Поездка в Домбай имела для меня особый символический смысл. Три года назад я уже путешествовала по Карачаево-Черкессии, но тогда с погодой откровенно не повезло. На высоте 2277 метров я не увидела ничего, кроме града с дождем и печального яка. Сложнее всего в путешествиях мне даётся смотреть на вершины гор, затянутые пасмурными облаками. Тогда я решила, что обязательно вернусь и посмотрю на Домбай под ясным небом. Спойлер: печальный як на месте, видимость — огонь.
Быть жаворонком и брать дождевик
Если вы не лыжник и не сноубордист, июль станет хорошим месяцем для поездки: минимальное количество дождей, максимальные шансы загореть и вдоволь насмотреться на цветущие «альпийские луга». Я, как истинный погодный параноик, начала мониторить веб-камеры с подъёмников за месяц до поездки. (Не надо так! Лучше помашите ручкой своим близким, стоя под веб-камерой, когда уже будете на месте).
Накануне нашего отправления прогнозные сайты сулили каждодневные грозы. Пришлось отпустить ситуацию — и нам всё-таки повезло. За неделю отдыха с 12 по 18 июля прошло всего 2–3 дождя (зато каких!). Не верьте прогнозам, горы всегда знают лучше.
Если вы уже бывали в горах, то, наверное, понимаете, что там даже «совам» нужно быть «жаворонками». Чем меньше на часах — тем меньше облаков на небе. И все же лучше всегда брать с собой дождевик: даже при отсутствии осадков, плащ поможет подойти к водопаду и не промокнуть насквозь или станет скатертью-самобранкой. Рекомендую забыть о зонтах в пользу дождевиков: так вы не потеряете равновесие, если дождь застанет вас на маршруте, и уменьшите вес рюкзака.
Про банальное правило об использовании солнцезащитного крема и головных уборов даже при небольшой температуре воздуха всем и так известно. Мы — про второе забыли и порадовали местных продавцов покупкой кепки с вышивкой «Домбай».
Мы отдыхали в Домбае неделю. Этого времени было предостаточно для того, чтобы исследовать все базовые пешие маршруты. Если любите расслабленный и неспешный отдых, смело рассчитывайте поездку на семь дней.
Наш обычный день с выходом на маршрут строился примерно так:
8:30 — выход на маршрут
15:00 — 16:00 — возвращение в гостиницу
16:00 — 18:00 — отходняк и культурный шок
18:00 — 23:00 — наматывание кругов по посёлку, поглощение хычинов
День 1: горная болезнь и закрытие канатной дороги
Мы добирались из аэропорта Минеральных вод до Домбая на такси. Трансфер заказывали заранее через гостиницу. По мне, так это самый надёжный вариант — уж точно лучше, чем бродить с чемоданами по прилёту и выбирать машину. За четырехчасовую поездку мы отдали 3500 рублей.
На месте мы оказались в середине дня: остановились в Metelitsa Inn на окраине поселка. Оттуда открываются просто шикарные виды.
В планах было осмотреться и пойти «на разведку», но, увидев горы, решили не затягивать и подняться наверх по канатной дороге. Комплексный подъём на три станции стоит 1600 рублей с человека (подозреваю, что эта акция вечна). Мы решили доехать до максимальных 3168 м и купили как раз такой билет.
На первой станции мы провели слишком мало времени — тянуло выше. Настоятельно рекомендую так не делать и дать организму время на адаптацию. Набор высоты на подъёмнике (3 станции) в сумме составляет 1600 м. Потусуйтесь на первой точке хотя бы полчаса.
На следующей станции, куда ведет уже открытый подъемник (советую позаботиться об утеплении), виды ждали еще более ошеломляющие. Но как назло мы почти сразу же попали в холодное облако.
Уже по пути мы изрядно подмерзли на ветру и решили не подниматься на третью станцию. Оттуда вряд ли бы что-то увидели из-за облаков. Мы забежали в первое попавшееся кафе прямо на выходе с канатки. Ожидали, что цены будут высокими, как горы, но оказалось — это чуть ли не самое демократичное место в Домбае. Хычины здесь подают с творожным сыром — очень вкусно. Популярностью пользуется согревающий глинтвейн и травяной чай. Отсутствие музыки, а также чучела представителей местной фауны по стенам почти не напрягали…
Здесь же находится самый экстремальный туалет (вход с улицы). Откуда ни возьмись возникает «кассир» и просит 30 рублей. Конечно, за такие незабываемые впечатления от туалета можно просить и больше. В общем очень не советую.
Честно сказать, сидя в кафе я уже ловила первые признаки легкой горной болезни. Шутка ли — неподготовленному человеку подняться на высоту 3000 м за 15 минут. Раньше бывала максимум на 3100 м в Грузии, но тогда поднимались постепенно. Приятное головокружение, небольшой гул в ушах и состояние абсолютного и неконтролируемого счастья.
Еще очень важно не быть, как мы, и заранее изучить режим работы канатной дороги. Она закрывается примерно в 16:30—17:00. Мы узнали об этом в экстренном режиме. После еды решили немного прогуляться в окрестностях второй станции, посмотреть на ледники и водопады вдали. Старались далеко не отходить от места посадки, но случайно «спрятались» за каким-то заброшенным домиком в поисках прекрасных видов. Когда вышли из-за него с намерением продвинуться еще чуть дальше от канатки, услышали крики местных. Они активно (и немного угрожающе) призывали вернуться, потому что «канатка сейчас закроется, и мы останемся здесь». В целом я их понимаю: наверное, часто приходится доставать страдающих горянкой туристов. Мы поспешили, сокрушаясь о потерянном виде… По пути вниз думали о том, какие впечатления получили бы, обнаружив канатку замершей спустя несколько минут.
Хычин или лапша быстрого приготовления?
Вечером в первый день просто гуляли по поселку, приглядывались к местным кафешкам и магазинчикам. Если у вас в гостинице есть кухня, советую купить все необходимые продукты заранее (например, по пути, в Черкесске). В Домбае — только миниатюрные магазинчики с продуктами первой необходимости.
Мы в основном сидели «на подножном корму» либо питались в гостинице. В «Метелице» есть столовая с вкусной и бюджетной едой. Завтрак обойдется примерно в 250 рублей, а обед — в 350–400 рублей с человека. Мы старались чередовать поедание дошиков и плавленых сырков с походами в кафе. Выбрали один приемлемый вариант — кафе «Кристалл» — и ходили только туда дабы не экспериментировать с многочисленными шашлычными лишний раз.
На маршруты тоже, естественно, брали перекусить: наш походный рацион состоял из лепёшек, сыра, батончиков мюсли и ромашкового чая. Не забывайте про воду! На двоих нам в среднем хватало 1,5 литра на трек. Хотя в случае чего, всегда можно набрать чистейшей воды в реке.
Лучшие хычины подают всё-таки на горе Мусса-Ачитара, то есть на второй станции новой канатки. Мнение субъективно и, возможно, сформировано горянкой.
День 2: поход на Чёртову Мельницу и (почти) на Суфруджинские водопады
Карты Maps.me нагло соврали, что этот маршрут самый быстрый и, как следствие, лёгкий. Именно поэтому мы пошли туда первым делом. В конечном итоге эйфория от увиденного покрыла всю тяжесть пути. Не советую пренебрегать трекинговыми палками, как это сделали мы. Поленились взять их в этот «легкий» поход. Они очень пригодятся вам как на подъёмах, так и на спусках, особенно, если придется возвращаться в дождь (наш случай).
До Чёртовой Мельницы дошли довольно быстро (примерно за час-полтора). Здесь я учитываю время на оформление пограничных пропусков при входе на маршрут. Всегда берите с собой паспорт и наличные деньги. Как правило, проход стоит 200 рублей с человека (только на Бадукских озёрах он обойдётся в 300 рублей). Паспорт необходим для разового оформления пропуска, который потом нужно брать на все маршруты.
Около Чёртовой Мельницы можно лечь на живот, чтобы понаблюдать за бурлением воды внизу. Обрыв идёт под наклоном — а именно, под наклоном к ущелью. Здесь логично сделать первый привал и пойти дальше.
Еще примерно через час вдали покажутся Суфруджинские водопады. Здесь опять же советую не быть как мы. Как бы ни был велик соблазн продемонстрировать работу своей интуиции/внутреннего компаса/чуйки, всегда сверяйтесь с картой. Наши Maps.me в этот раз вели себя плохо и отказывались работать без сети (проверяйте настройки приложений с оффлайн-картами перед походами, это может сыграть критическую роль). В итоге мы шли исключительно по красным меткам на деревьях. Как оказалось, не всегда удается отслеживать их регулярно. Мы сбились с маршрута фактически глядя на водопады, то есть на нашу цель. Создавалось впечатление, что до них рукой подать. Народу на маршруте было немного, и мы побрели за группой подготовленных туристов с палками и огромными рюкзаками. Когда они скрылись за очередным поворотом, а мы нашли себя на склоне с экстремальной крутизной, поняли, что вряд ли правы.
Некоторую часть пути пришлось преодолевать по снежнику. По возможности советую этого не делать. Никто не гарантирует, что под корочкой летнего снега не будет ямы. Мы видели тоненькие козырьки снега, которые сверху кажутся вполне пригодными для ходьбы. На деле под ними — достаточно большое расстояние до ближайшей поверхности. Сломать себе что-нибудь при таком падении точно можно.
После небольшого привала мы нашли палки естественного происхождения и с трудом спустились в точку, где сбились с пути. Идти обратно всегда сложнее, чем подниматься, думая, что «осталось совсем чуть-чуть». После того, как сверились с базой данных (спросили о дороге у прохожих), стало понятно, что маршрут до водопадов идет по снежнику вперемешку с курумником. В вашем случае так может и не быть: говорят, в 2021-м особенно много снега в горах. Тучи над головой сгущались, нормальных палок под рукой не было, а рыхлый снежок совсем не внушал доверия. Мы оценили свои силы и двинулись в обратном направлении. Слишком много времени и ресурсов было потеряно в процессе блуждания. Повернуть назад вовремя — важное и очень зрелое умение в горах (а вот надеяться на авось с маршрутом — не очень зрело). Тем более мы сполна были вознаграждены видами на ледник и ущелье во время привала.
Обратную половину пути шли под дождём, но благодарили погоду за ясное небо в начале дня.
День 3: Алибекский водопад
В начале маршрута встретили группу местных мужчин — водителей внедорожников. Они уверенно кричали нам вслед, что мы не пройдём пешком 9 км и предлагали свои услуги. На самом деле километров пути там не 9, а 7. Дойдёте, если зададитесь целью. Не хотите идти так долго? Возьмите трансфер до альплагеря. Это значительная часть пути.
Но пешком туда идти — одно удовольствие. Дорога ровная, без камней и корней, как на Суфруджинских водопадах. По пути к альплагерю по правую руку увидите кладбище альпинистов. Мы не стали заходить внутрь, поспешили на Алибек. И все же около кладбища пришлось задержаться: нас встретил котёнок с обломанным хвостиком. Очень общительная зверушка. Он активно играл с трекинговыми палками, не хотел их выпускать. Мы шутили, что он настоящий альпинист.
Далее по курсу — разного рода заброшки. Все они доступны для исследования, просто рай для любителей подобного контента. Чуть дальше — альплагерь, небольшой оазис. После него точно только пешком. За пунктом проверки пограничников (минут через 20 после лагеря) дорога раздваивается. Прямо идёт маршрут на Турье озеро, налево — на Алибекский водопад.
Мы сразу же пошли на водопад: маршрут туда довольно-таки простой. Дорога идёт через каменистый лес, набора высота практически лет. Около водопада можно сделать привал, но нам захотелось подняться на его верхушку. Снизу мы видели, что там стоят люди. Для этого проходим чуть левее и перебираемся через мостик. Там же начинается второй вариант маршрута на Турье озеро. Этот способ только для продвинутых. Даже пограничники посоветовали нам туда не соваться. Насколько я понимаю, он идёт прямо через ледник с большим набором высоты.
Мы дошли практически до верхушки водопада. Как и накануне, «постеснялись» дойти до конца: вновь не было полной уверенности в собственной безопасности. Узкая тропка: справа отвесная скала, слева — крутой каменистый склон. Вся она перемежается крупными скользкими камнями и корнями, а также пересекается деревьями. Почувствовали себя «чайниками», но решили не идти дальше. Вид на водопад, который был буквально на расстоянии вытянутой руки, и так более чем впечатлил.
К сожалению, этот день был самым дождливым за неделю. Когда мы достигли развилки с ответвлением на Турье озеро, уже вовсю гремел гром. Мы не спеша натянули плащи и двинулись назад. На обратном пути встретили множество походников-сов, которым так и не посчастливилось насладиться красотой вершин по дороге. Не рекомендую выходить на маршруты позже 9–10 утра. Под дождём каждый камушек становится вдвойне опасным.
День 4: Чучхурские водопады
Официально самый лёгкий маршрут! Советую идти на него первым делом для «разминки». На машине можно доехать фактически до водопадов. Останется только подняться по крутому склону — не забудьте палки.
У нас машины не было, и начало пути (первые 1,5 км) мы решили преодолеть при помощи однокресельной канатной дороги. С самого утра стало известно, что в посёлке отключат электричество с 8 до 18 часов. Очередной водитель-зазывала сказал, что ни один подъёмник сегодня работать не будет. Мы все же решили проверить и подошли к однокреселке. Она выглядела, мягко говоря, винтажно и не двигалась. Спустя две минуты кресла начали ехать вопреки прогнозам местных. Жуткий скрип, ржавые перила и вот это всё… Любителям ретро придётся по вкусу. Выяснилось, что канатку запустили на дизеле. Мораль: фильтруйте всю информацию — даже слова «экспертов». Отключение света — дело здесь частое. Только за нашу поездку это происходило дважды.
Ответственный за канатку посоветовал нам «либо решаться ехать прямо сейчас, либо мы зависнем на высоте минут на 20, пока дизель не обновят». Советую решаться, чтобы ощутить всю «прелесть»! Заодно сэкономите силы для дальнейшего маршрута.
Дальше пешком идти очень приятно. Дорога ровная широкая, рядом — ярко-голубая горная река и неописуемые виды. Палки пригодятся разве что в конце. Этот маршрут подойдет даже для пожилых людей, я думаю. Хотя, возрастных путешественников мы встречали и в других, более «экстремальных», локациях.
Можно смотреть на водопад снизу (выход на «смотровую» для нас оказался не очевиден, а можно, как и в случае с Алибекским, забраться наверх). Мы по традиции устроили пикник практически в водопаде.
День 5: Бадукские озёра
Даже если у вас нет машины — рекомендую посетить Бадукские озёра. Этот маршрут (самый сложный в нашем каталоге) определённо стоит того. До начала трека можно добраться на такси (400 рублей в одну сторону). Для экономных есть вариант поймать машину автостопом. Говорят, здесь люди всегда останавливаются. Ехать туда всего 15 минут.
Путь до озёр — сплошной крутой подъём по лесу. На обратной дороге удивлялись тому, как забрались в такую горку. Но идут, разумеется, все — молодые, пожилые, с детьми, без них и т. д. Рекомендую брать очень много воды и делать регулярные привалы, чтобы сэкономить силы. Также очень советую дойти до конца — то есть до третьего озера. Цвет у озёр просто неземной.
Если вы невосприимчивы к холоду — можете искупаться. Температура воды там — градусов 8. Также можно поплавать на надувной лодочке, только осторожно. Вода в озере до ужаса прозрачная. Говорят, в ней живёт форель, но ловить ее, конечно, нельзя — Тебердинский заповедник.
От второго до третьего озера лучше идти по маркировке, а не по маршруту, который вам, возможно, предложат карты. На пути обратно мы выбрали второй вариант и очень пожалели. Как таковой тропы там нет: расстояние меньше, а времени теряется гораздо больше. Приходится карабкаться по бараньим лбам и идти буквально на авось.
Обратный путь дается чуть полегче, но только в случае, если у вас есть палки. У нас на этот раз были!
Кстати говоря, на этом маршруте самый жесткий контроль со стороны лесников. Вначале они не только записывают вас в журнал, но и просят отметиться на обратном пути. Выйти с тропы рекомендуют до 17 часов. Что будет в противном случае? Неизвестно, может, вас начнут искать… Лично я в этом сомневаюсь. Выход на маршрут возможен до 12 утра — об этом гласит выцветшая табличка на входе около подвесного мостика.
Канатные дороги Домбая: как разобраться
По приезде в Домбай не сразу получается разобраться в многочисленных канатных дорогах. Коротко расскажу о самых очевидных вариантах. Добраться на смотровую площадку 2277 м можно тремя способами.
1) Новая гондольная канатная дорога 2007 года: первая станция находится на высоте 2277 м; закрытые кабинки вмещают 8 человек.
2) Маятниковая канатная дорога: красный закрытый вагончик вместимостью до 40 человек. Чуть дешевле первого варианта и гораздо раритетнее. Фото у меня не нашлось, так как ходит эта канатка значительно реже других. Там всего два вагончика, которые синхронно едут друг навстречу другу.
3) Парнокресельная открытая канатная дорога. Самое винтажное предложение из этих трех и, на мой взгляд, самое экстремальное. Чтобы воспользоваться ею, нужно сначала подняться к станции посадки. Она находится гораздо выше, чем в случае первых двух вариантов. Почти туда можно, опять же, доехать на другой — однокресельной — канатке.
Все эти канатки ведут практически в одну точку — на высоту 2277 м.
Дальше у вас есть выбор: можно пересесть на открытый 6-местный новый подъемник (вторая очередь гондолки), а можно воспользоваться старой доброй кресельной канаткой (там, кажется, будет еще одна пересадка, в общем, путь тяжел). Так вы подниметесь на высоту около 3000 м.
Ну и затем — только один вариант, а именно, третья очередь новой гондольной канатки. И будут вам 3200 м, надеюсь, без горянки.
Суммируя: самый простой способ забраться повыше — новая гондольная канатка, 3 очереди подряд. Креселка — скорее, для любителей попробовать что-то аутентичное. Маятниковая — для консерваторов, которые за надежность. Скажу от себя, что ее ход почему-то очень завораживает.
Разумеется, в Домбае есть и другие канатные дороги. Их там просто жуть сколько! Однако особого интереса для праздно гуляющих (то есть не для сноубордистов и не для лыжников) они, на мой взгляд, не представляют.
День 6 и день 7:
В завершающие дни путешествия мы не выезжали из посёлка и наслаждались видами, прощались с горами. Поддались соблазну и повторно поднялись на 2277 м: напоследок посозерцали уже такие знакомые пики. Белалакая, Инэ, Софруджу — все вершины были как на ладони.
Роптали на отсутствие собственной машины (так бы съездили еще куда-нибудь). Только потом поняли, что в финальное воскресенье могли попросить таксиста заскочить на Туманное озеро в Гоначхирском ущелье. Говорят, это довольно-таки быстро: от Домбая — 30 минут, а дальше идти никуда не надо, красота уже рядом. Впрочем — в Домбае она и так всегда рядом.
