Иудейская крепость крымских татар

Мы вошли со стороны ворот восточной оборонительной стены, на схеме это п 24.

Дальше путь лежит по главной улице — страшно подумать сколько ей лет. И как удивительным образом сохранились следы от колёс.

Дальше по курсу Усадьба Чал-Борю, или «Дом седого волка». Она имеет вид, характерный для средневековых построек «пещерных городов» Крыма.

Хотя постройка и является поздней, по ней можно судить как выглядела жилищная застройка Чуфут-Кале в годы его рассвета. Главная отличительная черта таких усадеб — наличие центрального двора, вокруг которого группировались все жилые и хозяйственные постройки.

Жилые помещения находились на втором этаже, а первый — магаз (ничего не напоминает?) — использовался для хозяйственных нужд.

Дальше — Усадьба А. С. Фирковича 18го века.

Он был караимским писателем, археологом, собирателем древних рукописей. А еще он был газзан, т. е. священослужитель. Именно он посвятил свою жизнь исследованию истории и культуры крымских караимов, а еще он занимался изучением надгробных надписей кладбища Балта-Тиймэз.

Впереди у нас средняя оборонительная стена и ворота Орта Капу.

Судя по историческим данным среднюю оборонительную стену построили в конце 6-го века и она является ярким представителемклассического позднеантичного военно-фортификационного искусства.

Сразу за воротами — на мой взгляд саое трогательное место во всем городе. Это Дюрбе Джанике-Ханым, 1437 г. Слово «Дюрбе» означает мавзолей. А Джанике-Ханым — это дочь последнего золотоордынского хана Тохтамыша. Да, именно того, который сжег Москву. Это восьмигранное сооружение под черепичной крышей, украшенное резными колонками. В глубине мавзолея на ступенчатом возвышении стоит надгробие, украшенное изящной арабской надписью: «Это гробница великой государыни Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана, скончавшейся месяца рамазана 841 года (1437)». А трогательным это место я назвала потому, что с Джанике-Ханым связана одна очень романтическая легенда.

«Жила в груди у Джаныке беспокойная птица, которая часто билась в ней, как в клетке, стремясь наружу. Только не птица то была, а болезнь страшная, и никто об этом не знал. Пришла беда, злые враги осадили город. Недели шли за неделями, в Кыркоре иссякли почти все запасы воды, люди стали умирать от жажды, но неприятель не отступал. Упорствовал и хан, державший на замке крепостные ворота. Дочь Тохтамыша об этом ужасном горе ничего не знала, только удивлялась, почему так тихо за стенами гарема, даже собаки не лают? Но няньки ее только плечами пожимали, рассказать боялись. Пробрался как-то в гарем пастушок Али, поведал девушке обо всем, что происходит, и доверил тайну, что знает место, где в пещере есть источник, но пролезть туда сможет только тонкая, как свеча, Джаныке. Всю ночь она доставала воду из узкой пещеры, а Али таскал ее к городскому водоему. На утро люди глазам своим не поверили — колодец на площади был полон спасительной жидкости, а рядом с ним лежала мертвая девушка и пастушок Али плакал над юной спасительницей Кыркора. Не выдержало больное сердце Джаныке, выпорхнула из клетки беспокойная птица, унеся с собой последний вздох своей хозяйки."

Правда там еще парочка легенд есть — и о недозволенной любви, и о том, что она погибла защищая крепость — но та, что я выше написала мне больше всего понравилась. Потому что если вспомнить историю — то Тохтамыша победил Тимур в 1382 году, потом он бежал в степи Киргизии, потом погиб там. А дочери не стало существенно позже. И вообще, согласно историческим данныи оа стала женой могущественного эмира ногайской орды Едигея, совершила паломничество в Мекку, и тем самым заслужила всеобщее уважение в мусульманском мире.

А вот и Караимская кенаса. кенаса — это вообще караимский храм. На фото ниже — два храма. Слева- большая, или Соборная кенаса 14го века. Справа — малая кенаса коонца 18 века. Оба здания — обычные прямоугольники с черепичными двускатными крышами.

Перед большой кенасой расположен «муслук» — каменный ящик для ритуальных омовений. Перед входом — «азара» — открытый притвор.

Внутри есть отдельные залы для мужчин и для женщин, и в целом всё больше похоже на синагогу. Неподалеку — «мидраш» — начальная школа.

И вот мы всё нижне спускаемся по улочкам этого средневекового города.

и наконец перед нами открывается невозможный, фантастический вид самих пещер.

Глядя на всё это великолепие меня всё мучал один вопрос: почему вместо того, чтобы построить привычные жилища из камня или дерева средневековые люди вырыли множество пещер? Даже если учесть мягкость местных горных пород, это никак не проще обычного строительства.

Для чего было создавать себе столько дополнительных сложностей?

Эти мысли меня одолевали пока мы там гуляли. Уже когда мы вернулись — я прочла, что мои размышления о тюрьме были не просто недалеки от истины, а оказались совершенно верными! Иммено тюрьма поразила воображение в свое время путешественника Эвлия Челеби. Описывая свои впечатления, он напишет: «В этой крепости есть тюрьма для ханских пленников. Нет в мире тюрьмы, подобной этой адской темнице… Из тюрьмы этой Чуфут-кале освободиться никак невозможно, разве что если вынесут из нее в гробу».

Пещерный комплекс на краю 50-ти метрового обрыва состоит из четырех помещений, к которым ведет узкий проход. Слева от него — обширное помещение с двумя подпорными столбами и маленькими окошечками, выходящими в бездну. У этой стены — отверстие люка, ведущего в нижнее помещение. Оно перекрывалось деревянным помостом, образуя каменный мешок.

В верхней камере под запором содержали временных узников, а опасных заключенных бросали в нижнее помещение. Тесное и невысокое, оно имеет одно узкое окошко, которое освещает камеру и дает возможность вдохнуть свежего воздуха. Именно здесь ханы держали знатных пленников, вымогая за них большой выкуп. Оказалось, что в конце XV века здесь был заточен литовский посол Лез, а в середине XVII века — польский гетман Потоцкий. В застенках Чуфут-Кале томились также русские послы: любимец Ивана Грозного Василий Грязной, а также Василий Айтемиров и князь Ромодановский, посланные в конце XVII века в Крым для заключения мирного договора. С 1660 по 1681 годы здесь находился в заточении русский воевода В. Б. Шереметев. Ханы требовали Казань и Астрахань, но несмотря на кандалы и побои -воевода не дрогнул.

Вот эта та самая дорога от Успенского монастыря, которая ведет к пещерному городу. Для тех, кто двигается снизу вверх.

А если спуститься еще ниже — то со стороны город выглядит вот так.

Дойдя до самой нижней точки дороги — можно попасть в Успенский монастырь, и обычно массовые экскурсии объединяют эти два объекта. А то и три, вместе с ханским дворцом в Бахчисарае. Хочу сказать, что это плохое решение, т.к у нас только на Чуфут-Кале ушло 4 часа. А если с дорогой, обзорными площадками и обедом — все 6–7.

Резюме:

— закладывать на посещение нужно полный день.

— обязательно удобная, нескользящая обувь

— желательно взять с собой воду. На территории ее купить негде, только внизу у монастыря.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми