привлечения удачи и преодоления препятствий, а его старшая дочь позанималась с нами йогой (разучили «Приветствие к солнцу»).

Несмотря на то, что они живут практически в лесу, женщина имела достаточно высокий сан в обучение йоги, у нее был свой йога-зал, вполне оборудованный в европейском стиле, а так же она ездила в различные страны давать мастер-классы. При дворе у них жила женщина из Украины, которая «приехала для поправки нервов и решила остаться месяца на 3». Английского не знала, объяснялась с ними жестами, убирала территорию, но была счастлива и довольна в этой глуши. На обратном пути мы медитировали (точнее, бессовестно дрыхли) на полянке в лесу, благо коврики для лежания на земле мы везде таскали с собой. Погода была уже теплая, даже солнечная, было желание раздеться — позагорать, но нас предупредили, что лучше этого не делать — забросают камнями. В казалось бы диком лесу мы постоянно натыкались на женщин в довольно ярких одеждах, занимающихся сбором травы. Индианки вообще предпочитают одевать очень яркие сари даже на грязную работу, желательно расшитые золотом, хотя из-за особенностей местного климата им пару сари может на всю жизнь хватить, если сильно не поправятся.

Сари состоит из 6 метров ткани 3х видов, плавно переходящих один в другой — на юбку, обвертывание вокруг талии и груди, и волочащийся сзади шарф. В последние дни своего пребывания наши женщины в торговых центрах скупали эти куски ткани с целью сшить потом что-нибудь светское у наших портних — получалось 6 метров шелка за 400–500 рублей. Кто-то даже на занавески купил, тоже вариант. Я не сподобилась — понравившаяся мне расцветка имела большую зацепку посреди полотна, а другого куска подобной расцветки у них не было.

После Нагара нам предстоял первый коллективный переезд на автобусе. Который, по древней индийской привычке, опоздал на час (или на два, учитывая то, что Елена заказывала его на час раньше времени отбытия). Объяснялось все просто — водитель собирал «попутчиков», желающих проехаться в том же направлении, коих и набралось 2 индийских мужичка дополнительно. Поскольку я знаю английский, я смогла понять, что последующий разговор водителя с Еленой с милой улыбкой на лице — это был фирменный разнос и объяснение о том, что очень важно приезжать вовремя и недопустимо опаздывать даже на 5 минут. У индийцев вообще очень большие проблемы со временем — буддисты, никуда не торопятся, впереди вся вечность вкупе с колесом Сансары, поэтому что нам какие-то полтора-два часа? Но именно с этим водителем Елена смогла найти нужные слова (видимо, пригрозила не заплатить, увидев, что я рядом грею уши, она перешла на хинди), и все время нашей последующей поездки он ни разу не опаздывал. Была у него еще одна особенность — сложно ему было прислушаться к советам женщины (Елены), даже там, где он точно не знал дорогу. У нас было два или три плутания в ночи, когда водитель прохлопывал ушами поворот на незнакомой дороге, хотя та же Елена ему на него указывала. В таких случаях Елена переходила в кабину водителей и со своей неизменной улыбкой сидела и направляла его — направо, налево, прямо. В остальном он был идеальным водителем, а в комплекте со своим помощником они творили чудеса. Автобус проезжал там, где в принципе сложно было представить какое-либо колесное средство, учитывая то, часть монастырей находилось глубоко в горах и дорога к ним была обозначена чисто условно. Кроме того, автобус демонстрировал чудеса эквилибристики на Z-образной дороге, когда спуск шел именно так — дорога 100–200 метров, потом разворот на 180 градусов и диагональный спуск уже в противоположном направлении. Не всегда мы с первой попытки вписывались в такой разворот, иногда приходилось использовать несколько итераций, но особого страха не было, как то быстро привыкли. В дороге было много на что посмотреть — деревья, виды, обезьянки на обочине, храмы, коровы, деревни — и о страхе забывалось. Наши организмы как то даже особо не реагировали на укачивание, за исключением тех случаев, когда мы позорно не объедались сверх меры накануне (в некоторых местах было ну очень вкусно). Кроме того, руководитель Елена Николаевна дала нам несколько упражнений по предотвращению укачивания, а если мы начинали практиковать во время переезда, то время вообще летело незаметно. Я свои таблетки от укачивания в результате отдала Елене для последующих поколений. После Нагара мы поехали в монастырь при священном озере Ревалсар.

По преданию, это озеро в виде двух сердец или лотоса было образовано двумя влюбленными, которых местные жители хотели сжечь, но божественная сила уберегла их от этого и превратила в озера. Тут нас ждало еще более полное погружение в экзотику. Во-первых, нас поселили в полноценном guest house-е — небольшая комнатка с минимумом мебели и кроватью, но с санузлом. Все как в Ешь, молись, люби. Но! в санузле был титан с горячей водой, которая появлялась через полчаса после включения нагрева. У меня, правда, душ не работал — оттуда лилась неубедительная струйка, зато активно лилась вода из двух нижних раздельных кранов. При наличии большого пластикового ведра и ковшика в этом можно было успешно мыться. Кстати, тут мы с Ирой разделились, за символическую плату нам гарантировали одноместные номера. Кроме нас в гостинице жили паломники из тибетских беженцев, и мы взаимно друг на друга таращились. Во-вторых, там нас допустили к службе при тибетских буддийских храмах. В индуиские храмы нас не пускали (можно было наблюдать снаружи через открытую дверь), а здесь нам разрешили полноценно сидеть на подушечках на задних рядах за монахами. Обувь нужно было снимать при входе, но очень скоро мы закупили местных толстых шерстяных носок, и было вполне тепло. Сидеть было не всегда удобно — нужно было следить, чтобы пятки не направлялись в сторону алтаря, и ноги в согнутом состоянии быстро затекали. Зато в таких храмах очень хорошо медитировалось во время службы, улеталось на раз, особенно если не забыть взять с собой пледик и прикрыться им на часа полтора, пока шло действо. Плюс в ходе службы кормили — выдавали освященные продукты — молочный тибетский чай (похож на массалу, но солоноватый), лепешки, печенье в упаковках, все то, что верующие приносили в качестве пожертвований в храм и которое возвращалось им обратно после освящения. Даже кока-кола шла в ход J) Мы приехали в Ривалсар ближе к 3 м часам, достаточно голодные, и сразу попали на службу, заодно и перекусили, после чего был уже более плотный обед. В-третьих, там были обезьяны!

Их было много, они жили во внутреннем дворике и их гоняли монахи и служители. На окнах была защитная сетка от них, но по утрам они обходили здание по периметру, проверяя, что и где можно стащить. Правила обращения с этими животными нам сообщили несколько раз: не улыбаться (оскал зубов воспринимается ими как агрессия), не поворачиваться задом, не давать еду в руки (одна девица решила пренебречь этим советом, ведь обезьянчик был таким маленьким и трогательным, так это животное предпочло вцепиться вначале не в хлеб, а в руку, благо девочка быстро ее отдернула). Обезьяны жрали все — огурцы, лепешки, фрукты, но выпрашивать в первых рядах выходил обычно вожак стаи с красной задницей, а потом уже разрешалось и всем остальным. Кроме обезьян на улицах было много флегматичных коров.

Неправда, что индийцы их абсолютно боготворят — мы были свидетелями, как их лупили палками и гоняли, когда упрямые животные совали нос куда не надо. Но часто коровы лежали посреди и так не широких дорог и автобус объезжал их, отчаянно сигналя. Так же как и собак и прочую мелкую живность — сбитых животных на дороге мы не видели ни разу. Еще из живого мира видели овец и коз, а так же ящерок и маленьких полосатых бурундучков, но это уже ближе к Дели. А в самом озере водились священные карпы, которых нужно было кормить специально купленным кормом, на который тут же сбегались попрошайничать и обезьяны. Карпов не едят, а боготворят, и когда начинаешь их кормить, вода вскипала от обилия открытых ртов и туш. Рядом с карпами на набережной кормились еще бабули, призванные очищать пристань, смотреть, чтобы кормили рыбку только специальным хлебом (от лепешек вода закисается), и заодно клянчили милостыню. Вокруг озера нужно было пройти 3 раза по часовой стрелке для исполнения желаний и просветления, что мы неоднократно и сделали. За время пребывания мы присутствовали на службе еще в соседнем тибетском храме при буддийской школе, где мантры читали совсем молоденькие мальчики, а так же в сикхском храме. Сикхи — воинствующее ответвление индуизма, выходцы которого прославились в торговле и воинском деле. Мужчины этого вероисповедания не стригут волосы и бороды и носят характерные чалмы с шишечкой впереди. Нас не только допустили к службе, но и пригласили на торжественную службу с последующим ужином в честь местного нового года Дивани. Службу мы наблюдали, получили даже своеобразное угощение (в пластиковой плошке — местная халва, рисовый шарик и похлебка из чечевицы, все насыпалось последовательно. Халву есть не смогла, сладкий рисовый шарик и чечевица понравились, но порознь). От торжественного ужина Елена нас отмазала, когда узнала меню — похлебка из бобов с чечевицей, это было для нас уже через чур. Кроме того, мы питались в ресторанчике тибетско-китайской кухни с улыбчивой хозяйкой-тибеткой. Неизменные каша, лепешка (или хлеб), масло, мед, яйцо или яичница на завтрак. Мы пробовали есть местные разновидности каш и прочего, но большинство нашло их несъедобными. На обед были вкусные овощной суп и тушенные овощи. Ужинали мы там единственный раз, но очень вкусно — народ в тот день посчитал себя и так сытыми, голодными были только я и дама из Смоленска Марина. Ужин съели совместно, благо Марине принесли огромную тарелку вкуснейшей яичной лапши с овощами за смешные 40 рупий, а мне — местами переперченные тушенные овощи, порцией в два раза меньше и в два раза дороже. Делились практически с удовольствием J)

Кроме храмов в Ривалсаре мы посетили священную пещеру сильно почитаемого бога Падмасамбхава, где он прятался какое-то время со своими двумя женами, находясь в изгнании.

Пещера отличается сильной энергетикой и исполнением желаний, причем часто в дословной форме. Далее мы были в нескольких местах, исполняющих желания, и всякий раз нас предупреждали — будьте просты и конкретны в формулировках. А то вот в прошлый раз Лена пожаловалась, что устала и хочет отдохнуть, и на следующей день с группой у нее началась какая-то неизвестная сыпь, из-за чего ее закрыли в карантине на несколько дней. Человек отоспался, сыпь прошла сама собой без видимых последствий, желание было исполнено. Мы все это принимали к сведению и всегда перед такими местами требовали дать время на туалет и поесть J). Пещера находилась высоко в горах, мы ехали вначале на автобусе, потом шли пешком. Энергетика там действительно сильная, мне хватило тех 30 минут, что мы там сидели, разбившись на две группы. Реакция у всех была разная — кого-то вырубало в медитацию, кто-то начинал смеяться, кто-то плакать. . . но без фатальных последствий, на кого действовало уж очень сильно — выводили на свежий воздух. Что приятно — так не оказалось так холодно, как нас предупреждали (и мы все тащили с собой коврики — пледы- сидушки), и перед пещерой было место для отдыха, где монахини отпаивали паломников тибетским чаем с молоком. Далее еще был пеший подъем к женскому буддийскому монастырю, и осмотр пещеры, где этот самый Падмасамбхава оставил след ноги на стене. Кстати, в Тибете до недавнего времени существовало двое- и многомужество. Народ кочевой, мужчины часто в поле, женщин мало, вот и оставалась хозяйка дома ожидать, когда хотя бы один из мужей придет со стойбища. Лена говорит, что у нее есть знакомый, имеющий «старшего папу» и «младшего папу». Но мужья обычно выбирались не совсем уж чужие люди, родственники или братья, в семье должен быть лад и порядок. Так что в монастырь шли обычно женщины, которым уж совсем не повезло в жизни, и влачат они там жалкое существование. Работать им по канону запрещено, живут только на пожертвования, а в женские монастыри их дают мало и неохотно, тем более, высоко в горах. Потом желающие еще навешали флажков с мантрами в качестве оберегов в специально оборудованных местах, мы перекусили на воздухе и поехали домой.

В Ривалсаре был так же один из существеннейших шопингов за время путешествия. Кроме традиционных буддийских сувениров мы закупили там шерстяные носки и цветные теплые пледы, а так же кое-что из одежды. Я приобрела хлопковую рубашку и брючки с завязочками в национальном стиле, в которых было не жарко в жару и не холодно при похолодании, а так же удобно сидеть. Брючки же (пардон за натурализм, но проза жизни!) было особенно удобно приспускать для справления естественных потребностей в условиях общественных туалетов, благодаря завязочкам внизу они не лезли куда не надо и не пачкались. Кроме того, в них не страшно было садиться как на службы, так и вообще на прочие поверхности, а то джинсы я ухитрилась заляпать в первый же день и до сих пор не отстирала. Наряд был подсмотрен у той же Марины, она купила его в предыдущую поездку по Индии и очень хвалила, но предупредила, что стирать только в холодной воде, иначе садится на 3 размера. Ну и маленькая сумочка в китайском стиле, куда я запихивала деньги, мобильный, салфетки и жидкость для дизенфекции рук, дополняла наряд. Да, в рубашке и брюках были большие удобные карманы, куда помещался фотик и еще куча всякой всячины. С покупками мы буквально опустошили две лавки, уже в день нашего отъезда появились дополнительные торговцы около монастыря с пледами и носками на лотках, но было уже поздно. Мы уезжали в Шераб Линк.

Шераб Линк — монастырь, школа при нем, и ретритный центр, практически первыми посетителями которого мы были. Но в него нас долго «не пускали» — был как раз тот случай, когда водитель не послушал указаний Елены и не свернул в нужном месте. В результате мы по полной программе ощутили пробки неизвестного маленького городка в базарный день, потом, когда водитель убедился в том, что он заплутал, искали место, где развернуться (а это в Индии проблема!). Потом опять ехали через этот городок. Потом нашли так нужный поворот, с трудом в него вписались, и со скоростью раненной черепахи около часа ползли по очень условной дороге над пропастью. Потом попали в очередную «пробку» в деревушке на пути — на узкой дорожке не могли разъехаться наш автобус, автомобиль в противоположном направлении и стадо ослов во главе с разинувшим рот от обилия впечатлений погонщиком. Индийцы вообще очень любопытны, а когда им действительно интересно — не стесняются глазеть, разинув рот и замерев в анабиозе. Пол-часа мы преодолевали эти несчастные 200 метров (при этом помощник водителя разруливал ситуацию впереди автобуса, а автобус рывками то продирался вперед, то шажками отпрыгивал назад). Потом мы забрались в нужные горы, заехали на территорию монастыря и 30 минут разворачивались на узком пятачке практически на 180 градусов, чтобы проехать к жилому корпусу.

В общем, часа 3 лишних в дороге мы потратили, но потом были вознаграждены. После guest house в Ривалсаре мы были готовы к любой аскезе в проживании, но тут оказались почти европейские просторные номера, компьютерные столы, чистое белье, горячая (!!!!) вода круглосуточно в современных санузлах с мраморными столешницами. Мы были в хорошем шоке, хотя свои восточные нотки наблюдались и тут. Работала одна розетка на номер (хотя по совокупности их было там штук 10), верхняя лампа работала только совместно со слабым режимом вентиляции, отопления, конечно, не было, так же как и туалетной бумаги. Плюс в некоторых номерах было по одному полотенцу, и Лена замучалась упрашивать обслуживающего монаха их выдать:. «Дайте нам, пожалуйста, второе полотенце в номер, 10 штук» — «А вам когда дать?» — «Сейчас» — «Хорошо, сейчас принесу». Монах исчезает и появляется через 15 минут. Лена: «А где наши полотенца» — «Какие полотенца?» — «Которые я просила Вас 15 минут назад привезти, 10 штук» — «Мы принесем Вам их позже (читай — через неделю)» — «Нет, нам нужно сейчас» — «Вам действительно они нужны сейчас?» — «Да». Монах исчезает и появляется с 5ю новыми чистыми полотенцами. . .

Территория центра была достаточно большая, и расположенная на нескольких холмах. Отдельно от нас стояла школа с обучаемыми мальчишками, при ней — местный храм, куда нас пустили медитировать с 3й попытки. Лена с трудом упросила открыть нам его на следующее утро по приезду, хотя заранее ей, конечно же, все обещали. Мы только расселись на подушках, накрылись пледами и настроились, как послышался буквально лошадиный топот — послушники прибежали на службу. Буквально за 5 минут толпа разновозрастных мальчишек заняла храм (успев положить три поклона при этом) и началась служба. Полчаса — и опять топот, мальчишки убежали по своим делам. Храм был очень мощным, в нем оптика фотоаппарата показывала особенно много посторонних феноменом — лучей и столбов света. Рядом с храмом было общежитие, где народ был напихан как сельди в бочку. Вокруг него стоял постоянный гул от заучиваемых вслух мантр, а из окон торчали разные части тела многочисленных учеников. Еще один храм на территории был с «охранными божествами», но уже вдали от общежития учеников, нас туда не пустили, божества, мол, там слишком грозные. Мы занимались медитациями на полянке рядом с этим храмом среди сосен. Причем у этой полянки был свой охранник — лохматая черная собачка, которая привела туда нашу руководительницу в ночи в первый день приезда, когда она искала место для практики. С этой полянкой связана еще одна интересная история — наша руководительница Елена Николаевна один раз подняла нас в середине медитации на ней, ей «духи сказали, что идет стая обезьян, надо спрятать вещи». Мы осоловевшие (некоторые откровенно уснули на полянке на свежем воздухе среди елей) минут 5 шебуршались, собирая все сумочки и пакетики в единое целое, прикрывая пледами, и уже готовились просто свалиться спать обратно — и тут эта стая появилась. Видимо, после медитации восприятие было обострено, и эта скачущая по соснам стая (в строгом порядке — вначале вожак, потом основная толпа, а под конец — мамаши и маленькие детишки) воспринималась как при просмотре фильма 3D — очень четко, ярко и немного нереально. И в память очень отложилось. Причем пока стая шла, собачка нас охраняла — стояла в угрожающей позе на пересечении линии их движения с нашей полянкой, не позволяя спускаться на землю.

Еще на территории монастыря были ступы — круглые домики с книгами и предметами, вывезенными с Тибета 30 лет назад. Весь монастырь организовывал и строил в течении всех этих 30 лет его настоятель — Таи Ситупа XII. Человек в своей области очень известный, был учителем «живой драгоценности на Земле» Кармапы, о котором я подробно расскажу позже, и аудиенция у него вначале у нас тоже сорвалась. Мол, занят, занят, не получится, школа готовится к крупным экзаменам, не до вас. Однако в день отъезда он все-таки снизошел до нас, и мы получили не только благословение в виде белых шарфиков, но получасовую беседу во внутренних апартаментах настоятеля. Мужик оказался с чувством юмора, говорили на общие темы — как он строил этот монастырь и ретритный центр, пытаясь воспроизвести близкие к европейским условия проживания, про запускаемые двухнедельные программы по обучению для иностранцев. Причем приглашают слушателей любых вероисповеданий, так как постулируют буддизм как философию и именно с этой точки зрения дают обучение.

Кроме того, в этом монастыре нас очень вкусно кормили, хотя и в режиме школьной столовой. Всего на ужин-обед было блюд 5, включая рис, разнообразно приготовленные овощи, но очень вкусно. Подливку для риса мы использовали как суп, хотя это и принесло нам первые серьезные неудобства с желудками — сочетания китайской капусты и бобовой похлебки имело термоядерное действие. Еще мы почти полностью скупили ассортимент единственного местного сувенирного магазина — начиная от ароматических палочек в деревянных ящичках и кончая всякими фенечками в буддийском стиле (браслеты с мантрой ом, знаком бесконечности и прочее). Монах-продавец буквально покрылся испариной от обилия покупателей, но со своей задачей справился, а после нашего отхода на очередную практику закрыл свою лавочку и больше ее не открывал.

В целом в таком месте приятно было бы пожить недели две, в отрыве от цивилизации, но с достаточно хорошими условиями. Лекции там всякие послушать, по холмам погулять, свежим воздухом подышать. . . Уезжали мы оттуда с неохотой, но нам обещали аудиенцию у «живой драгоценности» Кармапы XVII, исполняющего сокровенные желания, так что пришлось грузиться в автобус и по тем же узким дорожкам выруливать к цивилизации. . .

Его Святейшество Кармапа XVII Тринле Тхайе Дордже является первым сознательно перерождающимся ламой (тулку) Тибета. То есть считается, что на протяжении 17 веков этот просвященный человек умирает и заново рождается на Земле. При этом когда умирает одно воплощение Кармапы, он оставляет описание, в каком районе он заново родится, в какое время года, особенности семьи. Через какое-то время после смерти (обычно через 5 лет) в указанный район на поиски отправляется специальная делегация. Когда маленького приемника находят, какое-то время идут известные только им проверки. Потом, когда уже убеждаются, что Кармапа действительно Кармапа, высылается официальная делегация к родителям спрашивать испозволения (пока никто не отказал). Далее парень уже растет в окружении учителей, которые напоминают ему его предыдущие существования, и учат новым знаниям. По слухам среди проверок есть какие-то контрольные вопросы, который умирающий Кармапа оставляет для своего нового воплощения, и по ответам на которые его избирают. Нынешний Кармапа достаточно молодой — 1985 года рождения, родился в Китайском Тибете, но его отпускали учиться у различных Учителей и за пределы Китая. А потом перестали, поместили под арест, стали склонять к официальной поддержки Китая на мировой арене (а в том сообществе Кармапа — этот как у нас Митрополит Всея Руси). В возрасте 14 лет Кармапа бежал из своей тюрьмы-жилища, договорившись с одним из своих учителей, что он будет вместо него лежать в постели и изображать его для видеокамер, и через Гималаи перебрался вначале в Непал, а потом и в Индию, где и обосновался до сих пор. Он считается очень просветленным и умеющим исполнять желания и на встречу с ним мы ехали с легким содроганием.

Обе Лены (и гид, и руководитель) в 100й раз повторили, что желать нужно прямо, конкретно и своими словами, желать мира во всем мире, конечно, можно, но лучше что-нибудь для себя. Мы послушно повторяли для себя списки желаний, предварительно посетив туалет, но случилась осечка — в час назначенной аудиенции выяснилось, что Кармапа отбыл по своим государственным делам и встречи не состоится. Лена долго бегала расстроенная по различным инстанциям, в результате чего нам разрешили посетить храм — очень красивый, но без Кармапы. Обидно, конечно, но что поделать — Восток дело тонкое. Наши руководители намекнули, что желания все-равно могут исполниться, ибо человек такого уровня просветления вполне в состоянии оставлять энергетических двойников на время своего отсутствия, которые выслушивают просьбы страждущих. Ну тут время покажет. . .

После Кармапы мы рысцой поехали в расположенную рядом летнюю резиденцию Далай-Ламы, где мы первоначально должны были жить, но нас оказалось слишком много, чтобы поместиться в их гостиницу. Там тоже очень красиво, много воды, и жутко дорогой магазин тибетских сувениров. Заодно и покушали местный тибетский суп — варенные овощи с макаронами, вроде ничего особенного, но вкусностища!

А затем мы поползли в очередное место нашего проживания — Boutique Hotel в Дхарамсале. Самый дорогой отель, в котором у нас было больше всего проблем. Он находился очень высоко в горах, за несколькими военными базами, и ехали мы к нему особенно долго. Дорога была абсолютно Zю-образная с уклоном градусов под 25 вверх, благо из гостиницы догадались выслать машину нам для встречи. Сама гостиница оказалась жутко дизайнерская, в небольшие номера было напихано много разнообразной утвари, схематически подобранной по одному цвету с цветом стен (в каждом номере разный), а стены увешаны картинами. В нашем с Ирой номере (тут мы уже объединились ввиду дороговизны проживания) были расписная люлька для младенца, ваза для фруктов и маленький трельяжик из голубого пресс-папье! Все это было очень мило, если бы не откровенно грязное постельное белье. Несвежее, плюс в каких-то бордовых разводах, как от краски. Вода горячая тоже оказалась не во всех номерах, самих номеров тоже не хватило, кого-то разместили у «соседей» в соседней гостиницы. Про несоответствие количества проживающих и числа полотенец и одеял в номере лучше вообще не говорить — они не совпадали по определению. Индийцы честно пытались исправить ситуацию, 4 мужичка носились с выпученными глазами по этажам, а хозяин гостиницы привычно бил себя пяткой в грудь и говорил, что такие накладки у него первый раз в жизни, ну просто первый раз в жизни! Лена тоже в накладе не осталась, сообщила ему, что его гостиница стоит в 10 раз дороже предыдущей, а по качеству — в 10 раз хуже, в результате чего мы получили один бесплатный ужин. Кормили там относительно вкусно, стараясь все посыпать специями, и по этому поводу шла непримиримая борьба. Кто-то из группы захотел выпендриться и заказать себе «по меню», но ждать пришлось очень долго, а когда принесли блюдо, то оно оказалось уже холодным. В результате того несчастного «цыпленка в тандуре» разогрели в микроволновке в соседнем ресторане, а мы, сытые и довольные, получили возможность понаблюдать за дополнительным шоу. Мы же своего почти добились, последний завтрак в гостинице был практически полностью съедобным, за исключением фруктового салата, щедро сдобренного едкой приправой. Ну не кушается папайя без перца, просто перевод продукта по их мнению! Индийцам вообще трудно работать в режиме многозадачности, 2 задачи для исполнения — максимум для них. Это мы наблюдали и в Нагаре, когда официант запоминал (почему-то не записывал) только два первых заказа (типа 2 чая массала и 1 обычный), на третий (и лепешки с сыром!) у него ПЗУ уже не хватало. По этой же причине мы не заказывали нигде по меню для нашей большой группы, а те редкие разы, когда питались самостоятельно, заказывали понемногу и напоминали о себе каждые 10 минут. Ничего не поделаешь, такая национальная особенность, и к этому надо было просто привыкнуть. Плюс когда мы приехали, в гостинице жили еще индийцы, но они не закрывали двери в свои номера и с интересом наблюдали, что творилось в коридоре. Просто любопытные такие, блин. Еще с одним моментом нас слегка обманули — индийцы обещали, что у них есть зал для занятий (медитаций), а его, конечно же, не оказалось. Поэтому мы оккупировали холл с диванчиками, для вечерних занятий тоже неплохо получилось. Вызвали, конечно, дополнительный всплеск интереса к нашим персонам — то один, то другой товарищ из обслуги застывал, открыв рот, проходя мимо. Нам даже обещали разжечь камин, находящийся в холле, но не сложилось. . . — Восточный менталитет!

Еще в Дхарамсале было посещение официальной резиденции Ламы и поход по рынку. Резиденция была как резиденция — типовое непримечательное здание с двумя храмами, храмы забиты книгами и статуэтками божеств. Самой примечательной была дорога туда — нас высадили на «новой автобусной остановке», которая представляла из себя 2х уровневый бетонный каркас, с несколькими выходами -лестницами наружу, наш выход находился аккурат около особенно вонючей помойки, она же была обозначена Леной-гидессой в качестве привязки на местности для возврата. На главной площади городка наша сплоченная кучка «европейцев» подверглась массированной атаки нищих, шли они караваном: голый тощий мужик в набедренной повязке — мальчик, показывающий знаками, что сам он не местный и есть хочет — женщина с коричневым голым младенцем — какой-то старичок — девочка лет 5, кажется, ни разу не профессионалка, но которую мама послала попытать счастье, авось подадут улыбающемуся чуду в косичках. Нищие преследовали нас до самой резиденции, но внутрь их не пускали, стояла символическая охрана, которая досматривала особо крупные сумки. Обратный путь пролегал как раз через торговые улицы, и они были отданы нам на разграбление на 3 часа. Шли мы плотной цепью, если кто замечал в лавках что интересно — звал остальных, набирали несколько наименований товара и начинали активно торговаться. Брали в основном различные шали, там они были очень интересного дизайна, но не сказать, что уж очень дешевые. Я купила 3 шт — 1 маме, 1 — бабушке и одну — себе, все хлопок — шелк, стирать в холодной воде, набрала еще дешевых хлопковых шарфиков на шею. Коллективно так же закупились индийской косметикой — кремами и тониками различных фирм, достаточно дешево. Ира, живущая в южных штатах, показывала, на что следует обратить внимание, и мы благодарно внимали ее советам. Народ еще так же нахватала рубашек и штанов, как у меня, тот же дизайн, но разные расцветки, тибетские беженцы оригинальностью не отличаются. В официальном «тибетском» торговом доме накупили различного чая — там он оказался дешевле, чем в мелких лавочках. Подружка Наташа купила 2 вышитых шелком коврика размером где-то 50×100 см, жестко опустив продавца с общей цены 5000 рупий за оба до 2500 рупий (около 2000 рублей на наши деньги) — и это все на языке жестов! Без единого английского слова! Я купила себе трехрядную подвеску на шею из красных и голубых камушков (a la коралл и бирюза), особо не торговалась, рублей за 400 на наши деньги, пусть беженцы лишнюю плошку риса поедят. Торговых улиц было всего две, к концу обследования первой мы устали и хотели есть, а с этим были проблемы. На «главной площади» было несколько т.н. ресторанов, но проходы к ним были реально засраны — так что выбор было сделать нелегко. После долгих споров пробрались в одно место, где грязным оказался только первый участок пути, метра 3, дальше чисто и цивильно (видимо, хозяева по доброй индийской традиции весь мусор из заведения вымели на улицы, на эти 3 метра), и там довольно быстро и очень вкусно поели местных пельмешек с курицей, и лапшу с овощами. Там даже кофе человеческий был (в смысле, каппучино), не говоря уже о правильном массале-ти. Официант оказался довольно адекватным, ему надо было повторять всего 3 раза о заказанном, он очень нервничал, но принес все как надо. Нам-то повезло, у нашего официанта «2 секунды» — это было всего 5 минут, а другим ребятам из нашей группы пришлось задержаться минут на 30, их не могли рассчитать, из-за чего звонили гидессе и просили задержать автобус.

Потом было последнее место нашей экскурсионной программы — боннский монастырь, по пути к которому мы заехали в единственный на севере индии храм, вырезанный в скалах. Не Петра, конечно, но тоже поражает впечатление. Храм -индуисский, по ощущениям — там имели место оргии в честь богов, для обрядов использовали женщин, не всегда добровольно.

Вместе с нами храм осматривала индийская армия, причем практически строем один за другим. В лучших западных традициях между солдатами бегал сержант с деревянной палкой (кажется, она называется стеком), и лупил ей по головам провинившихся. Солдат было много, и они были босые. После осмотра их построили, сержанты с помощью стеков наводили порядок в строю, а мы на все это глазели с другого берега озера. Да, неизменное священное озеро со священными же карпами там было. Еще рядом с озером была местная школа — площадка под открытым небом, где кучками сидели обучающиеся школьники. Везет им — дождей почти нет, погода в основном ровная — спокойно можно сидеть заниматься на открытом воздухе. Каникулы — в сезон муссонов, 3 месяца, остальное время — дыши свежим воздухом и поглощай знания. Туалет — в кустиках, столовая — рядом было какое-то помещение, где стояли чаны с водой и чаем.

После храма наш путь продолжился в сторону монастыря религии бон-по, тоже сбежавшего из китайского Тибета. Боннская религия считается более древней, чем буддизм, была какая-та древняя битва богов, после которой ее почти перестали исповедовать и переключились на буддизм. Или в какой-то момент древние божества просто договорились, что будет новая религия — буддизм, 90% которой будет взято из старой религии, и она пойдет повсеместно (источники ее возникновения разнятся, кто их теперь разберет, что было на самом деле.). Храмы и обряды действительно очень похожи, монахи — в тех же бордовых накидках (цвета мудрости), самое существенное отличие — движение в этой религии идет против часовой стрелки (обход храмов, направление ритуалов), в частности, популярна свастика против часовой стрелки. Ехали туда «особенно долго» — 15 часов, но это с учетом всех остановок и осмотра храма, под конец- традиционно заблудились, заехали куда-то, где направление местные опять указывали в разные стороны, но мы были уже практически спокойны и готовы хоть ехать, хоть пешком идти. Главное было — пописать в темноте, на свежем воздухе, за зданием заправки, цепью в 20 женских поп (мужики ушли в другую сторону, но далеко нас не бросали) — а дальше жизнь наладилась! Нас даже накормили, когда мы доехали к 10ти часам вечера (а это уже ночь-полночь по индийским меркам). В этом монастыре были особенно красивые храмы и особенно убитый guest house. Несколько этажей спускали каскадами друг над другом, номера — бетонные коробки со старой мебелью и санузлом. Да, санузел был в каждой комнате, но довольно загаженный (в унитаз лучше было не заглядывать) и с вариабельным течением воды. Холодной — горячая оказалась только в номере у Елены Николаевны на самом высоком уровне. У нас она иногда текла из умывальника и иногда — абсолютно спонтанно из крана душа! Причем вентили были закрыты наглухо. Но — кровати были целые, пледы — теплые, два дня можно было продержаться. Нам с Ирой досталась крайняя угловая комнатка, и с верхнего уровня перед нашим входом лилась струйка воды неизвестного происхождения, но явно не канализация (запаха и осадка не было). Такая же мистическая вода появлялась и на веранде, где мы занимались — буквально из чистого неба сыпались капли воды довольно продолжительное время. Зато вид на горы в монастыре был фантастическим! Осмотр его на следующее утро проходил по стандартной схеме — вначале шатание по территории, пока Лена узнавала, примет ли нас настоятель (тоже достаточно крупный деятель в своей сфере), настоятель то был занят, то был опять занят, потом дали отмашку — свободен, срочно бежим. Дяденька был уже в возрасте, юморной, всех женщин сразу послал по домам, детей растить, хватит работать, мужчина — это созидатель, а женщина — это вселенная. Всякий мужчина должен быть при женщине, без нее он дичает. Получили мы традиционное благословление — намоленную веревочку на шею — и разрешили осмотреть большинство помещений на территорию. В качестве особого позволения разрешили помедитировать в личном медитативном зале Ламы на верхнем ярусе — это была действительно милость, там была на редкость (даже по сравнению с остальными храмами) спокойная и умиротворяющая энергетика.

А еще в этом монастыре были кошки! Нигде до этого в Индии мы не видели кошек, даже при ресторанах, даже спросили об этом гидесса. Оказывается, индийцы кошек не любят, поэтому не держат, считают их бесполезными животными, хотя по легенде, когда богу Кришне надоедает на небе творить чудеса и управлять Вселенной, и хочется пошалить, он превращается в кошку и ворует масло. Здесь было аж 3 кошака, абсолютно одинакового окраса, тощие и голодные до невозможности. Еще бы — мяса в guest house не было по определению, сыра — тоже — индусы его почему-то его только зажаривают, а в нашем привычном виде не едят, а на рисе и овощах, оставшихся от туристов, особо не раскормишься. Да и оставалось от нас мало — порции здесь были ограничены по системы «один предмет в одни зубы», ужин был достаточно обильным (рис с вкусной подливкой все замещал), а вот завтрак более чем скудный — лепешка, масло, повидло, яйцо. Первый кошак пробрался к нам в столовую и начал мести все подряд, что падало на пол (включая лепешку с повидлом), плюс наши запасливые женщины прихватили омлет с завтрака в предыдущей гостинице — он тоже был сожран незамедлительно. Потом кошку вроде прогнал служка, но она вновь появилась, и продолжила метать с еще большим энтузиазмом. Мы уже как то стали волноваться, количество съеденного уже явно превышало объем кошачьего желудка (пара яиц, куски лепешки с маслом, куски омлета, просто куски масла), но пришедший с улицы сказал, что кошек явно две, там грелась уже первая сытая и довольная, а продолжила харчится ее сестра (или брат), похожая на нее как две капли воды. Да, в этом guest house мы посуду мыли сами за собой, в маленькой раковине под слабой струйкой воды, с маленьким куском обычного мыла достаточно большие тарелка. Ничего, никто не заболел. У монахов бытовые условия — вообще самая слабая сторона вопроса, Будда в своих учениях ничего не говорил про чистые туалеты и горячую воду, вот с ними и проблемы. Плюс особенность менталитета — тибетцы вообще кочевники, исторически мылись раз в год, для туалета предназначена вся степь, вот и сложно им понять — почему эти капризные европейцы, с одной стороны, рвутся изучать их учения, платят за это немалые деньги, но как приезжают — часто зажимают пальцем нос и сбегают обратно. У индусов традиции не лучше — моются, где попало, стирают все в холодной проточной воде, под туалет тоже вся окружающая среда, мусор выбрасывается просто за пределы территории и тут же наносится на ногах обратно. При всех этих традициях им просто сложно сообразить, что же надо сделать, чтобы привыкший к цивилизации народ от них не сбегал (хотя этого и не так много). Мы, кстати, в этом монастыре встретили парня Илью, с которым пересекались в Москве в Белых Облаках, он приехал со своей женой, советовался с настоятелем монастыря по прохождению 100 дневного курса просветления и обучения. Приятно было встретить человека, с которым то и в Москве бы случайно не пересеклись, хотя у его жены глаза были круглые-круглые. Оно и понятно — перспектива 3х месячного проживания в условиях «вода течет когда хочет и явно не горячая» явно пугала больше, чем привлекала перспектива просветления.

Боннский монастырь был предпоследним местом нашего пребывания, после него должен был быть переезд до Дели, остановка в Crown Plaza на помыться, привести себя в порядок и вкусно поужинать, и трансфер в аэропорт на вылетающий в 5ть утра самолет. Единодушным голосованием мы решили позавтракать в дороге в кафе, и выехали из монастыря в 6ть утра. Остановка была сделана в бывшей резиденции могольских императоров — Пинджоре. Это этакий оазис в пустыне, деревья, аллеи, пальмы, стаи крупных хвостатых попугаев, фонтаны (которые иногда включают) — излюбленное место отдыха индусов семьями. В самую жаркую жару (50 градусов) здесь обычно царит ветерок и прохлада. Место действительно красивое, но мне оно больше напомнило наше ВДНХ, похожие ощущения. Тут мы первый (и, слава богу, последний) раз поели всей группой «по меню» — жесть в квадрате. Официантов было 4, они были сонные, но старались бодриться, хотя время было уже 10ть утра. С приемом заказа они справились, заказывали в основном ерунду — тосты, сэндвичи, овощные котлеты, я заказала хлопья с молоком (омлета и каши не было в наличии). После заказа гидесса нам рекомендовала погулять минут 20, мол, маховик запущен, нужно время. Первое блюдо — чай — принесли через 30 минут. Потом стали приносить отдельные заказанные блюда, естественно, официант не знал, кому, и просто выкрикивал. Распределяли по братски, никто не ушел голодным. Мои хлопья принесли минут через 45, после 3х напоминания от меня и Лены на хинди, хотя чего мы суетились — это же такой труд, пока соберешь пшеницу, пока перемелешь, высушишь, хлопья высушишь, в миску положишь и молоком зальешь. . . . Худо-бедно мы все поели, не сказать, что вкусно, нормально, но самый прикол начался при расчете. Важный дяденька с помощником подходил к каждому, в большой тетради записывал со слов, что было заказано, напротив каждого блюда цена, потом складывал все это на калькуляторе, важно шевеля усами, и записывал в тетрадку. НО! цены в Индии часто указываются без НДС, на разные товары он разный, и тут дяденька уже просто в уме прикидывал, какая будет окончательная стоимость и опять писал на бумажке. Потом его помощник получал деньги, полученная сумма записывалась в тот же столбик, говорилось «two second» (в смысле сдачи) и переходилось к следующему покушавшему. Нудно читать? А нам как нудно было ждать расчета всех 25 человек! Но это еще не все. А сдача где? Терпеть этот процесс уже не было мочи, сбор денег растянулся на 25 минут, в конце «старшой» намеревался еще посидеть за конторкой и обмозговать все как следует, но мы потребовали сдачи срочно! Мужик напрягся, и стал выдавать, мы находили в тетрадке заказанное и рассчитанное, тыкали пальцем, он уже в уме прикидывал сумму сдачи (нещадно обсчитывая), и выдавал из пачки денег. Меня попытался обсчитать на 100 рупий, причем когда я резко сказала «No, it’s wrong!» (в смысле, мужик, ты не прав!) он тут же добавил недостающие 100 рупий в кучку. В Пинджоре нас ждало еще одно испытание — нас стали фотографировать! Ближе к середине дня подъехали индусы с семьями, и наше появление (мы уже перемещались кучками по 3–5 человек, двигаясь к автобусу) вызвало нездоровый ажиотаж. Нас хватали за руки, просили сняться с семьей, съемка происходила на 2 фотоаппарата и зачем то на видеокамеру панорамой. Первый раз мы (4 девушки) снялись вроде с удовольствием (вроде забавно), потом — уже с напрягом, третий — уже отказываться. Стало вспоминаться, что голова уже два дня не мыта, встали в 6ть утра, хотя солнечные очки и закрывают глазки-щелочки, да и отношение какое-то шло, как к обезьянкам. Кроме того, индусы многих иностранцев ставят на уровень своей касты «неприкасаемых», которым не грозит достойное перерождение, и смотрят на них свысока. Ну и одеты мы были совсем «по походному», особливо на фоне ярких разряженных индийских женщин. . . До автобуса дошли, отбиваясь от настойчивых предложений сфоткаться и раздумывая над тем, какую сумму раз снимок надо установить, чтобы компенсировать поездку, а ожидая остальных отбивались от нищих. Господи, в каких хороших местах мы жили до этого, и ходишь, где хочешь, спокойно, и нищие тихие и ненапряжные. .

Дальнейшее перемещение по центральной Индии только утвердило меня в этой мысли. Количество нищих в проезжаемых городах только увеличилось, но их было видно даже из окон автобуса, особенно поразили развалины одного дома, где в обильной цементной пыли шевелились человеческие тела, просыпаясь и выбираясь наружу. Обедали мы в «торговом центре» ближе к Дели, тут уже испортился воздух — появилась гарь и копоть. Происхождение ее объяснить было сложно, то ли транспорт, то ли привычка сжигать мусор, москвичам все это было привычно, хотя и неприятно, а остальным, включая венгров, тяжко — начали кашлять и задыхаться. Тут же столкнулись с пренебрежительным отношением к европейцам — не сразу удалось сделать заказ, почему то продавцы предпочитали обслуживать «своих», даже стоявших за нами. Ну да ладно, мы умеем привлечь внимание, тем более, что мест поесть было несколько. Я заказала себе сэндвич с местной спецификой в Subway, запив его на всякий случай кока-колой (ежели какая бактерия закрадется — она все растворит), кто-то рискнул поесть местного фаст-фуда и потом весь обратный путь пил водичку, смягчая обожженный рот. В Дели мы приехали к семи вечера, сил и желаний на шопинг было уже мало, да и воздух там оказался — ну аккурат Москва, аццкое лето 2010. Но нас встречала Crown Plaza — здравствуй, цивилизация! Кордон из военных с металлодетектором на входе был пройден относительно быстро, причем проверяли основательно, не формально, как у нас. Они задолбались нас потом проверять, поскольку буквально в 50 метрах от гостиницы находился крупный торговый центр, которые работал аж до половины десятого вечера! (как уверенно знающая и уже понимающая индийский английский я выясняла часы закрытия у охраны под жаждущие взгляды остальных участников группы). Совместным голосованием ужин был перенесен на 21:00, мы рысцой кинулись к горячей воде и приведением себя в человеческий вид из походного, а так же — все-таки на шопинг. Скажу сразу — шопинг был так себе, коллекции различных марок были простенького и неинтересного дизайна, женщины «ударили» в основном по сари. Сари — это 6 метров ткани различного качества — вначале очень плотная, потом средней плотности, потом — полупрозрачная, обычно шелк. Все это шириной немногим больше метра и стоимостью рублей 500 на наши деньги. Если есть хорошая портниха, то приличный костюм или платье сшить из этого великолепия — раз плюнуть. А можно и как занавески на кухню (были сари и однородного качества). Ужин в гостинице был просто роскошен — блюда трех видов кухни — индийской, китайской и адаптированной европейской, куча сладостей, мы просто элементарно объелись. Зато была продемонстрирована возможности наших женщин по перевоплощению — из походно-полевого состояния перейти в парадно-нарядное (перед этим оббежать торговый центр наискосок J). Официанты тут были вышколены, пялились на нас не в открытую, хотя зрелище было по высшему разряду. Было очень вкусно, и еще время поспать пару часиков, кому не надо было перетряхивать чемоданы для приведения веса к положенным 23 кг. Я же еще в Дхарамсале купила легкую объемную сумку, в которую забросала все объемные шарфики-пледы, не помещавшиеся в чемодан, была возможность прикорнуть на пару часиков. Выезд был назначен на 01:30, мы уговорили Лену отправить нас в аэропорт пораньше от запланированного, на всякий случай, она соответственно заказала новый автобус (старый мы отпустили после размещения в гостинице, щедро заплатив чаевые за наши сохраненные жизни). И интуиция нас не подвела — когда я, слегка опаздывая после прощания с Ирой, спустилась вниз, там царила легкая ажиотация. Заказанный автобус не прибыл, транспортная компания клялась, что он был послан, но мобильный у водителя не отвечал. Рассматривался вопрос, чтобы послать нас на такси, но Лена продолжала дозваниваться на телефон водителя, и он в конце концов откликнулся. Оказывается, он приехала к гостинице заранее, поставил автобус на стоянке, убрал звук на телефоне и уснул. Просто и понятно, и не поспорить. В автобус мы погрузились очень быстро, и рысью понеслись в аэропорт, ибо украинские ребята уже почти опаздывали на свой самолет. Ой, какие-там правила движения, разметка, светофоры, мы ехали везде, не останавливаясь, иногда только слегка притормаживая на перекрестках с красным светом светофора. Утешало, что мы были не одни, все, что ехало в одном направлении с нами, ехало одинаковым стилем, плюс они выясняли ситуацию между собой бибиканием, так оставалось расслабиться и наблюдать ночные пейзажи за окном. Аэропорт встретил нас чистотой и кондиционированным воздухом, усатый страж проверил распечатки наших электронных билетов и паспортов при входе, расторопные мальчики за 200 рупий упаковали чемоданы в пленку, а улыбчивые девушки на регистрации быстро выдали посадочные талоны. Нам опять повезло — удалось сесть всем втроем вместе, но это был последний ряд перед туалетами. Остальных раскидали по одиночке по салону, на такие рейсы надо сразу покупать билеты с местами. Личный досмотр прошел не без осложнений — одна из Наташ ухитрилась засунуть любимый японский нож, которым мы так удачно чистили папайю, с лезвием длиной 15 см в ручную кладь. Естественно, ее выцепили, и стали выяснять, расстрелять ли ее сразу за пронесенное в аэропорт оружие или нет. Она спросонья еще пыталась «качать права», мол, милая женская безделушка, чего прицепились, ироды (я переводила избранно, но возмущенную мимику то с лица то не сотрешь!), потом подошел другой усатый военный и после оценки лезвия ножа очень нехорошо на нас. Тут мы уже заголосили в оба голоса, что простите глупых женщин, все хозяйство в голове, а тут столько ночных переездов, вот не туда и сунула предмет обихода, ну без всяких двойных мыслей! Внезапно как то он нас отпустил, записал данные Наташи в толстый журнал, вторая Наташа нам потом сказала, что пока мы там голосили на два голоса, Елена Николаевна «работала», нам помогала. Пережитый шок (а я еще вспомнила Шанторам, где описывались, как легко арестовываются люди в Индии, а ведь ночь, и в консульство не дозвонишься сразу) был снят шопингом в местном дьютике — все обычно и стандартно. Цены не зашкаливают, только поразили сумки из искусственной (!!!) кожи от Versace стоимостью от USD 1500 (Китай голимый). Косметика Himalaya стоила столько же, сколько и в городе. Были еще отдельные авторские бутики, Наташа — несостоявшаяся террористка — купила себе милую сумочку планшетом с металлической ручкой за 200 долларов от местного дизайнера, шарфы и шали были тоже по не сказать, что сильно дорогим ценам. Самолет нас встретил невыспавшимися стюартами, старательно приклеившим улыбку к лицу. Однако сумку мою закинуть наверх наш стюарт отказался наотрез. Места сзади оказались «козырными» — народ ходил в основном в туалет в середине салона, мы оказались при личных туалетах, плюс сзади еще никто не пинал и не толкал (на рейсе было достаточно детей). В этом самолет все работало, был экран в спинке впереди стоящего кресла. По нему транслировали взлет (камера стояла где-то около шасси и на носу самолета) и была классная подборка фильмов, от последних новинок (типа Horrible Bosses) до старой доброй советской классики и «секретных материалов». Спать на обратном пути почти не удалось, все устали сидеть, но полет прошел быстро и относительно легко за разговорами — просмотром.

Резюме от поездки — мне понравилось. Именно наш маршрут был подобран просто идеально, мы побывали в куче знаковых, но не типичных туристических мест. Нас сопровождала знаток и любитель своего дела Лена Хазанова, которая ездит по этим местам уже много лет, и может начать «рассказывать сказки» практически о любом месте и на любой вопрос. Нам очень повезло с условиями проживания — при всех претензиях к местным гостиницам они были теплые, с удобствами, с одеялами. Мы не мерзли ночью благодаря теплым одеялам, а что белье было не всегда чистое — об этом предупреждали организаторы заранее, и мы все везли либо по комплекту собственного, либо по спальнику, кому как нравилось. Но по номерам никто не бегал (в смысле, насекомые), да и вода из крана текла чистая, родниковая, Лена говорила, что ее в северных районах можно пить сырой без опаски. Кроме того, хотя разница между дневной и ночной температурами была достаточно большой, мы путешествовали по районам, где не очень жарко днем, не очень грязно (по сравнению с тем же Дели), покойников на кладбище на растерзание птицам не бросают, и вообще, больше тибетцев, чем индийцев. Я бы поехала еще раз в Индию, но либо в составе группы, либо с очень хорошим гидом по маршруту. Для меня это страна пока видится слишком экстремальной для самостоятельного путешествия, у людей свои обычаи, их надо знать и учитывать. Например, перед поездкой мой шеф прибежал с круглыми глазами от прочитанной новости в интернете о том, что в Индии какая то англичанка решила изучать йогу, а ее учитель ее изнасиловал, о чем она подала заявление в полицию, но оттуда не уехала, пожелала продолжить обучение. Я спросила Лену, которая в качестве гида и организатора поездки объездила всю Азию — Непал, Шри-ланка, Индия — она объяснила. Оказывается, полноценное обучение йоги включает в себя несколько направлений, в том числе и изучение тантры (направление о движении энергии). Тантра включает в себя обучение управление движением и сексуальной энергии, для чего предполагаются контакты между учителем и ученицами. При этом легендах про великий индийских йогов и йогинь так и пишется — у него была жена и несколько учениц. Просветленные люди, что поделаешь! При этом на улицах надо соблюдать определенный дресс-код, не то камнями закидают, в основном общество очень пуританское.

Неадаптированная индийская пища тоже очень специфическая для нас, последний обед это показал, нужно обязательно выбирать адаптированные по европейцев рестораны (просьба не класть специи в пищу часто пропускается мимо ушей местными поварами). Простые открытые кафе на улице следует исключить полностью — там готовится в абсолютно антисанитарных условиях, отравиться — раз плюнуть, да и холодильников у них практически нет. Хотя уже к середине поездки я привыкла к специям, и некоторые блюда, на которые жаловались из-за их остроты, для меня были нормальными. Но когда получится следующая поездка — кто знает, а пока остается наслаждаться свежими впечатлениями от этой, за чем и остаюсь.

Программа поездки.

1 день, СБ

Прибытие в Дели Аэрофлотом в 03.00,
Перелет в Кулу.
Переезд в Наггар (2 часа).

Долина Кулу, где долгое время жила семья Рерихов, считается долиной богов. В каждой деревне есть несколько храмов со своими божествами и древние традиции общения с ними.
В октябре в долине проходит один из главных индуистских праздников — Душера в честь победы добра над злом (Дурги над демонами, Рамы над Раваной и т. п.). В город Кулу — столицу долины со всех деревень стекаются процессии, несущие богов, и устраивается большой праздник.

Древний храм Кришны, обряды в храме.
Практика
Вечером по желанию аюрведический массаж

2 день, ВС

Практика.
Дом-музей Рерихов. Посещение музея, института Урусвати, могилы Николая Рериха.
Практика.
Храм Трипурасундари.

3 день, ПН

Практика
Чаепитие в бывшем замке раджи.
Храмы Вишну и Шивы в Наггаре.

4 день, ВТ

Переезд на священное озеро Ревалсар (4 часа), где по преданию медитировал Падмасамбхава перед тем, как отправиться в Тибет проповедовать буддизм. Это место также почитается индуистами и сикхами.
Служба в монастыре буддийской традиции ньингмапа, ведущей начало от Падмасамбхавы. Прогулка вокруг озера с посещением двух монастырей традиции кагьюпа, а также индуистских храмов и гурудвары (сикхского храма). Вечером служба в гурудваре.

5 день, СР

Утренняя служба в одном из монастырей. Поездка в пещеру Падмасамбхавы и к пещерному женскому монастырю. По дороге практика в сосновом лесу и прогулка по живописным окрестностям монастыря. Практика в пещере Падмасамбхавы.

6 день, ЧТ

Для желающих утренняя служба в монастыре. После завтрака переезд (4 часа) в Шераб Линк — ретритный центр школы кагьюпа (одной из четырех основных школ тибетского буддизма), уединенный монастырь, окруженный сосновым лесом.
Практика в монастыре.

7 день, ПТ

Посещение главного храма с огромной статуей Будды Майтреи.
Практика в монастыре.
По желанию (и по возможности) встреча с настоятелем монастыря Таи Ситупа XII — одним из учителей Кармапы XVII (главы школы кагьюпа) или с кем-либо из высоких лам монастыря.

8 день, СБ

Посещение резиденции Кармапы XVII (переезд около 2 часов) и по возможности аудиенция. Переезд в монастырь Норбу Линка — летнюю резиденцию Далай Ламы. Ночевка в гостинице при монастыре. Практика.

9 день, ВС

Практика в Норбу Линке. Во второй половине дня поездка в Дхарамсалу — административный центр тибетского правительства в изгнании. Посещение монастыря Намгьял — резиденции Далай Ламы, музея тибетской библиотеки, храма оракула, музея тибетской медицины.

10 день, ПН

Поездка к скальным индуистским храмам деревни Масрур, 8 век. Единственные в Гималаях храмы, выдолбленные в скале.
Вечером форт Кангры, живописно расположенный на вершине горы.

11 день, ВТ

Переезд (весь день) в монастырь Менри — главный монастырь традиции бонпо в Индии. Размещение в гест-хаусе при монастыре.

12 день, СР

Практика в монастыре.
Осмотр монастыря, встречи с ламами.

13 день, ЧТ

Переезд в Дели. По дороге обед в Пинджоре — бывшей резиденции могольских императоров, сады и фонтаны.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры