Владикавказ vs Магас

Впечатления от местных остались не самые лучшие — они показались надменными и заносчивыми, быть может, преддверие уничтожения СССР на них так влияло? Нынче историческое название городу вернули, и это неплохо, а вдобавок еще и республику переименовали. К Северной Осетии через дефис прибавили «Алания» в память о прародине алан-осетин — империи Алания, которая в лучшие времена имела размеры 650×320 км. Столица также называется Дзауджикау, в память о селении Дзауга, у которого была построена русская крепость.

Коль есть Северная Осетия, вполне логично, что существует и Южная. Эту часть Осетии при создании СССР одним росчерком пера передали Грузии. Южные осетины с грузинами испокон веков не очень-то и ладили. А в сакральную дату 08.08.08 грузины решили разобраться с непокорными горцами-аланами по-мужски. Для начала в предрассветные часы грузинская армия раздолбала ГРАДами казармы с российскими миротворцами в Цхинвале, чтобы те не мешали добивать мирных осетин. Зря они это сделали, пришлось российской армии принуждать грузин к миру, а Мир познакомился с первым любителем пожевать свой собственный галстук — Мишико Саакашвили.

Самолеты прилетают в а/п с печально известным названием Беслан, он встретил нас зноем и солнцем, а также бомбилами, предлагающими уехать в Тбилиси. До столицы Грузии отсюда 200 км, если повезет, за 3 часа можно домчаться, однако, если застрянешь на границе, можно и 6 часов пилить. Вот тебе и закрытые границы, потом мне пояснили, что граница открыта с грузинской стороны для грузин, а русских через российскую границу не выпустят. Осетины очень горюют, ведь поездка на грузинские курорты для них была всегда дешевле и лучше, чем езда в дорогущее Сочи.

Всю группу расселили в самом центре — в отеле Владикавказ, что удивительно, ресторан при этом отеле славится своей кухней, попасть в него можно только заказав столик сильно заранее. Отель стоит прямо на берегу Терека рядом с знаменитой мечетью Мухтарова. А двоих человек задвинули на окраину — в отель Планета Люкс. 1,6 км от центра для мужчины пенсионного возраста, пусть и с недавно сломанной ногой, в общем-то немного. А вот если бы моя жена поехала, это расстояние стало бы большой проблемой. Мой одноместный номер напоминал узкий пенал, между тем цена за ночь была не самая дешевая…

Первый день — прилет в 12–00, а экскурсия только в 16–00, за время вынужденного простоя успел расселиться и очень вкусно и недорого пообедать восхитительным кебабом с сыром и невероятно вкусными помидорами, запив эти яства местным пивом Дарьял.

ВЛАДИКАВКАЗ оказался небогат на достопримечательности — за пару часов обошли пешком весь центр, увидев все. Проспект Мира наполовину изрыт реновацией — лавры Собянина не дают покоя и местным начальникам: сорвали весь асфальт и укладывают плитку. По сути, этот проспект — главное место, где можно увидеть историческую застройку. На фасадах богатых домиков выделяются широкие балкончики, а еще заметны бельведеры над крышей — купцы любили чаевничать и смотреть на горы и Казбек. Как жаль, что современные чиновники разрешили построить высокий корпус прямо на берегу Терека, который варварски перекрыл восхитительный вид на горы, осетины очень надеются, что его снесут!

Парк имени народного поэта Алании — Хетагурова, любимое место отдыха горожан на берегу Терека, побродить по его тенистым аллеям, укрытым густой сенью деревьев — одно удовольствие.

В отличие от других городов, здесь пл. Ленина с Ильичом не является центральной. Вот площадь Свободы с «дворцом правосудия» — это центр, в прошлом году здесь было антиковидное восстание. В этом году смутьяны получили по 5 лет(((

Чуть подальше армянская церковь Григория Просветителя — после турецкого геноцида в Армении, во Владикавказе оказалось множество армян. Рядом реконструкция стены старинной крепости.

На небольшом холме — Осетинской горке (ул. Войкова, 22), устремила к небу свои купола старинная Рождественская церковь 1812 г. Единственное строение, сохранившиеся со времен постройки крепости, из которой родился Владикавказ. Кроме того, это народная церковь, ибо первое время в нее приходили и грузины, и армяне, жившие в городе. На территории церкви захоронены самые знаменитые жители города. А также отсюда открывается замечательный вид на город и горы. Главная доминанта — Столовая гора, вершина Скалистого хребта, без малого 3 тыс. метров высотой, ее силуэт даже на флаг республики попал.

А если повезет, реально увидеть вершину Казбека, который расположился уже в Грузии. Мне в последний день повезло Увидеть пик Казбека, но с ближайшего переулка — вот радости то было! Когда через пять минут дошел до Осетнской горки, хитрый Казбек уже спрятал свою вершину за непрошенным облачком.

Ольгинский мост через Терек — достопримечательность былых времен. В 19 веке решили власти сделать подарок народу и заказали чугунный мост аж в самом Лондоне! Мост с пролетом 52 м назвали в честь супруги наместника Кавказа — Ольги Федоровны. Позже мост закономерно обветшал, вместо чугунного совершенства поставили ж/б ширпотреб, теперь былой красоты не увидать. Две фермы старого моста поехали в с. Суаргомское и в Кабанское ущелье, а две других до сей поры соединяют берега у мечети Мухтарова.

На другой стороне Терека необычный памятник местной знаменитости — генералу Иссе Плиеву. Героический сын аланского народа, наводивший ужас на фашистов атаками своего конно-механизированного корпуса, парит над набережной на вздыбленном белом коне на фоне гор со снежными вершинами.

Вернемся по набережной к отелю Владикавказ, а там красуется действующая суннитская мечеть Мухтарова, пожалуй, самое интересное и примечательное строение центра — настоящий символ города. Названа мечеть в честь бакинского мецената Муртазы Мухтарова, который оплатил львиную долю расходов на постройку. Есть байка, что он просил назвать мечеть в честь своей любимой жены Лизы, христианки по рождению, но местные татары отказались. Что странно, в орнаментах на стенах выделяются звезды Давида — история их появления покрыта тайной. Была версия, что это диверсия евреев-реставраторов, но она не подтвердилась.

В 1934 году горсовет решил уничтожить здание, но на его защиту встала часть военнослужащих-мусульман, и они не позволили красным босякам уничтожить прекрасное творение. Исторически сложилось, что мусульман-суннитов в мире большинство, их оппоненты — шииты живут в основном в Иране и Азербайджане. Между тем, в городе была и шиитская мечеть для местных персов, сейчас в ней расположился планетарий.

Именно мечеть Мухтарова я запомнил после своего единственного визита в далеком прошлом. С той поры был уверен, что осетины — мусульмане. Однако, осетины, в отличие от своих соседей — ингушей и чеченцев, христиане. Хотя, кроме христианских верований, некоторые местные до сей поры сохраняют свои языческие корни, совместив веру в иных богов и, даже духов, с поклонением Христу. За это соседи-мусульмане посматривают на них косо, но… ничего страшного тут нет: не все народности России восприняли христианство в полном объеме.

На окраине города кладбище былой промышленной славы города и республики — множество заводов остановлены, а их покинутые корпуса превратились в заброшки. Среди них крупнейший и старейший завод Электроцинк, который многие годы отравлял все вокруг. После катастрофического пожара, который отравил воздух на долгое время, народ потребовал закрытия этой «химии», и, о чудо, завод закрыли. За стенами завода оказались 5 тыс. безработных, а на территории остались тысячи тонн отвальной породы, китайцы давно предлагали купить ее по сходной цене. Но, власти почему-то решили, пусть лучше отвалы ржавеют, разлагаются и отравляют Родину, чем уедут в сопредельную страну. Часть помещений уничтоженных заводов приспособили под торговлю, а вот новых рабочих мест для горожан не создали, работы здесь почти нет…

Важный для туристов вопрос — что выпить и чем закусить. Конечно же знаменитые осетинские пироги — их продают на каждом шагу. В фастфудах пироги не очень, в кафешках вполне, народ хвалит пироги со свекольной ботвой, но, попробовать их я так и не решился. Есть пироги с картошкой — на любителя, с творогом — очень неплохо, а бывают с сыром — мои любимые. Они напоминают грузинские хачапури, хотя, не дотягивают до них по вкусу. Есть еще специалитет — фыдджины. Это небольшой закрытый пирог с рубленным мясом, запеченный так, чтобы внутри остался ароматный и вкусный бульон. Бывают большие фыдджины, там бульона внутри уже нет, он весь пропитывает тесто. Недорого и очень вкусно попробовать это блюдо нужно в кафе Фыдджинта.

Запить это дело можно неплохим местным пивом Дарьял. Если хочется чего покрепче, попробуйте араку, которую гонят из кукурузы. Она бывает крепкая, и не очень — я пробовал, не понравилось. Существует байка, что, в 1934 году Всероссийский староста Калинин приезжал в Осетию, где шла очередная компания борьбы с пьянством. Местные уговорили большого начальник пригубить осетинского самогона, напиток понравился, и осетинам разрешил гнать араку.

Больше половины дня на столицу Осетии тратить не стоит, ведь самое интересное в этих краях сосредоточено в горах.

ОСЕТИЯ. Печально знаменитое Кармадонское ущелье (подробности).

Все помнят знаменитого Брата — героя-одиночку образца 90гг, который боролся с бандитами и аферистами за правду и справедливость их же бандитскими методами. Фильм собрал кучу лайков, а главный герой — Бодров младший получил заслуженную славу, которой, увы, ему не пришлось наслаждаться долго. Задумал Сергей снять свой фильм «Связной». В качестве натуры он выбрал малоизвестное в те годы Кармадонское ущелье — одно из самых узких и красивых ущелий Осетии. По дороге можно встретить отары овец, тут же вспоминается классическая фраза: «Эге-гей хали-гали, цоб-цобе!»)))

По сюжету фильма, группу, попавшую в горы, накрывает лавина, в живых остаются только двое. В один, далеко не прекрасный съемочный день, природа преподнесла сюрприз, который не снился киношникам. Высоко в горах оторвался кусок ледника Колка и, как гигантский бобслей, помчался вниз по ущельям, развивая скорость до 200 км/час, и собирая по дороге миллионы тонн камней, грязи и воды. В районе теснины — Кармадонских ворот, большая часть бешено несущегося селя-ледника остановилась, эта часть ледника таяла около 15 лет… А той «небольшой» массы, что продолжила свой безумный бег, хватило, чтобы до неузнаваемости изуродовать пейзаж ущелья, уничтожить там почти все тоннели и домчатся до селений, что находятся далеко внизу.

Представить невероятную ярость природы и ужас людей, нам не дано, таких катаклизмов в истории давно уже не было. Селевые массы заполнили узкое пространство ущелья, ограниченного высоченными скалами, сокрушая все на своем пути. Где была в тот момент группа Бодрова, не знает никто, ибо тел или их фрагментов так и не нашли. Было предположение, что в момент катастрофы группа на машинах могла оказаться в одном из тоннелей.

Трагедия произошла в 2002 г., я тогда следил за репортажами, но никак не мог понять, что за шурфы-колодцы долбят во время поисков? Только побывав на месте, понял, как это было: по дну глубокого ущелья была пробита извилистая дорога, порой ныряющая в тоннели. Взбесившийся ледник обладал такой невероятной силой, что часть тоннелей разрезал вдоль, как ножом, а некоторые закупорил камнями, как шампанское пробкой. Предполагалось, что именно в таком закутке могла остаться группа. Ввиду того, что все ущелье было забито льдом и камнями, тоннели остались глубоко внизу, и энтузиасты начали долбить глубоченные шурфы в скалах, чтобы попасть в пустоты тоннелей.

Это была каторжная работа, но, добровольцы выполняли ее без устали, надеясь найти знаменитого Брата. 19 шурфов ушли в «никуда» — точно знать, где именно под толстым слоем камней грязи и льда были погребены тоннели, было невозможно. Только 20-й шурф глубиной 69 метров!!!, точно попал в полость тоннеля, — ржавую обсадную трубу, торчащую из шурфа, можно видеть и сегодня. Увы, пустОта оказалась затоплена водой и там никого не нашли. Катастрофа унесла 125 жизней, из которых было обнаружено только 19 тел, остальные люди исчезли бесследно. У одного, наполовину забитого камнями тоннеля табличка с именами погибших, включая Бодрова. В реальности, это только символика: место гибели киношников уже не найти никогда.

Ирония Судьбы, или мистика в том, что два артиста, которые по сюжету фильма оставались живы после лавины, в реальной жизни также не погибли, в этот день по разным причинам они не попали в ущелье.

Из ущелья начался подъем все выше в горы к перевалу, порой даже уши закладывает, как в самолете. Спуски, подъемы, виражи, крутые повороты и развороты на 180 градусов — это восхитительно, но не для всех. Многие женщины повизгивают, ведь едем-то по краю пропасти, опять же и вистибулярка бунтует. С удивлением видим целый квартал заброшенных домов. При социализме власти страны, заводы и фабрики активно строили по всей стране санатории, турбазы и дома отдыха для трудящихся.

Трагичный 91 год, как взбесившийся ледник, уничтожил всю прежнюю жизнь советских людей, дав им эрзац «свободы». А вместе с ней у нас отняли все достижения 70 лет социализма, включая право на почти бесплатный отдых. Сегодняшние заброшки к тому году не успели завершить, так они и стоят уже 30 лет, зияя пустыми глазницами оконных проемов, и напоминая о том, что же мы потеряли…

В горах наблюдал картиночку, достойную пера — молоденький перевозбужденный бычок пытался овладеть телочкой. А пассия все время отходила, бычку никак не удавалось пристроиться. Каково же было мое удивление, когда парочка поменялась ролями. Тут то и понял я, что это молодые бычки пытаются «поиметь» друг друга! Всегда считал, что гомосексуализм — исключительно человеческий порок, однако, бычки тоже этим делом балуются…

Соседка ОСЕТИИ — ИНГУШЕТИЯ. Для меня почему-то оказалось неожиданным, что совсем-совсем рядом с Осетией расположилась Ингушетия, а за нею и Чечня в придачу… Такая вот география в этих местах. Республики близки, но истории у них кардинально разные — осетин не депортировали, в отличие от чечен с ингушами, которых обвинили в пособничестве фашизму. Быть может, именно поэтому Осетия, является единственной республикой в РФ, где очень чтут Иосифа Сталина. Портреты на скале, памятники в селах и уважительное отношение практически всех осетин — это не сказка, а реальность сегодняшнего дня. Есть неподтвержденная версия, что мать Сталина была осетинкой, аланам эта версия очень нравится.

Ингушетия совсем рядом — на такси полчаса ходу по отличному шоссе до старой и новой столицы. А вот общественного транспорта меж Осетий и Ингушетией нет в принципе — стародавний территориальный конфликт, который в 92г полыхнул войной и большой кровью, тлеет до сей поры. Вообще-то в современной истории Ингушетия стала отдельной республикой совсем недавно, когда чеченцы отказались жить в составе Чечено-Ингушетии. Ингуши в совместной республике имели как бы второстепенный статус, но, формальная столица у них была — Назрань. После разделения, старая столица почему-то не устроила ингушей, и они решили основать новую прямо в чистом поле, в 4 км от Назрани. Считается, что новая столица Магас строится на месте древней столицы. Однако, это не точно, ибо место того селения так и не определено достоверно.

Необычный город получился — все строения новенькие, народу очень мало, зато много строек, в том числе, огромная мечеть — наверняка в пику соседям. Главная доминанта — 100 м Башня Согласия, выстроенная в лучших ингушских традициях. Наверху открытая обзорная площадка, смонтированная из прозрачных плит по периметру башни, правда, топать до нее по кольцевому бесконечному пандусу очень долго. Виды с высоты и ощущения от хождения по прозрачному полу восхитительные, хотя, некоторым очень страшно!)))

Аэропорт у ингушей тоже свой, хотя он расположен относительно неподалеку от осетинского а/п Беслан — новенькое здание, но, судя по всему, траффик самолетов там небольшой. Некоторые говорят, что через него в Осетию дешевле летать, чем через Беслан.

Удивительно, но у ингушей никогда не было князей, задолго до появления идей социализма, они установили у себя формальное социальное равенство. Местоимение «Вы» употребляют только для множественного числа, и даже к президенту республики обратятся на «ты». Но, богатым во все времена хотелось выделиться, вот именно башни и стали показателем знатности, богатства и влияния рода-тейпа. Считается, что башню строили из валунов и глыб без использования связующего раствора. Причем, завершить постройку надо было обязательно за один год, просрочка была невероятным позором для всего тейпа.

До сей поры родовые Башни для любого ингуша — это сакральные сооружения, их строили военными-сторожевыми, полувоенными и жилыми. Первоначально их возводили для наблюдения за движением врагов и передачи тревоги соседям. Позже башни стали крепостями, где могли укрыться люди во время нашествия врагов. Конструкция башен была такова, что за счет узких проходов и высоты, башню легко могли защищать даже женщины. А потом часть башен приспособили для жилья.

Сегодня на волне пробуждения национального самосознания, интерес аборигенов к родовым башням огромный — каждый тейп старается восстановить свою башню и содержать ее в порядке. Это очень недешево, крайне сложно, но, невероятно престижно. Главное требование — чтобы восстановленные башни точно соответствовали старой постройке, а для этого надо найти старинное фото или рисунок своей башни.

Башни мы повидали и в Осетии, и в Ингушетии, где их очень много и к ним очень-очень трепетное отношение. Как говорят, были башни и в Чечне, но, ввиду ожесточенной борьбы чечен против царских генералов, там башни почти все уничтожены.

Без сомнения, все познается в сравнении: проведя три дня в краю гор и башен, невольно вспоминался Дагестан, где мы были в прошлом году. Если честно, сравнение оказалось в пользу Дагестана — там антураж горных башен, окруженных брошенными домами в затерянных аулах, показался более впечатляющим.

Но, это совершенно не умаляет красот Осетии-Ингушетии, куда стоит обязательно заглянуть!

Теги: Культурно-познавательный туризм