Мадагаскар. Ч - 4. Южная часть острова и национальный парк Исало

Остановившийся автобус облепляется детьми. Денег не просят, народ здесь не избалован, просто стоят и смотрят.

Затем желающих познакомиться с внутренним убранством дома ведут внутрь двухэтажного строения, где осчастливленный хозяин вьется вьюном, показывая и рассказывая о своей жизни.

Запрет на вырубку лесов заставил население перейти на строительство домов с глиняными стенами. Этот дом не стал исключением, он построен из глиняных блоков. Первый этаж используется как курятник и загон для скота.

Поднявшись по деревянной лестнице попадаем внутрь, в маленькую кухню. Здесь прямо на каменном полу, на отрытом огне, приготавливается еда на всю семью. Дымохода нет и стены пропитаны черной копотью.

Как удается избежать пожара, понять трудно. Рядом общая комната, где на затертых циновках и грязных одеялах спят не считанные дети.

Хозяин с гордостью показал спальню, где находилась кровать с цветным одеялом, радио и китайские часы.

Пройдя по длинному балкону оказываешься в чулане, открыв который, на меня посыпались лопаты и какой-то раритетный хлам, но я успел заметить старинное кремневое ружье.

В доме попахивало детской мочой и грязью. От осмотра антикварных вещей в чулане пришлось отказаться. Заплатив за экскурсию и подарив сувениры, прощаемся с хозяевами и движемся по маршруту.

До недавнего времени на Высоком плато жилища располагались на вершинах холмов, значительно выше рисовых полей. Это обеспечивало безопасность и ограничивало распространение малярии. Вокруг домов сооружался сухой ров, и, возводилась стена круглая или овальная. Вход закладывался огромным каменным диском. Такие укрепления обеспечивали безопасность.

В одном из преданий Тантары (история королей Мадагаскара) рассказывается о короле, чьё поселение было осаждено противником. По приказу монарха сухой ров был заполнен рисовой соломой, которую прикрыли тонким слоем земли и подожгли. Вражеские войска начали атаку, провалились в ров и погибли в огне.

От себя хочу заметить, Мадагаскар очень разный. Мальгаши прибрежные освоили применение колеса от европейцев, а на Высокое плато оно прикатилось через 300 лет.

Культурная столица острова, город Фианаранцуа, подтверждает подобное. Отъехав от деревни, где мы посещали дом, совсем немного, попадаешь в другой мир.

Один из королей, в середине 19 века, снял местного градоначальника за бардак. Новому чиновнику правитель повелел навести в городе порядок, научить горожан хорошим манерам. Приказ монарха оказался исполнен.

В Фианаранцуа, в конце 19 века, появились первые книги на родном языке. В наше время в городе проживают известные писатели и художники, много католических храмов.

Город расположен на высоких холмах, и, вследствие чего нет рикш, создающих ощущение нищеты и бедности. Люди приветливы и несут что-то на голове: кто сумку, кто ведро, кто мешок.

Нам пришлось наблюдать, как из сломавшегося автобуса пассажиры без ругани и ажиотажа спокойно вышли и легли отдыхать в тенёк на траву, читая газету.

Следующая остановка возле католического монастыря Суавита, где делают и продают вино.

Рядом деревня Амбалавао. Программа «Их нравы» снимала здесь сюжет о производстве местной бумаги.

Окружающие пейзажи стремительно меняются, пересекаем символическую границу Юга и Севера. Редкие кустарники исчезают, красная земля покрылась колючей травой.

Движемся по опустыненной саванне, над которой возвышаются горные монолиты. Каждая круча имеет своё название, и почти с каждой связанна легенда.

Вот показались три головы, это три окаменевшие сестры.

Далее угадывается беременная дама, лежащая на боку. Один бездетный правитель, посетив эти места, дотронулся до «беременной женщины» и у него родилось 8 детей.

Горный массив «Зазафути» (старик и младенец) напоминает головной убор Папы Римского. Это священное место. Здесь долго отбивал атаки центральной власти один маленький, но гордый народ. Когда погибли все мужчины, оставшиеся старики, женщины и дети предпочли прыгнуть вниз с огромной высоты, не покорившись.

Начинается дождик. Мы въехали в облако. Туча, будто нарочно идёт за автобусом. Проезжаем мимо горы, напоминающей кулак с оттопыренным пальцем. Спящий под землёй великан ловит тучу своим перстом, давая возможность автобусу двигаться по сухой дороге.

Появляются термитники. То тут, то там можно наблюдать сложенные камни, в виде домика без крыши. Это жертвенники, здесь режут зебу, принося жертву для покойных родственников и для духов.

Любая церемония на Мадагаскаре начинается с забивания зебу. В 19 веке, в данные пограничные между Югом и Севером места, старались поселить бывших заключённых, дабы обезопасить северян от бедных и агрессивных южан.

Рисовые поля исчезли окончательно, местные племена занимаются животноводством, кочуют вместе со стадами, но встречается и что-то похожее на огородики.

На севере домики лепятся к горе, и совсем нет пустого пространства, здесь, наоборот, много ничейной земли. Домишки маленькие, одноэтажные размером три на пять метров, с соломенной крышей. Все стоят близко друг к другу, ровными рядами и окрашены в красный цвет.

В людях угадываются негроидные черты лица. Считается, что южане выходцы с юга Танзании, из племени Банту. Центральная власть много времени и сил потратила для завоевания южных районов.

В этих местах существует обычай. Прежде чем посвататься к невесте молодой человек должен украсть зебу. Этим он подтверждает серьёзность намерений. В настоящем узаконенная система воровства сделалось проблемой и вышла на государственный уровень. За воровство дают 10 лет, и жениха невеста не ждёт.

Увы, подобное никого не останавливает. Молодые люди гордятся, когда их арестовывают. Это повышает социальный статус в родном племени. Ситуация осложняется тем, что на руках у населения много оружия, и из-за одной коровы разгораются целые сражения.

Из окон автобуса успеваем рассмотреть столицу этого края, городок Уюси. Он выглядит как оазис хорошей жизни. Рядом с каменными домиками, специально посаженные кактусы, выполняют функцию заборов и рекламных щитов.

Возле церкви разговаривает между собой группа молодых людей, волосы которых заплетены в африканские косички. Этим они заявляют о себе, что хотят познакомиться с девушками.

Церковь и рынок являются местом, где происходит обмен новостями. Лишь бы не воровали зебу. Жаль, если такие молодые и симпатичные ребята отправятся в тюрьму на 10 лет.

Надрывно, отвлекая пассажиров от сна, начинает реветь двигатель. После Уюси дорога поднимается на плато, холмы и горы исчезают.

Взгляду предстает равнина с зеленой травой, очень похожая на пейзажи российских степей.

Мадагаскар состоит из холмов, хребтов и гор. Абсолютная равнина размерами 45 на 30 км. — чудо природы.

К вечеру попадаем в отель возле парка Исало. Он расположен на краю описанной равнины.

Когда размещаемся по номерам, начинается очередной тропический ливень. За 40 минут на землю обрушивается жуткое количество воды.

Электричество в отеле экономят и выключают в 23 часа.

Ночное небо закрыто облаками. Во влажном воздухе ни малейшего движения, черная тьма наполнена комариным писком. При походе в туалет приходится зажигать свечку.

Спать тяжело, ночь кажется бесконечной. Утро прогоняет тяжелые мысли. Забавно смотреть, как прилетевшие птицы с важным видом ходят по краю бассейна, и ловят попавших туда во время вчерашнего дождя мух и жуков.

Перед посещением парка Исало, заезжаем в расположенный поблизости городок Ранохира (вода для лемуров). К нашему автобусу с уверенным видом подходит бритоголовый накаченный парень. Солнце переливается на его массивной золотой цепи.

Гид занервничал. Это было заметно по тональности разговора с бритоголовым. Бандиты и таксисты во всех странах похожи. Хозяина местной жизни зовут Момо. Ранохирский воротила предложил отобедать в его ресторане. Посмотрев на Патрика мы поняли, что отказываться не стоит.

Обед оказался средненький, но он дал ощущение уверенности и спокойствия. Въездной налог Момо мы заплатили.

Национальный парк Исало виден издалека. Он напоминает развалины возвышающейся над равниной крепости.

Разлившейся после дождя ручей приходится проходить вброд. Перед подъемом в горный массив парка нам дают местного гида. Горы Исало спрессованы из желтого песчаника, имеют множество расщелин, гротов и скал причудливой формы.

Первые европейцы путешествовавшие по Мадагаскару отмечают, что мальгаши, нанятые носильщиками, постоянно останавливались и молились своим духам возле каждого значимого места.

В парке, в зависимости от угла зрения и положения солнца, можно увидеть совсем разные виды.

Исало священное место народности бара, эта народность сохранила известную далеко за пределами острова традицию, доставать мертвых из могилы, заворачивать истлевшую мумию, а порой просто кости в новый саван, и вновь класть в могилу.

Ддействие обыгрывается как праздник. Приглашают гостей, люди поют и пляшут, приносят в жертву зебу. У мальгашей существует поверье, что живущий человек имеет связь с ушедшими в мир иной родственниками.

Они могут возвращаться на землю в качестве духов, давать советы, гневаться, помогать и оберегать живущих. Но для этого нужно правильно обращаться с телом усопшего.

В каньоне есть сложенные из камней могильники, где высушивали тело. Через 2–3 года мумию переносили в грот. Смотреть подобное нам как-то не захотелось.

Парк привлекает растительностью и причудливыми скальными образованиями.

В переводе Исало означает " плато пальм», здесь их действительно много. Люди с равнины поднимались на плато за листьями пальм, чтобы использовать листья для крыши домиков. Растут в парке, прилепляясь к скалам, различные по высоте и форме алоэ.

Существует легенда, как войны племени сакалава в предутренней мгле приняли алоэ за целую армию вооружённых копьями солдат бара, готовых отразить атаку. Завоеватели в страхе отступили.

Интересно растение под названием «слоновья нога», это такой маленький баобаб. В сухой сезон слоновья нога самый обычный метровый кустик с редкой листвой, но во время дождей ствол сильно расширяется, накапливая внутри влагу. Я бы по незнанию назвал кустик бочковидным деревом.

Внутри парка удивительная по красоте долина, лежащая ниже скальных образований.

Глядя на нее сверху, получаешь эстетическое наслаждение.

Спустившись, мы были по настоящему вознаграждены. Здесь горный ручей падая водопадом, в тени скал и пальм образовал бассейн, окунувшись в изумрудные воды которого, пропадает чувство усталости.

Для полного счастья не хватало увидеть лемуров.

Одной нашей спутнице повезло. Она устала и не пошла вглубь каньёна. Пришедшая как по заказу семья зверьков разыграла для нее настоящее представление.

В парке нас основательно намочил дождь, заставив побыстрей отправиться на обед к Момо, о котором я уже упоминал.

Вечером Патрик отвез желающих в одно из мест, где обычно смотрят, как уходит на покой уставший за день солнечный диск.

Казалось, что тучи и моросящий дождик не дадут увидеть солнца. Небесное светило, выйдя из облаков, интеллигентно отодвинуло хмурое небо, приласкало скалу под названием король, пробежалось по королеве и окунулось в скальное образование, напоминающее чашу.

Еще один мадагаскарский день закончен!

Увы, нет, за ужином узнаём жуткое известие. Нам предстоит последний переезд в деревеньку Ифати возле города Тулеар. Обратно в столицу по плану перелет на местном самолете. Оказывается, все это время идет забастовка пилотов. Государственные лайнеры не летают.

Теперь акция протеста вроде как закончена. Самолеты нагоняют рейсы. Идут большие задержки, но пилоты могут вновь объявить забастовку.

Что делать? Возвращаться в Антананариву? Путь на автобус займет два дня. Поехать в Тулеар, искупаться в океане и разгоняя автобус до 80 км. обратно? Рискуем не успеть на свой рейс до Йоханнесбурга. В этом случае ломается стыковочная цепочка.

Одна моя знакомая, два года назад, опоздала на самолет в Антананариву, и все путешествие оказалось смазанным.

На общем собрании решаем двигаться в Тулеар. Я был за возвращение в столицу — но мнение большинства закон. Спасибо Патрику! Он всю эту катавасию знал, но не хотел нам портить отдых.

Заключительная часть — Мадагаскар. Ч — 5. На берегу Мозамбикского пролива

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм