Незаметно подкрался непонятный праздник 12 июня, а вместе с ним и три вполне понятных и приятных выходных. Очень хотелось посетить Астрахань: кинул на сайте клич местным знатокам, что посетить, чем восхититься? — а в ответ тишина(((А тут еще и Максимус67 скептически заметил: «Не понравится тебе там, опять будешь недоволен… Лучше в Осетию-Ингушетию слетай!» Заказал авторский тур на 4 дня и взял билеты до Владикавказа, в который я летал лет 30 назад, тогда он назывался Орджоникидзе.
Утренний перелет совершил со скандально известной ПОБЕДОЙ. Хорошо, что у меня с ними проблем не возникло — весь вечер вымерял линейкой свой рюкзачок, чтобы уместиться в микро-габарит от поБЕДЫ. Прогноз погоды на Осетию совсем не радовал — тучи, дожди, грозы и даже ливни. При посадке ожидал увидеть горы Большого Кавказского хребта, но обломался — нужно бронировать места по левому борту.
ВЛАДИКАВКАЗ оказался скуп на интересности — за пару часов обошли пешком весь центр, увидев все. Проспект Мира с исторической застройкой, пл. Свободы, Терек и символ города — Мечеть Мухтарова. Пожалуй, это главное в городе. Однако, неожиданно город оставил очень приятное «послевкусие», скорее всего, позже я поподробнее опишу этот город и его горожан — алан-осетин.
ИНГУШЕТИЯ горная. Утром следующего дня отправились в горную Ингушетию, которую называют «страной башен и легенд». С сомнением смотрим на небо, обещаны ливни и грозы, но, пока погода радует. Эта республика совсем рядом с Осетией, но, направляясь к ущелью, сразу попадаем в приграничную зону, она здесь очень велика — 25 км. Пропуска нам оформили заранее, паспорта с собой обязательно, на въезде стоит красивая арка и настоящий пограничный пост. В нашу группу затесался негр, хотя, по нынешним временам его стоит назвать афро-русским — и мама и паспорт у него российские! Погранец в полутьме минибаса все паспорта проверил и не нашел криминала. Когда же мы вышли на белый свет, и боец увидел африканского хлопчика, тут его аж подбросило! Иностранец на границе — это настоящее ЧП! Повторно проверил паспорт у негра, тот был сильно недоволен: он же… русский!))) Гид-весельчак рассказал хохму, как с ним поехал казах с казахским паспортом. Когда он начал качать права, его на посту «приняли», доставили в погранотряд, составили протокол о нарушении пограничного режима и оштрафовали!
Сегодняшняя цель — побывать в Джейрахском районе, повидать знаменитые ингушские родовые башни, и полазить в них. Первая встреча с настоящей башней состоялась в Джейрахе, где прекрасно сохранилась боевая башня Цурова XVI в. Нам повезло не только полюбоваться безупречной каменной «свечкой», но и залезть внутрь, а также поговорить с ее нынешним владельцем- это очень круто!
Поколесив по горным дорогам, прибыли к комплексу Эрзи, что раскинулся на склонах гор, в нем множество башен, издалека выглядит очень привлекательно. Только нас туда не повезут, ибо нужен внедорожник. Гид восхищался этими местами, а мне они не зашли — все ж хотелось бы увидеть эту древность поближе.
Обед с осетинскими пирогами — это святое, расположились в горном кафе в предгории пика Цей Лоам. Пока ждали еду, его вершина попеременно, то открывалась нашему взору, то ее застилали тучи-облака. Каждый человек в своих мечтах хотел бы летать, в этом месте легко осуществить свою заветную мечту. С вершины сигают вниз безбашенные джамперы «Бэтмены», летящие вниз в костюме летучей мыши. Адреналин, мать его за ногу, кипит в жилах отчаянных храбрецов, однако, живьем долетают до низа не все — часть летунов разбивается. При кафешке живет здоровенный алабай, к гостям он добр и охотно подходит, чтобы почесали его огромную голову, а на машины лает. А еще тут живет семейка пугливых кошек-попрошаек. Они ждут, когда от щедрот туристов неспешно закусит алабай, а потом и сами приходят за угощением. Порой собакен громко рявкает на кошек, а те мгновенно исчезают.
А вот древний Эгикал — совсем другое дело: крупнейший башенный комплекс в Джейрахском районе, где на склоне хребта раскидано множество древних построек. Мы с интересом рванули к ним, опасливо поглядывая на небо, где бродили кучерявые тучки. Конечно, с ухоженной башней Цурова эту локацию не сравнить — это реально развалины, заросшие густой травой. Бродить тут очень интересно, только под ноги смотри в оба, чтобы не оступиться на камне или змею не потревожить. Сохранились остовы множества высоких башен, дома и гробницы. Гид рассказал, что в этом поселении были Башни-школы, и даже башни-роддома, а местные активисты убеждали женщин рожать именно там, во избежание родовых травм!!!
Эгикал — то место, где стоит зависнуть на пару часов, однако, что-то пошло не так — на вид безобидные тучи, мгновенно налились синевой и осыпали землю крупными каплями дождя, переходящего в ливень. Пока бежали до минибаса, промокли.
Совсем недалеко башенный комплекс Таргим с четырьмя высокими башнями. Говорят, что тут было четыре замка богатых ингушских династий. Гид сказал, что одна из башен принадлежит его роду. Обычно туристов туда завозят, но сильнейший ливень нарушил наши планы.
Потоки воды заливали ветровое стекло, но, водила уверенно рулил в сторону Вовнушек. В переводе — Место боевых башен, считается, что башни охраняли один из участков Великого шелкового пути. Там всего три башни, невероятным образом выстроенных на вершинах двух островерхих скал, сторожащих выход из ущелья, это невероятно живописно. Башни считаются едва не лучшим творением средневековой ингушкой архитектуры, их даже признали финалистом конкурса «Семь чудес России»! Как же нам повезло, что ливень утих и засияло солнце, которое позволило восторгаться красотой Вовнушек в полной мере!
Завершил насыщенную горную прогулку осмотр древнейшего христианского храма России — Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, недалеко от границы с Грузией. В VIII в. тут был языческий храм, а уже в XII в. на древнем фундаменте возвели христианский храм. Конечно, его не сравнить с великолепные церквями 17-19в, он слишком прост по своей архитектуре. Но, предполагаемая древность вызывает большое уважение.
Несмотря на отдельные накладочки, наш колоритный гид ингуш Мурат оказался выше всех похвал, свою республику и ее историю он презентовал замечательно. Смело могу рекомендовать его будущим путешественникам.
Второй день посвящен ОСЕТИИ. Кармадонское и Куртатинское ущелья. В 2002 г. о Кармадонском ущелье слышали только местные, да редкие приезжие, сейчас о нем знают почти все. Именно в нем в 2002году случился природный катаклизм, который привел к колоссальной трагедии — гибели 125 человек, среди которых оказалась и группа киношников. Гигантский кусок ледника Колка сорвался со своего ложа высоко в горах, и промчался по ущельям со скоростью курьерского поезда, круша и сметая все на своем пути. 106 человек исчезли бесследно, будто бы и не жили на Земле, в их числе и Бодров младший — знаменитый Брат из одноименного фильма. Сегодня, заглянув в ущелье солнечным днем, очень трудно представить ужас той трагедии.
Впереди нас ждало не менее трагичное, но еще более примечательное место — Город мертвых — Даргавский некрополь. Осетины, как и ингуши, до принятия ислама и христианства, по-особому хоронили умерших в 2-3х этажных склепах — семейных усыпальницах. На верхнем ярусе свежие тела усыхали до костей, а порой и мумифицировались. Что странно, ни птицы, ни звери, никогда не оскверняли покойников. Позже старики переносили останки на нижний уровень на вечный покой и хранение.
В каждой деревне есть несколько склепов, но в Даргавской долине, в месте, где сходятся два ущелья, почему-то образовался целый городок из множества склепов. На крутом склоне прилепились около 90 скорбных домиков с 2–4 скатными крышами, украшенных плоскими камнями-черепицей. В каждом лежат останки многих поколений, по некоторым подсчетам на этом погосте захоронено 10 тыс человек. В любой склеп можно заглянуть — есть небольшие окошки и подобие дверного прохода. Внутри множество костей, черепа, порой можно увидеть мумифицированные останки. С непривычки может показаться страшно, однако, во многих монастырях есть костницы, и никого они не пугают…
Главный-то ужас этих мест не в костях и не в мумиях, а в обычаях давних времен. Во время страшных эпидемий зараженные люди целыми семьями уходили в эти домики, чтобы умереть самим, но не заразить свой род. Вот это реально ужас, и вместе с тем колоссальная сила духа. Здоровые приносили еду зараженным, оставляя ее неподалеку от входа. Большая часть зараженных умирала там, где еще недавно лежали тела их умерших предков. Гид рассказал, что в некоторых домиках находили умерших женщин рядом с люлькой- это настоящий кошмар. Однако, случались и чудеса: избранные выздоравливали и возвращались в мир живых.
В горах над долиной реки Фиагдон видны развалины древнего селения — это Башни Курта и Тага, и террасы для земледелия при них. Очень живописное местечко, у него даже есть своя легенда от том, что два непокорных брата покинули свое семейство, а потом решили вернуться в родные края. Построили на границе владений своего отца две башни, а отец не понял, кто это, и решил идти на них войной. В итоге, как в индийских мелодрамах, случился хэппи-энд и семья счастливо воссоединилась. Нам повезло — уже были тучи, но не было дождя, а ветер дул с такой силой, будто пытался сбросить вниз рисковых фотографов — романтика и риск в одном флаконе. А далеко внизу открывается замечательная панорама реки и домиков по ее берегам.
Никогда не знал, что именно на берегу р. Фиагдон, что бежит по дну Куртатинского ущелья, расположился самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь (1300 м). На вид — древность-древностью, по факту — новодел, хотя, две башни старинные, они остались от древнего рода. Чуть кто-то решил щелкнуть телефоном в храме — сразу грозный окрик: «фотать нельзя!» Почему?!? — впечатление-то сразу портится и остается очень неприятный осадочек от общения с нашей титульной религией. Тут же вспомнил визит в мечеть, где тебя принимают с распростертыми объятиями…
Врагов в этих местах всегда было множество, аборигены, не мудрствуя лукаво, создали неприступную крепость, закрыв блочной кладкой входы в природные пещеры, расположенные в скале. Получился неприступный бастион, который и захватить невозможно и мимо пройти нельзя без потерь. Сейчас каждый может заглянуть внутрь, а раньше это была твердыня, ни разу не покорившаяся врагу. Это скальная крепость Дзивгис времен нашествия Тамерлана (15в), она в нескольких км от монастыря.
Очень хочется полюбоваться Кадаргаванской тесниной, однако, у природы — свои планы: тучи все темнее, ветер все сильнее. Мы стоим на дороге у подножия высоких скал, далеко внизу в темном ущелье громко журчит быстрая речка, а с почерневших небес брызжут струи дождя. За сотни лет горная река размыла известняки горного хребта, образовав очень узкое и глубокое ущелье. Самое узкое место ущелья перекрыто огромным валуном, как природным мостиком. Наш гид Давид — экстремал, несмотря на дождь, он предложил спуститься на дно ущелья. Согласились только трое, понятное дело, что и я в их числе. Вышло очень здорово — по крутейшим и мокрым склонам, скользя на камушках, спускаться к горной реке — одно из лучших впечатлений этого дня. Вернулись мокрые, грязные, но, очень довольные, и тут же сильный дождь превратился в мощный ливень, который лил, не переставая до самого Владикавказа.
ОСЕТИЯ. Алагирское и Цейское ущелья — я сильно сомневался, нужно ли ехать в третий раз по ущельям? Очень зря сомневался, даже несмотря на то, что в этот день сильный дождь зарядил с самого утра, поездка удалась!
Наверняка, многие помнят команду КВН Нарты из Абхазии, я всегда удивлялся, при чем здесь сани-нарты и абхазы? Только в Осетии удалось разобраться в чем дело: Нарты — это герои-богатыри из народного эпоса Северного Кавказа. Первым делом в Алагирском ущелье смотрим святилище и наскальный монумент Уастырджи, спасаясь от дождя под зонтиками. Прямо из скалы на высоте 20 метров торчит огромный металлический корпус коня и седока на нем. Этот герой нартского эпоса в образе благообразного и седовласого старика-воина, он всесилен, справедлив, борется со злом, защищает добродетель и дарует Победу. Нарт очень похож на Георгия Победоносца, но осетины категорически отрицают тождество этих двух персонажей. Статую доставляли в горы на вертолете, а крепили балками, надежно вмурованными в скалу.
Дальше по ущелью Нузальская часовня- совершенно непримечательный маленький домик, но в красивом горном обрамлении. Осетины очень гордятся ею, имея в виду его предполагаемую древность — едва не тысячу лет, хотя это не точно. По дороге взглянули на монумент покровителя охотников Афсати из Нартского эпоса, он живет на местном Олимпе — горе Адай-Хох.
А дальше идет Цейское ущелье, обрамленное высоченными горами, покрытыми густыми лесами, среди которых спряталось древнеаланское святилище Реком. Некоторые осетины во глубине души все еще хранят свои языческие корни и веру во множество божеств и духов. Именно это святилище высоко в горах и посвящено божествам, которых чтили аланы до христианства. Это абсолютный новодел, восстановленный недавно — просто изба с черепами животных по периметру. И на нас он не произвела никакого впечатления, если бы… не встретили тут главу местной общины. Тот рассказал об этих верованиях, в том числе и то, что их община стремится вернуть аланам веру предков, заменив ею христианство. Было невероятно странно встретить людей, которые открыто проповедуют многобожие, которое можно назвать язычеством. Кстати, для женщин и мужчин святилища в разных местах и в мужскую часть женщин не допускают.
Гид решил для мужиков устроить небольшую пробежку по лесистым и мокрым горам, получилось очень прикольно. Узкая тропка, пересеченная корнями деревьев, идет по краю крутого склона. Далеко внизу журчит речка, ее плеск громким эхом отдается в ущелье. Мокрые ветки и листья задевают путников, обдавая их каплями влаги, спуски, подъемы, отставать нельзя — гид почти бежит. Где-то впереди, на невидимой нами дороге, ждет минибас, а по пути к нему, стоя на полуразваленном мосту через бурливую горную речку Сказдон, можно полюбоваться красивой горной вершиной Монах. Добежали, полюбовались, но в бас не сели: как оказалось, женский бас потерялся, а мы, как истинные джигиты, отпустили свой бас на спасение женщин, бредущих где-то по горной дороге под каплями холодного дождя.
Пешком дошли до турбазы, а там кресельный подъемник к Скаазскому леднику, Дождь, как назло, все сильнее, кресла открытые — сидушки мокрые. Пришлось докупить плащ, чтобы не ходить около ледника с мокрым задом — несмотря на летний день, температуры на высоте совсем не летние.
Все горы затянуты тучами-облаками, красивых видов не жди, кресельный подъемник везет туристов к нижнему краю ледника минут 20. Справа — скала Монах с вершиной, утонувшей в густых облаках. Внизу журчит речка, слева отроги гор с осыпями, покрытыми языками так и не стаявших снегов — очень необычные пейзажи. Несмотря на снег, зеленеют кустики и цветут рододендроны
Наверху прохладно сыро и мокро, как же удачно, что мы в плащах. Народ глазеет на пушку, что обстреливает склоны зимой, во избежание формирования мощных лавин. Теперь самое интересное — подъем по крутому склону к нижней кромке ледника. Молодой гид-Давид, как горный козлик, упорно и весело скачет вверх, не замечая крутости подъема. А мне не так весело — дыхалка уж не та, в гору бегом переть, да и подвижные камни под ногами — не лучшая почва для прогулок. А еще и фотать пытаюсь по пути — сделал пару кадров, а группа уже впереди, приходится догонять едва не бегом.
Вот и дошли до верхней точки — высота чуть меньше 3 тысяч над уровнем моря, дальше простые туристы не ходят. Отличное место для фотосессий, жаль, что сумрачно, густые облака вокруг, а еще и капли дождя в объектив попадают. Но нас этим не взять! В хорошую погоду отсюда открывается замечательный вид на горы-снежники на фоне синего неба, а также на ледник, но сегодня мы ничего этого не видим — все в тумане. Забираемся на острую кромку длинной гряды-морены, с левой стороны она низкая. А вот с правой стороны глубокий обрыв — грохнешься, костей не соберешь. Гряда сложена из мелких камней, поверху узкая полоска — едва на полступни, идешь по ней, как по канату. Чуть страшно, голова чуть кружится, но очень прикольно. Тут то и раздался звонок телефона — дочка! Пытаясь не грохнуться, осторожно ступаю по острому гребню и говорю с дочкой, которая взахлеб делиться впечатлениями из Сочей! Как же интересно жить мы стали: всем происходящим можно в режиме он-лайн поделиться с близкими, что в сотнях-тысячах км от тебя.
Обратный путь на канатке показался интереснее, но холоднее. В минибас вернулись мокрые, уставшие, замерзшие, но безмерно довольные своим мини-приключением у ледника. Жизнь — такая штука: никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь)))
Четыре дня — три ночи в Осетии-Ингушетии пролетели, как мгновение, а путешествие удалось на славу!
ПыСы. Извиняюсь за лонгрид. Сокращался, как мог, но в 5 тысяч знаков уложиться не смог(((
Теги:
Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм
