В один из немногих дней моего балтийского путешествия из Кранца направилась я в Раушен. Во-первых, просто погулять, во-вторых, проверить, правильную ли сторону в споре поклонников Зеленоградска и Светлогорска приняла)))
Ехать решила электричкой, благо с утра — в 9–00 — таковая имеется. А вообще с электричками дело обстоит неважно. Ходят очень редко, во второй половине дня и вовсе беда. Причем непонятная беда: коли есть ж-д пути, почему не дать людям возможность кататься между двумя курортами побережья без проблем?
Так что, если задержаться в Раушене дольше двух часов пополудни, возвращаться однозначно придется автобусом (№ 596), расписание которого тоже не сказать, чтобы очень радует, но пара подходящих рейсов, в 16–00 и 16–40, все же есть. Ну, и само собой, всегда можно воспользоваться такси; на всякий случай узнала стоимость — от 800 рублей.
Электричка делает в городе две остановки: Светлогорск-1, в дальней от моря части города, и Светлогорск-2 — основной вокзал, выход из которого на главную улицу, Ленина. Я изначально собиралась выйти на станции Светлогорск-1, т. к. идти к морю куда приятнее, чем от него. Оказалось и девятичасовая электричка следует лишь до этой остановки.
К тому же, начинать знакомство с городом отсюда еще и «исторически» правильно: от станции, через парк, спускаешься к озеру Тихое, на берегах которого и возник когда-то Раушен. Парк этот, если бы не удобные дорожки и фонари, вполне можно было бы принять за лес; в середине апреля под деревьями расстилался ковер нежнейший белых первоцветов.
Озеро, вернее пруд, прежде звавшийся Мюлентайх (Мельничный), появилось здесь почти 800 лет назад, после того как рыцари Тевтонского ордена перегородили Кошачий ручей (и тут котики?!..), дабы устроить водяную мельницу. Катценбах после этого стал называться Раушенским мельничным, а не Кошачьим. Мельница же Раушена стала крупнейшей на Земландском полуострове и проработала до двадцатых годов прошлого века.
И если уж речь зашла о немецких названиях, стоит упомянуть, что совпадение имени города с немецким глаголом «шуметь, шелестеть» совершенно случайно. Древнее прусское поселение на этом месте именовалось Русе-мотер, на местном диалекте — «край погребов». После покорения земель прусов и куршей тевтонскими рыцарями, Русе-мотер постепенно модицифировалось в Раусе-мотер — Рауше-мотер — Рауше. Окончательный вариант «Раушен» (Rauschen) утвердился с 1458-го года, позаимствовав букву «Н» из фамилии барона Альбрехта фон Равшен (Rawschen), который получил во владение 64 гектара здешних земель.
От станции к озеру путеводители рекомендуют идти по Богатырской аллее, вопрос о которой сильно озадачил двух местных жительниц: не слыхали они о такой! Посовещавшись, отправили меня к детской площадке на берегу озера — ну, логично: богатыри, сказки, дети!)))
Богатырей на площадке не оказалось, зато в беседке на искусственном полуостровке я «познакомилась» с симпатичной девчушкой- любительницей чтения и, по всему судя, очень мудрым вороном.
Озеро тем утром названию своему соответствовало идеально: над ним и правда царила тишина и абсолютное безветрие. Жаль, что день был скромно-сереньким… Лишь один-два человека гуляли по дорожкам, и даже бегунов никаких не наблюдалось. Пока еще не одевшиеся в листву деревья позволяли рассмотреть дома на окрестных холмах: прямо-таки фахверк! То есть имитация, конечно, но симпатично.
Одной из городских достопримечательностей считаются три старые-престарые липы на берегу озера. Одной из них больше 450-ти лет. В 2013-м дерево получило статус «Памятника живой природы» и было внесено в национальный реестр деревьев-долгожителей (а я и не знала, что такой есть…). Возраст дает о себе знать, старушка-липа клонится к земле, и, чтобы ей было полегче, под стволом установлена ажурная опора.
Стилизованные под фахверк дома вокруг озера выглядят, конечно, эффектно, но куда больше хотелось увидеть настоящие виллы старого Раушена.
В начале 19-го века, когда в моду вошли путешествия к морю и купания, городок постепенно превращается из главной мукомольни Земланда в популярный курорт. Первые особняки и отели строились как раз в районе озера, в низине. Дальше, по направлению к морю, идет подъем на дюну, причем довольно значительный, порядка 50-ти метров. Когда-то станция Светлогорск-2 так и звалась Раушен-Дюне, а отдыхающих наверх поднимал вагончик фуникулера.
Известна официальная дата открытия Раушена-курорта — 24 июня 1820 года. Но активное его развитие начинается с 1840-го года, после визита в город короля Фридриха Вильгельма IV. Очарованный красотой местных пейзажей, король повелел озеленять береговую дюну, сооружать удобные проходы к пляжам, укреплять морскую набережную.
Характерный рельеф сохранился здесь и по сию пору — от озера улочки города бегут вверх, к улице Ленина (до чего все же странны такие названия здесь…), к гребню той самой дюны, откуда начинается спуск к морю.
Больше всего симпатичных вилл можно увидеть, прогулявшись по нынешним улицам Гагарина, Маяковского, Октябрьской. Причем, ранняя весна самое подходящее время для этого: хотя домики и стоят среди высоченных сосен, обзору не мешающих, чуть позже лиственные деревья и кусты нижнего яруса насаждений многое от глаз скроют. Поросшие мхом черепичные крыши, изящные балконы и окна (часто в стиле модерн), элементы фахверка, башенки, эркеры — если все это любите, именины души в Светлогорске вам гарантированы.
В угол одного из домов на улице Октябрьской вмонтирована скульптура «Рыбак Раушена». Мне показалось, что место странноватое для рыбака. И ведь недаром: выяснилось, что первоначально (в предвоенные годы) скульптура была установлена на высокой дюне над морем. Видела старые фото в Сети — вот там хорошо, правильно…
Напротив «Рыбака» расположено элегантное здание отеля «Хартман» (бывший пансионат «Вальдесранд»),
а через дорогу от него невозможно не покружить у нарядных домиков нового бутик-отеля «Madame-L».
Приятно, что и сейчас виллы и отели здесь строят, сообразуясь с общим стилем города, и, что особенно радует — никаких трехметровых глухих заборов: кованые ворота, ажурные решетки. Часто с симпатичными детальками.
Такая вот «прозрачность», надо полагать, мотивирует содержать дворы в порядке, в итоге и сами дворики рассматривать интересно. Обнаружила в одном из них очаровательную парочку кошачьих:
Если от озера свернуть не на Гагарина, а на улицу Балтийскую, а затем на Штрауса, окажешься возле стоящей на холме церкви Преподобного Серафима Саровского. На православную она не похожа совсем, потому как в прежние времена была евангелической кирхой. Построена в 1907 году в неоготическом стиле с элементами модерна и славилась уникальным по красоте деревянным резным алтарем.
После 1945-го интерьер кирхи был полностью утрачен, до начала 90-х годов прошлого века в ней находился спортивный зал школы. Я внутрь зашла, попала на службу, немного послушала…
Некоторые виллы и бывшие пансионаты, увы, пребывают в состоянии если не плачевном, то около того. Как например вот этот, когда-то звавшийся «Лесным замком»:
Другие совсем недавно обрели хозяев и новую жизнь, став настоящей «игрушечкой», любо-дорого посмотреть:
В бывшем здании пансионата «Пройссен хофф» теперь филиал «Светлогорского военного санатория». В 1999 году городу присвоен статус курорта федерального значения.
Напротив расположен Лиственничный парк, который вернее было ба назвать сквером, небольшой совсем. Славен сей парк скульптурой «Несущая воду», считающейся самой известной работой немецкого скульптора Германа Брахерта, жившего прежде в окрестностях Раушена.
Я на нее решила взглянуть, прочитав историю, вдохновившую художника на создание статуи, вот ее вольное изложение: Брат девушки за незначительную провинность был заключен жестоким правителем в темницу, причем не давали ему ни еды, ни воды. Впрочем, приносить пленнику воду, господин позволил, но при одном условии: его сестра, неся воду, должна идти по городу обнажённой. Из любви к брату девушка соглашается, но унизить ее не получилось — столь строгой, отрешенной от реальности выглядела она, совершая немыслимое ради спасения родного человека.
Прошла скверик вдоль и поперек — нет девушки! Потерзала Maps.me, может не туда пришла?! Однако вот и информационный стенд с описанием скульптуры… Значит, все правильно? Оказалось, скульптуру отправили на реставрацию. Хотя она и была всего лишь копией. Вот ее фото с просторов Сети:
Оригинал находится в доме — музее Брахерта, в поселке Отрадное, недалеко от Светлогорска. В последние годы мраморная дева стояла на краю клумбы, после реставрации обещают разместить ее на краю бассейна с фонтаном. Это, разумеется, куда логичнее и больше соответствует задумке легенде и задумке автора.
Собственно, Лиственичный парк это уже самый центр города, совсем рядом гребень дюны, улица Ленина то есть))). И спуск к морю неподалеку!
Но, пребывавшее с утра не в настроении небо, как раз здесь решило не просто всплакнуть, а вовсю разрыдаться. Вопреки прогнозу, обещавшему до плюс 14 и переменную облачность. Форменное безобразие, да еще в день рождения! (Угу, Светлогорск у меня случился аккурат в день рождения…) С расстройства, пройдясь по двору выстроенных а-ля фахверк торговых рядов «Раушен», забыла заглянуть в магазин «Русский янтарь», в котором стоит сундук с самыми длинными в мире янтарными бусами (1420 метров и 91,8 килограммов веса). Были они собраны жителями и гостями города 21 июля 2017 года за 3 часа 47 минут.
Хорошо, что у выхода из торговых рядов на улицу Ленина обнаружилась Янтарная яблоня, исполняющая желания: «всякий, что с чистыми помыслами яблони коснется, да свое желание мысленно произнесет, получит хорошее настроение, бодрости заряд и незабываемые впечатления о Светлогорске». Должно быть, в солнечную погоду янтарные плоды этого дерева выглядят восхитительно. Под дождем не слишком впечатлили, но коснуться — коснулась. «Бодрости заряд» не пронзил, однако дождь, казалось зарядивший надолго, вскоре и в самом деле закончился (конечно, именно это об этом яблоню я и просила))).
Еще здесь же, на Центральной площади, народ активно фоткается на Скамье примирения, с хитрым наклонным к середине сиденьем: «присев на нее вдвоем, вы неизбежно окажетесь в объятиях друг друга». О комфорте стремящихся к примирению в капризном балтийском климате позаботится пара пребывающих, видимо, в вечном согласии фонарей — он в цилиндре, она — в элегантной шляпке — подержат над вами зонт))) Вообще-то подобные скамьи в последнее время прямо-таки плодятся в самых разных наших городах, но все же симпатично. Фото из Сети, куда подевалась мое собственное ума не приложу!
А рядом со скамьей — фонтан со сказочной птицей Гауя, летом в этом фонтане можно выловить кусочки янтаря. Гарантированно и с удобствами))) Даже сачки предоставляются.
Что же это за птица такая? Красивую легенду о ней прочитала на сайте Музея янтаря: «Жил да был могущественный король. И рассказывают, что дошли до этого короля слухи о птице Гауе, живущей на берегу Янтарного моря в дремучем лесу. Дескать, хранит эта птица в своем гнезде невиданной красоты ожерелье из чудесного камня — янтаря. В каждой бусинке этого ожерелья заключены живые картинки, одна другой лучше. Вот и приказал король своему верному слуге раздобыть диковинку, а без нее домой не возвращаться. С королем не поспоришь. Отправился слуга в дальний путь — на лодке по широкому морю, в Янтарную страну. Разыскал высокое дерево, на котором жила Гауя. Думал ее подстрелить, да побоялся — больно уж велика птица оказалась. Дождался, когда вылетит она из гнезда, влез на дерево, забрал сокровище и скорее в обратный путь пустился. Отплыл от берега, достал ожерелье — сидит, любуется. В каждой бусинке — новая картинка. В одной лебеди по небу летят, в другой корабли под парусами по морю плывут, в третьей солнце всходит, облака розовеют… Красота неописуемая! А тут птица Гауя, откуда не возьмись, — схватила похитчика, подняла его в небо и сбросила с большой высоты вниз. Упал королевский слуга в воду, от испуга выпустил ожерелье из рук, вплавь до лодки добрался и поспешил обратно, в свою заморскую страну. Вернулся домой ни с чем. Король, узнав, что диковинка утонула, жестоко расправился со своим верным слугой. Но чудесное ожерелье вовсе не пропало бесследно. Рассыпались бусинки по дну и пустили корешки. Вырос из них лес. Тянет он ветви из глубины — к ясному солнышку, к синему небу, а дотянуться не может. Падают с ветвей на желтый песок янтарные капли-слезы, а волны подхватывают их и выносят на берег. И каждый человек, нашедший на берегу кусочек янтаря, может, вглядевшись в его глубину, увидеть неповторимую картинку, которая откроется только ему одному. То, что не удалось силой и хитростью получить жестокому королю, море теперь отдает людям даром».
На радостях, что дождь угомонился (и не веря, что угомонился надолго) тороплюсь к морю, вернее к одной из лестниц, по которым можно спуститься с гребня дюны к променаду. Всего лестниц шесть, я выбрала парадную, Центральную, из белого камня. 250 ступенек вниз, и вот он променад. И одна из «визиток» Светлогорска — мозаичные солнечные часы со знаками зодиака вместо цифр.
Уверяют, что время они показывают исключительно точно; увы, ввиду отсутствия солнца, проверить не удалось.
По променаду прошлась от Солнечных часов до канатной дороги и обратно.
Были мысли подняться назад именно в желтой кабинке канатки, но сооружение это показалось настолько несерьезным (коротенькая совсем дистанция), что 50 рублей — столько стоит билет — решила потратить более рационально)).
Очень понравились на променаде скамьи с полукруглыми крышами, с удобной подставочкой для ног.
Конечно же, навестила и двух весьма разных обитательниц набережной: нежную «Нимфу» уже упомянутого Германа Брахерта, созданную им в 1938 году (убежище в виде мозаичной раковины подарили Нимфе совсем недавно, в 1991-м), и обольстительную красотку «Ундину», которой уж точно никакое убежище не нужно, ей бы только блистать!
Морем полюбовалась, шум волн, сидя на одной уютных скамеечек послушала.
Пляжи в Светлогорске явно шире Зеленоградских, но променад Кранца, как мне кажется, в разы интереснее, он какой-то более обжитой что ли: кафешки, ресторанчики, детские площадки, любимые мои качели. И гораздо длиннее. И пирса, по которому можно прогуляться «в море» здесь, в отличие от Кранца нет.
Но само море прекрасно хоть где… В шторм — особенно. Здесь тоже волнорезы и береговые укрепления сделаны из вертикально стоящих бревен, было жутковато наблюдать за любителями эффектных фоточек, балансирующих на этих столбиках. Казалось, вот-вот кого-нибудь смоет волной!
А в облаках тем временем появились просветы, и когда я поднялась в город, вдруг вовсю засияло солнце. Ох уж эта непредсказуемая Балтика!
Одно из самых узнаваемых зданий города — 25-тиметровая водонапорная башня, в черепичной шапочке-шлеме. На фоне синего с легкими облачками неба башня предстала во всей красе.
Ничуть не менее интересна и ее приземистая соседка — изяществом похвастать не может, зато глядит на белый свет окнами-«глазками». Те, что пониже, в стиле модерн, тоже хороши.
Жаль, что смотровая площадка водонапорной башни сейчас закрыта на реконструкцию.
Летом, и башня, и дом рядом с ней смотрятся еще эффектнее, снизу доверху увитые девичьим виноградом, а уж осенью и вовсе восторг должно быть… Зато в апреле здесь буйно цветут форзиции.
Некие феи Раушена не иначе возжелали, чтобы и еще одну достопримечательность города я увидела при солнечном свете — с утра никак не удавалось отыскать бывшую католическую капеллу «Мария — звезда моря» (Kapelle Maria-Seestern). Вроде бы шла добросовестно по указателям, но выходила куда угодно, только не к капелле!
Даже решила, что не судьба. А сейчас вдруг капелла отыскалась сама собой. Садик при ней чудесный, тихий-тихий… Жаль, рододендроны еще не цвели… Рядом — несколько красивых вилл.
Само здание — аккуратное, совсем небольшое, с островерхой башенкой с часами.
В послевоенные годы, как водится, использовалось в качестве склада, а потом и вовсе пустовало, ветшая и приходя в полную негодность… Пока, наконец в 1994-м, не началась реставрация в результате которой капелла превратилась в органный зал. Очень бы хотелось послушать, увы, не совпала с расписанием концертов…
Отвлекаясь на телефонные звонки (вдали от дома поздравления получать особенно приятно), совсем я запамятовала отыскать валун с открытой бронзовой книгой. Композиция эта посвящена пребыванию в Раушене Томаса Манна.
Не видела и «Царевну-лягушку» с лицом Лады Дэнс (уроженка Светлогорска), о чем как раз ни капельки не жалею. То еще «произведение искусства».
А вот о том, что забыла о скамеечке, на которой спит Мари из «Щелкунчика» (хотя у Гофмана она вроде бы Клара?), ругаю себя очень! Не представляю, как вообще такое могло случиться. Может мышиный король «колданул», опасаясь, что прихватила я с собой из Кранца отряд котиков?.. Он на той скамье тоже присутствует, сидит и смотрит на спящую девочку, злодей…
Впрочем, котики здесь и свои имеются, хотя и в минимальных по сравнению с Зеленоградском количествах))). Такую вот славную компашку увидала в одном из дворов направляясь к автовокзалу.
Ну, так что же — Кранц или Раушен? Честно говоря, я бы не рискнула никому ничего советовать. И уж точно не стала бы спорить. Думайте сами, решайте сами! Я же, проведя очень даже неплохой день в Светлогорске, увидав в городе немало интересного и симпатичного, безусловно оценив его сосновый лес и холмистый рельеф, убедилась, что мой выбор был верным. Соберусь еще раз в те края — снова предпочту Кранц!
Теги:
Самостоятельные путешествия
