Мадагаскар. Ч - 3. Национальный парк Раномафана

Вооружённые автоматами Калашникова, нас останавливают на блокпосту полицейские, долго проверяют документы, позже отпускают.

Патрик объясняет, что в наше время на острове идёт борьба с коррупцией. Если раньше полиция вымогала деньги, то теперь брать взятки боятся. Работа в полиции считается непрестижной, и идут туда люди безграмотные. Впрочем, врач и учитель зарабатывают опять таки мало.

Хороший доход имеют адвокаты, чиновники и люди обслуживающие туристов. Военные в этой цепочке занимают промежуточное звено.

Мадагаскар никогда ни с кем не воевал, но армия здесь хорошая, многие офицеры прошли службу во французском легионе.

Во времена Д. Рацираки более 3000 мальгашей получили военное образование в СССР. В 1966 г. при помощи Франции в Анцирабе была создана военная академия, где учатся как свои, так и иностранные граждане, в основном из африканских стран.

Интересный факт, все африканские путчисты-неудачники, выпускники данного учебного заведения.

На обед попадаем в Амбоситру. Это крупный центр по производству резных деревянных скульптур и деревянной мебели. Впрочем, мне показалось, что в столице, на сувенирном рынке, красивых изделий больше.

Зато сам город является настоящим произведением искусства с домами, где ставни, стены и балконы покрыты резным геометрическим узором.

Пообедав, движемся дальше. Тут обнаруживается, что одна наша дама потеряла сумочку с деньгами, документами и обратным билетом. Гид звонит в ресторан. Хозяйка поднимает всех на уши и сумку находят. Возвращаться проблематично, стоим на дороге ждем, когда драгоценную сумочку привезет ресторанный водитель.

Деньги и документы оказались целы. В такие моменты понимаешь, что утрата багажа сущий пустяк, по сравнению с потерей паспорта в чужой стране.

Дорога петляя, медленно, но верно поднимается вверх.

Появляется лес, где встречаются хвойные деревья.

Делаем остановку и покупаем мёд изумительного качества.

По стёклам автобуса барабанит дождь, свет фар выхватывает деревья с одной стороны и чернеющую пропасть с другой. Въезжаем в национальный парк Раномафана, заселяемся в отель, размещаемся по бунгало и ложимся спать. Ещё один мадагаскарский день закончен.

Раномафана в переводится обозначает «горячая вода». Здесь имеются термальные источники, которые местный бизнесмен превратил в зону отдыха. Отель, в котором пришлось остановиться, располагался между двух обросших лесом крутых холмов, возле горной речушки.

К нему примыкала деревня.

Здешние дети иностранцев видят часто, однако наглыми назвать их не могу.

В школу ребята ходят и культурному общению обучены.

Местные крестьяне нагородили возле отеля в реку больших камней. Омывающая склоны вода, оставляет здесь частички земли, благодаря чему образовался брод.

Выйдя из бунгало можно было наблюдать, как пастухи переводят через реку стада зебу,

а старик паромщик на лодке, упираясь шестом в дно, перевозит, не желающих мочить ноги, с одного берега на другой.

Местную деревню богатой назвать сложно.

Народ занят выращиванием кормовых бананов.

После завтрака отправляемся на прогулку в парк. Это один из самых красивых парков Мадагаскара, здесь встречается 12 видов лемуров.

Нам дают местного гида, он инструктирует, как вести себя в лесу. Вечно зелёный лес окутан утренним туманом и наполнен многоголосьем его обитателей.

Под кронами деревьев необычайно влажно, много маленьких ручейков.

Порхают в воздухе, делая остановку на листьях и на ветках, бабочки, спешат по делам жучки, за которыми охотятся птички. Скользкие тропинки пробиты сквозь джунгли и петляют по изгибам во всех направлениях.

Гид остановился, показывая на разбросанные по земле стебли бамбука. Лемуры совсем близко. Стараемся не шуметь, и, через какое-то время видим деревья, возле которых много обгрызенных зелёных побегов. На самом верху, скрутившись калачиком, коричневый кусочек меха с хвостом.

А может это меховая шапка привязанная к веткам и так разводят глупых туристов? Я предлагаю смотрителю парка, потрясти ствол и разбудить примата. Он отвечает, что этого делать нельзя.

Закон строго охраняет лемуров в национальных парках. Если зверька напугать, он может уйти жить в отдалённый край леса. Смотритель советует, подождать пробуждения уставших лемуров, но это может произойти очень не скоро.

Хочется отметить, что растительность в парке Раномафана отличается от Андасибе. Здесь больше влаги. Обтянуты мохом камни и низ деревьев. Стволы скручены, имеют множество ответвлений и перепоясаны лианами, образуя завесы.

День набирает обороты и поднимающееся солнце пробивается лучиками сквозь густые заросли, не просыхающая почва начинает отдавать влагу. Скоро станет как в парилке. Устремляемся к выходу из парка.

На одном из кустов наш гид заметил хамелеона. Сломав длинную палку, он слегка водит ей возле рептилии, немного подталкивая её.

Хамелеон раскачиваясь вперед и назад медленно, словно танцуя, переставляет лапы хватаясь за палку. Далее он целиком на ней, спущен вниз, и мы можем его рассмотреть.

Оказавшись в подвешенном состоянии, хамелеон резко поменял окраску из зеленого в серый. Животинка прижалась к спасительной палке. Её глаза, независимо друг от друга, поворачивались в разные стороны осматривая нас. Когда фотосессия была закончена, гид аккуратно усадил зверушку обратно на дерево.

Для европейцев хамелеоны кажутся красивыми, из-за своей способности менять окраску, а местное население относится к ним с отвращением и суеверным страхом. Людям чувствительным хамелеон видеться не просто отвратительным, а ужасным. Такие мальгашы утверждают, что они чувствуют животное на расстоянии нескольких метров и идут в обход, дабы избежать встречи, приносящей несчастье.

Патрик рассказал, что один знахарь на юге острова использует страх перед хамелеоном, в качестве шоковой терапии при лечении психических расстройств.

Больной живет у знахаря и пьет успокаивающие травы. В конце лечения пациента приводят к реке, затем насильно заводят и трижды погружают в воду. Пока больной находится в состоянии удушья, ему в лицо бросают хамелеона. Если пациент проявляет здравый смысл и пускается в бегство, он считается вылеченным.

По мнению мальгашей животинка может плюнуть в глаз, и человек ослепнет (на самом деле это полная чушь). Кроме физического страха существует психологический ужас. У многих народов Мадагаскара встреча с хамелеоном предвестник плохих событий.

Мне было бояться нечего: багаж остался в ЮАР, а жена меня на местного парня не променяет, так как деньги и паспорта всегда при мне. В общем, я даже потрогал хамелеона за хвост и погладил по спине.

В последующем мы видели ещё и ещё хамелеонов, но запомнился более всего именнно первый.

После обеда где-то вдали тучи, как вагоны поезда, прицеплялись друг к другу, а небольшой ветерок взял роль паровоза, доставив состав к нам. Дождь был яростным и барабанил до вечера. Природа злилась, что я погладил хамелеона. В 20 ч. деревню, отель и национальный парк опоясала тьма.

Над дверью бунгало мерцает фонарь, зазывая к себе со всей округи ночных мотыльков: крупных, средних и мелких. Главное проскочить мимо летающего роя, не пуская насекомых в гости. Когда это получается, откидываем полог над кроватью и ложимся спать.

Просыпаемся на рассвете.

Журчавшая вчера в спокойной тональности речушка бурлит и ревет, вода поднялась высоко. Возле паромщика множество народа, все возбуждены, галдят и жестикулируют. Табун зебу и пастух, остановились возле берега, не понимая что делать.

Нам нужно двигаться дальше в сторону Исало. Трогаемся в путь. Дорога в парке Раномафана построена несколько лет назад, и, со стороны холма видна красная земля, еще не успевшая прикрыться кустарником.

В одном месте делаем остановку.

Любуемся водопадом.

Умываемся струйками воды, которые выбиваются из горы словно слезы.

Здесь раздается страшный, приближающийся к нам грохот. Из-за поворота, как скоростная электричка, выскакивает непонятное транспортное средство.

Трое мальгашей уселись на бревна, которые привязаны к трехколесной тележке, и вся конструкция катится вниз по центру дороги, под тяжестью веса. Есть ли руль и тормоза, понять сложно. Скорее всего, пассажиры тормозят ногами.

По словам водителя, такая телега применяется только в этих районах и является головной болью автомобилистов. Им приходится поднимаясь в гору, в буквальном смысле прослушивая дорогу перед поворотами.

Продолжение — Мадагаскар. Ч — 4. Южная часть острова и национальный парк Исало

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм