Сказочный Нойшванштайн и игрушечный Фюссен в альпийских снегах

Опять культурный шок — поезд отправляется с опозданием на 3 минуты! — неужели это возможно в Германии? В составе есть вагон для велосипедов, вот она — забота о людях! На улице сильный снегопад, электричка летит в густом облаке клубящихся снежинок, сдуваемых с крыши, все вокруг укрыто белым покрывалом, придавленным хмурым небом. Такая вот зима в Мюнхене (а мы то рассчитывали увидеть зеленеющие луга в феврале), время летит быстро и начинает проглядывать солнце. Удивляет контролер — она заботливо напоминает, что скоро пересадка, а за автобус до замка платить не надо, билет действует и там. Пустячная забота, а так приятно, нашим бы держимордам поучиться. Все идет, как по писанному — 78 и 73 автобусы ждут толпу туристов за крошечным вокзалом, десять минут езды до деревушки Хоэншвангау, далее надо завернуть направо за угол мимо удивительно нарядных альпийских домиков и торопиться первым попасть к Ticket office.

По волшебной музейной карте получаем бесплатный билет в Нойшванштайн и скидку в один евро на билеты в замок Хоэншвангау (Высокий лебединый край) http://www.hohenschwangau.de. На билетах указано точное время, первым идет Хоэн, он совсем рядом. Вокруг сказочные альпийские пейзажи — заснеженные горы, высокие сосны, чьи ветки гнутся от шапок пушистого снега, уютные гостиничные домики, украшенные головами собак и оленей. А какой здесь необыкновенно чистый и бодрящий горный воздух, пропитанный дымком!

Остаться бы на недельку для полного релакса, но не досуг, надо спешить на экскурсии.

Немец смакует горячий глинтвейн, я к нему: «Мужик, откуда винишко?» — да вот же рядом, а сам усмехается, у меня тоже улыбка до ушей — на душе радость и эйфория, неужели горы и снег так на нас действуют? От кассы до замка Хоэншвангау рукой подать — чуть прямо по дороге и направо вверх. Территория замка совсем невелика, а за 11 уплаченных евро туристам устраивают короткую экскурсию по залам и комнатам, с аудиогидом на русском.

Комнаты невелики, чувствуется, что владелец замка — король Максимилиан II из династии Виттельсбахов, хоть и был голубых кровей, но не жил на широкую ногу. Во всех интерьерах присутствуют лебеди, ведь замок построен на месте разрушенной крепости рыцарей Лебедя, которых очень уважал хозяин. Частенько в этих стенах останавливался сам Рихард Вагнер, именно эти залы вдохновили его на написание оперы Лоэнгрин о благородном лебеде. В одной из комнат на тарелке лежит раскрошенный каравай — ему около 2х веков, а он лишь подсох, но не заплесневел, как нынешний хлеб. Посмотреть на королевскую жизнь занятно, но особого восторга не вызывает, кажется, что жили здесь никакие не короли, а простые герцоги.

В одной из комнат много времени проводил юный Людвиг II — будущий король Баварии, который в зрелом возрасте буквально помешался на средневековой теме, и затеял строительство Нойшванштайна (Новый лебединый утёс), его хорошо видно отсюда.

До замка можно добраться на лошадях за 6 евро, а далее пройти пешком, либо на автобусе, который по случаю снегов не работал, или совершенно бесплатно пешком в горку за 25 минут. Прогулка — одно удовольствие: горный воздух очистил закопченные смогом легкие, затяжной подъем размял ноги, затекшие в офисе, легкий морозец зарумянил щеки, а белоснежные горные пейзажи порадовали глаз.

Жене, увы, не понравилось — отвыкла она от физических нагрузок, ей бы в телегу и на лошадках вверх, а ведь им — бедолагам, тоже нелегко

Перед замком устроена замечательная смотровая площадка с прозрачным дном, через него хорошо видно глубокое ущелье, отсюда открывается замечательный вид на фасад здания. Жаль только, что в контровом свете

Замок высоко вознесся над пропастью, ему всего 150 лет, но выстроен он в средневековом стиле. Путешествие по его залам с аудиогидом — восхитительная прогулка по воплощенным в камне грезам короля-мечтателя не от мира сего.

Красота росписей византийского тронного зала восхищает яркостью красок, великолепием гигантской золоченой люстры и мраморным мозаичным полом. Но меня почему-то больше поразил не менее великолепный и праздничный зал Канторов, снимать там нельзя, но я не удержался и сделал несколько шпионских щелчков.

Людвиг, увы, плохо кончил, его чудачества очень дорого обходились казне, в результате, комиссия госчиновников отрешила короля от власти, вот он — европейский гуманизм в действии, а ведь могли бы и на плаху отправить блаженного. Из-за этих дел замок так и не достроили, а реставрацию проводят регулярно — половина замка в лесах.

После экскурсии можно закусить прямо в замковом бистро — цены ненамного выше, чем в Мюнхене, а качество, как всегда, на высоте. Большая порция гуляшен-супа в оригинальной супнице за 4,5 евро порадовала вкусом натурального мяса и насытила голодные желудки. Это совсем не то блюдо, что подают в Венгрии — там это бульон с небольшими кусочками мяса, здесь все наоборот — много мяса, и чуточку бульона.

Сквозь туманную дымку со смотровой площадки видна тонкая полоска, висящая над глубокой пропастью — это знаменитый мостик Мариенбрюке, раньше по нему гуляли романтичные царственные особы, а сейчас шастают озабоченные туристы.

Вот только незадача — зимой тропа к мостику надежно перекрыта: все горы вокруг занесены снегом, и эти места считаются лавиноопасными. Вход на тропу находится прям рядом с выходом из замка, неужели метровый щит удержит нас? — да никогда! Воровато оглянувшись, подсаживаю жену, в норковой шубе ей очень неловко переваливаться через загородку, а что делать? И сам за ней, тропинка пуста, вокруг белым-бело, наслаждаемся единением с природой и одиночеством, но недолго,

нас нагоняет троица ребят — их оградка тоже не остановила. С дорожки открываются изумительная панорама деревушки Хоеншвангау с замком и закованного в лед озера Альпзее.

Еще дважды пришлось перелазить через преграды, и вот он мостик, висящий над глубоченной пропастью — узкий, чуть подрагивающий, и на вид очень ненадежный. Жена замерла посередине, а к перилам не подойдет — страшно, под ногами 92 м свободного полета, пришлось вручную прислонить ее к краю и начать фотосессию, потом она осмелела.

Виды хороши — замок Нойшванштайн, чудом взгромоздившийся на вершину островерхого утеса, живописные заснеженные горы и сосны, замерзший водопад далеко внизу.

Единственный недостаток — это погода, тучи заволокли еще недавно чистое небо, солнце скрылось, и мир стал черно-белым. Пора обратно и спеша на автобус, мы совсем забыли посетить Музей Баварских королей, а между тем, до следующего рейса еще почти час. Зябко в сумерках в заснеженных Альпах, стоит зайти в уютный ресторанчик Alpenstuben — это оказалась находка: местное пиво превзошло все ожидания, оно приятно пощипывало язык, оставляя фруктовое послевкусие, и чуть кружило голову — ничего вкуснее пить в Баварии нам не приходилось.

Подъезжая к сумеречному Фёссену http://www.tourismus-fuessen.de/244.0.htm, на окраине заметили Францисканский монастырь, вдруг подумалось: ведь больше никогда в жизни не попадем сюда, может побродим по улочкам? На стене ближайшего дома настоящая картина красуется — симпатично и необычно.

Городок-то не простой, а очень древний и примечательный: здесь было поселение и торговый тракт еще в древнеримские времена, а кроме того, именно в нем заканчивается знаменитая Романтическая дорога Германии, начало которой в Вюрцбурге. С любой точки хорошо видна башня Св. Троицы и высокие стены на холме Шлоссберг — к ним то мы и устремились.

Любопытные и доброжелательные немецкие школьники во все глаза смотрели на невиданных здесь зимой туристов и, с трудом подбирая слова, объяснили, где вход в укрепление — Высокий замок курфюстов XII века, позже перестроенный в летнюю резиденцию аугсбургских епископов. Одолев небольшой подъем, пару ворот и дозорную башню, я оказался во внутреннем дворе Епископского дворца.

Кажется, что на фасадах красивая лепнина и объемные эркеры, но не верь глазам своим, это иллюзия и полный обман — роспись в стиле «тромплей». В залах дворца можно посмотреть Собрание живописи и Художественную галерею, жаль, вечером они не работают.

Рядом с замком бенедиктинский монастырь Св. Магнуса,

входя туда, я почему-то вспомнил ядовито зеленый ликер бенедиктин из далекой молодости. В монастырской церкви есть древний подземный этаж — крипта, расписанная самыми старыми в Баварии фресками, а также своя святыня — кусочек кости Св. Магнуса в стеклянном кресте над алтарем.

Ну, а большинство помещений монастыря передано под городские нужды (Ратуша и городской музей Фюссена).

Пока я бегал по двору замка, жена оставалась внизу — силы то на исходе, но она не теряла время даром, и совсем рядом — на ул. Леххальде, прямо на берегу р. Лех, отыскала замечательную церковь Св. Духа, посвященную сразу двум святым: Флориану — защитнику от пожаров, и Кристоферу — покровителю плотогонов. Ее фасад кирпичного цвета, расписанный затейливыми сюжетами, сразу приковывает к себе взгляд — швабское рококо как-никак.

Теперь самое время пройтись по пустынной пешеходной улочке — Райхенштрассе (Reichenstrasse).

Погода и сумерки разогнали всех пешеходов, поэтому нам удалось насладиться великолепной росписью древних домов практически в полном одиночестве. Самое интересное здание — это старинная аптека, фасад которой расписан сверху и донизу «объемной» графикой.

Остальные строения ненамного хуже — ходим, как в музее, глазея по сторонам на чудеса швабского «домо-тюнинга».

Мы не успели посетить Музыкальный театр Нойшванштайн на берегу озера Форгензее, в котором регулярно идет мюзикл «Людвиг II», не покатались на подъемнике Тегельбергбан, и не посидели в ресторане «Gasthof KRONE» — трудно объять необъятное. Еще с утра казалось, что ничего лучше Нойшванштайна и Хоэншвангау быть не может, а вечером транзитный городишко Фюссен произвел не меньшее впечатление. В тесном вокзале собралось много туристов, возвращающихся в Мюнхен, надо бежать к вагонам. Наконец, гудящие ноги расслабились в тепле, дары Фюссена — горячий чай, маковый рулет, и шоколад приятно согрели тело, головы склонились друг к другу, и мы сладко задремали — очередной баварский день удался.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм