Удивительное Белогорье и Дивногорье

Но, любоваться вокзалом и паровозом, времени нет. Нас ждет автобус, забрав группу, он начал колесить по городу, собирая остальных туриков по всем отелям. Туроператор в целях экономии слил в один автобус 48 челов с самых разных маршрутов. Сегодняшняя цель — Костомаровский Спасский женский монастырь, ехать туда больше 2-х часов. Местность сильно пересеченная — холмы, овраги, балки, затяжные подъемы и спуски.

Как же красивы местные пейзажи — зеленеющие молодой травкой степи, пирамидальные тополя вдоль дорог, окутанные белым дымом буйного цветения плодовые деревья, аккуратные домики. Как же это похоже на Крым моего детства, где на Керченском полуострове я родился и провел свое детство…, аж сердце защемило.

Однако, здесь есть и своя неповторимая фишка — бескрайние поля знаменитого на весь мир чернозема. На выставке в Париже выставили кубометр этого грунта, и он был признан эталоном плодородной земли на всей Земле! Вернуть в Россию родную землю не удалось — в Париже начались волнения и куб раздирбанили.

Кстати, фашисты тоже понимали ценность чернозема: издали приказ Гитлера о вывозе ценнейшего грунта эшелонами в Германию. Отец еще в детстве рассказывал об этом, я не поверил, а зря. Только фашисты не учли одного — русская земля сохраняет свои чудесные свойства и дарит прекрасные урожаи только на Руси. А на чужбине чернозем истощается за пару лет, быстро «умирает» и превращается в обычный грунт.

Еще Воронежская земля обильно полита кровью советских воинов: тут шли ожесточенные бои с фашистами и их сателлитами. Невероятно, но, наибольшим садизмом отличились не немцы, а венгры. Русские люди, выжившие после нападений мадьяр, твердили: «венгры хуже любого немца». Когда о таких зверствах доложили генералу Ватутину, тот в гневе воскликнул: «Мадьяров больше в плен не брать!» Фраза стала крылатым руководством к действию — из 200 000 венгерских изуверов под Воронежем уничтожили 150 000! Во времена социализма мы стали называть венгров братьями, но, сколько кровожадного волка не корми, братом он не станет никогда.

Вопиющий факт: в конце 30гг в южных районах области началась принудительная украинизация! Сдуреть можно — русских людей заставляли говорить по-украински, писать и читать на чужом языке, переводили все школы на украинскую мову, а русские школы закрывали. Народ был в шоке, но терпел, какое счастье, что к концу 32г этот бред отменили и русским вернули их язык. А мы-то думаем, что русофобская политика украинизации русских на современной Украине — это новое изобретение…

Итак, вернемся в наши дни в окрестности села Костомарово, где расположился уникальный Спасский женский монастырь. Он знаменит пещерными храмами, вырубленными в чреве горы из настоящего мела. В меловой толще также вырублены монашеские кельи и усыпальницы. Кто их построил и когда — достоверно известно только Богу. Ученые утверждают, что внутренняя архитектура очень похожа на древние раннехристианские подземные храмы Каппадокии.

Драгоценная жемчужина монастыря — храм Спаса Нерукотворного образа, чей удивительный фасад приковывает взгляд каждого посетителя, идущего по дороге к храму. Что же в нем такого особенного, что восторгает каждого? А фасад то вырублен в высокой белой скале-останце из настоящего мела. Белая скала, увенчанная церковной главкой на фоне синего неба, и небольшая колокольня, устроенная в скале — зрелище до такой степени невероятное, что оторвать глаз невозможно.

Внутри горы настоящий храм и ходы-катакомбы, как жаль, что фотать нельзя. В подземных залах царит прохлада и умиротворение. На стенах пещерных храмов нет росписи — слишком влажно и сыро. Если руку приложить к мелованной стене, она сырая. Поэтому украшают пещерные храмы либо иконами на металле, либо рельефными фресками по мелу.

В революционные времена «красный босяк» расстрелял главную реликвию Спасского храма — Валаамскую икону Божией Матери, написанную на листе железа. По преданию, ее подарил Александр I. В икону стреляли шесть раз, дырки от пуль видны по сей день, ее список висит и сейчас в пещере, а оригинал в церкви на поверхности. Во времена атеистического мракобесия церковь была закрыта и пустовала. В лихую годину войны народ прятался в церковных пещерах от бомбежек, позже туда лазили только мальчишки и бомжи.

Порой эту местность называют Русская Палестина, даже своя гора Фавор имеется — под ней село Костомарово, есть и Гефсимания, и Кедрон, и даже Голгофа с крестом. Вторая пещерная церковь монастыря — храм Серафима Саровского, в 1903 году строить его начали, но не закончили. Лишь в 2005 г. после реставрации, храм увенчали главкой на вершине дивы — мелового останца, что возвышается над входом. Рядом пещера Покаяния.

Недавно в центре монастыря построили наземную церковь во имя иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». На Голгофе часовня Распятия Господня. А еще тут растет Афонская трава ладанка, растерев ее, можно унюхать запах ладана. Что удивительно, вокруг монастыря нет никакой ограды. Монастырь очень интересный, одно жаль — на осмотр гид дал мизерно малое время и к автобусу пришлось бежать, ведь впереди новое природное чудо — Дивногорье.

Это природный заповедник, опять же на базе меловой горы. Поднявшись от входа по небольшой лестнице вдоль откоса крутого мелового утеса, сразу видим первое чудо-диво — Церковь Сицилийской иконы Божией Матери. Странно это — Сицилия в русской глубинке. По легенде Святой лик принесли два православных монаха, бежавших от католических гонений. В лихую революционную годину оригинал чудотворной иконы, которая спасала окрестные села от холеры, исчез, сейчас поклоняются копии.

Фасад церкви опять же вырублен в высокой скале-останце из мела, попасть внутрь можно только с экскурсией. Видны следы реставрации фасада новой кладкой из блоков. Как говорят, пара дебилов решила подрубить меловую скалу и посмотреть, что будет? Ребята оказались достойны премии Дарвина за нелепую смерть по собственной глупости: фасад скалы рухнул, завалив одного насмерть, а второго оставив калекой.

Храм очень похож на Костомарово, но, со своими особенностями. Монахи не просто вырубили храм и хоз-помещения при нем, а по периметру главной залы храма еще и кольцевой ход прорубили, чтобы ходить по нему с Крестным ходом! Каждый раз, бывая в пещерах, не могу понять — зачем глубоко верующие люди забирались глубоко под землю? Холодно, сыро, опасно, некомфортно: а затворники не только жили здесь годами, претерпевая лишения и холод, но, и умирали в «каменных мешках» с улыбкой на устах…

Не без труда поднявшись выше на плато, любуемся потрясающими видами на излучину Дона, что змеёй петляет по долине, и его приток — Тихую Сосну. Меловые останцы — Большие Дивы, изгиб железной дороги, по которому часто бегают поезда: вся эта красота лежит далеко внизу.

Скал-останцов, романтично названных Дивами, осталось совсем немного: при строительстве жд, умники-строители посчитали, что они могут рухнуть на жд-полотно. Для верности, сдуру взорвали не менее десятка скал, нанеся непоправимый урон природе и ее красоте. На вершине горы остатки древней крепости — Маяцкое городище, а поодаль — каньон, на вид ничего особенного, но, если не влом топать лишних 2-3 км, то посмотреть можно.

Если есть Большие Дивы, вполне логично, что существуют и Малые, там расположен Дивногорский Свято-Успенский пещерный монастырь, (пл. Дивногорская). Какая обида и жалость, что сил, а, главное — времени, увидеть это чудо, у нас не было. До поездки был уверен, что Большие дивы отличаются от малых своими размерами. А оказалось, что вовсе нет — названия возникли от количества скал-див. В районе Больших див меловых скал было больше.

Бесконечный первый день завершился очень поздно вечером в отеле Воронежа, можно подвести итоги. Белые Дивы великолепны, монастыри, вырубленные в них, загадочны и необычны. Группа 48 чел. для такой камерной экскурсии — абсолютное некомильфо. Распределение времени между монастырем и плато кардинально неверное, на монастырь надо давать больше времени.

Обеды, включенные в тур, очень плохи. Логистика поездок тура ни в дугу — 2,5 часа на автобусе туда, и столько же обратно. При этом, Малые Дивы не показали, а на следующий день нам вновь из Воронежа ехать в эти же края. Почему нельзя было предусмотреть ночевку в Дивногорье?!?

Следующим солнечным утром автобус вновь часами мчит нас по уже знакомой дороге в сторону Дивногорья, первая остановка — город Павловск. В былые времена тут были Петровские верфи, где строили русский флот для баталий в южных морях. Нынче от верфей остались лишь воспоминания, сам городок абсолютно безлик — банальный памятник Ленину, старая каланча, облупленное педучилище.

Еще домик городской думы, ныне музей, пара церквей, и это всё. Есть один объект сомнительной «гордости» — самое дурацкое изображение Петра, вырезанное за 23 минуты электропилой из бревна. По программе числилась прогулка по Дону на кораблике, как жаль, что ее отменили без объяснения причин. По мне, визит в этот городишко совершенно не нужен.

Зато после обеда отправились в сторону Белогорья к Воскресенскому Белогорскому мужскому пещерному монастырю, что расположился на высоком и живописном берегу Дона. Глубоко под землей, в пещерах, вырытых Марией-пещерокопательницей, разместился пещерный храм и кельи. А дело начиналось так: молодку неудачно выдали замуж за престарелого казака Самуила Шерстюкова. Помер казак, а вдовица пустилась во все тяжкие: пьянство, разврат, колдовство, к 55 годам очнулась, и ударилась в святство.

Побывав в Киево-Печерской Лавре, бывшая блудница в 1796 г. начала рыть в меловой горе на берегу Дона пещеру для молитвы и покаяния. До своей смерти Мария успела отрыть 212 метров пещер, сегодня их протяженность около 2 км. Доступно для посещения туристами более 900 м, это больше, чем в Киево-Печерской Лавре.

Я немножко экстремал, потому пещеры и заброшки очень даже люблю, каждый раз представляя себя Индианой Джонсом, который ищет артефакты и приключения на свою пятую точку. Стоя пред входом в подземный храм Александра Невского — покровителя Александра I, невольно ощущал волнение. Толпа туристов медленно втянулась в храм, там все зажгли свечи. И, как настоящие авантюристы, растянувшись длинной цепочкой по узким лазам, начали путешествие по темным и пугающим пещерам и тайным ходам с влажными стенами.

На улице теплынь, а тут холодина, хорошо, что куртки одели, но, плохо что замызгали их мелом. С каждым шагом, с каждой ступенькой мы спускаемся все ниже и ниже в чрево меловой горы. Что приятно и необычно, так это свежесть воздуха даже на большой глубине — строители предусмотрели идеальную систему вентиляции соединив все пещеры в единый контур, и связав его с вертикальным колодцем — воздуховодом.

Клаустрафобам здесь очень неуютно и страшно, на середине пути часть группы заблокировала узкий ход и начала бунтовать, требуя вывести их на поверхность. Неверные и пляшущие огоньки свечей едва рассеивают подземную тьму, расплавленные капли воска капают на пальцы. Порой с боков можно увидеть таинственные лазы, уходящие вверх и вниз, я не удержался и рванул в один из них. Тьма за спиной мгновенно схлопнулась, голоса смолкли, я остался совершенно один глубоко под землей, идти дальше вниз расхотелось, бегом рванул к людям.

Каждый ярус пещерного комплекса имел выходы на береговой склон — всего их было восемь, нам показали выход с самого нижнего яруса. Какое же это счастье после плутаний во тьме подземелий, увидеть зелень молодой листвы и Донские речные просторы. На обратном пути группа рассыпалась по тоннелям и каждый искал свой путь наверх, было очень прикольно во тьме встречать туристов, озадаченно вопрошающих на счет дороги к свободе, к свету)))

Часок побродив по запутанным и пугающим подземным ходам, я был шокирован огромными объемами выработки и длиной пещер. Кстати, удивительно, почему здесь — в чреве горы, не бывает завалов…, ведь крепления отсутствуют напрочь. Представить, что такой невероятный труд одолела одна немолодая женщина, я не могу, и правильно делаю. Во-первых, женщине помогало множество сельчан, а во-вторых, Шерстюкова получила 2,5 тыс. рублей золотом от самого царя-батюшки, которыми оплачивала наемных рабочих.

В катакомбах 5 ярусов, соединенных лестницами. Внутренность меловой горы пронизана густой сетью коридоров с ответвлениями и Т-образными тупиками, будто головка голландского сыра дырками. В тупиках обустраивали уединенные кельи и крохотные часовни по заказу богатеев. На 4-м уровне келий нет, это место называется «холодильником»: здесь царит тишина и холод.

Ощущения после визита в подземелья самые восторженные — это было крайне необычно! Если бы даже экскурсия на этом закончилась, мы были бы довольны, но, под конец есть еще приятный бонус — прогулка по высоченному берегу Дона к Поклонному кресту. Выходя с территории монастыря, можно увидеть остатки немецких дотов и дзотов — суровое эхо войны 75-летней давности. А вот прогуляться по проселочной тропке обозревая реку и зеленеющий противоположный берег, на километры уходящий вдаль, — очень приятно

У поклонного креста косогор круто обрывается вниз к реке на сотни метров, видны меловые отложения, далеко внизу живописный изгиб могучего Дона, лесистая низина на километры вдаль, да крошечные фигурки рыбаков. Свежий ветер приятно обдувает разгоряченное от ходьбы и беготни в поисках лучших ракурсов тело, красота и лепота…

В Воронеж вернулись в сумерках, самое время подумать о хлебе насущном, в нашем случае о сифуде с пивом, ибо их мы любим больше, чем пустой хлеб. Гид посоветовал Коптильню, что расположилась в корпусах бывшего ливеров-водочного завода неподалеку от вокзала. Место, однозначно, центровое, при входе до сей поры сохранилась заводская труба. Народищу битком — чтобы попасть вечером, обязательно надо делать предварительный заказ столика. Древнеримский девиз «Хлеба и зрелищ» до сей поры актуален для всех времен и народов.

Несмотря на солидный ценник, народ, измученный пандемией и карантинами, оттягивается по-полной, заказывая креветки, устрицы и другие деликатесы. Вкус-сное пиво льется рекой, оживление витает во всей атмосфере, о масках и ковиде здесь помнят только официанты. Лузгаем копченые креветки на льду, ожидаем горячие лангустины в чесночном соусе — жить хорошо, а хорошо то жить еще лучше!

За соседним столом моложавая пара закусывает вискарь вареными креветками, и запивает все эго пивом. Неожиданно мужик обращается к нам — ребята, а как вам копченые креветки на вкус? Поделились креветками друг с другом, а мне ребята еще и вискаря налили — жить стало еще лучше и веселей. Вышли из ресторана в прекрасном и приподнятом настроении!

Утро третьего дня шокировало — на улице сильный дождь! Пока ели в шикарном ресторане нашего отеля Mercure, запивая огорчение шампанским, дождь закончился! Сегодня нас ждет Рамонь с ее замком в английском неоготическом стиле. Усадьба построена не просто светлейшей княжной Евгений Максимилиановной Рома́новской, герцогиней Лейхтенбергской. А особой королевской крови и женой принца Ольденбургского — Александра Петровича, во как получилось, оба супруга — правнуки Павла I.

Княжна, даром что царских кровей, оказалась успешной бизнес-вумен и на базе местной сахарной переработки организовала первую в этих краях кондитерскую фабрику «Паровая фабрика конфет и шоколада». Корпуса фабрики располагались в низине под дворцом. Коробочки для кондитерки расписывали лучшие художники тех времен, и коробочки стали желанным подарком для многих, даже лучшим, чем сами конфеты. Все было бы хорошо, да сгорела та фабрика дотла, это был колоссальный и непереносимый удар для княжны. После революции фабрика стала прародительницей Воронежской кондитерской фабрики, а ее венценосные хозяева уехали за границу.

Замок мне представлялся очень большим, но оказалось, что это не так. Главное здание замка объемное, но не огромное, и стоит в реставрации, внутрь никого не пускают. Экспозиция размещена только во флигеле. Еще есть красивые ворота и лестница, ведущая к остаткам фабрики, по-сути это и все. Хотя нет, еще в замке проживает здоровый и лохматый кот, он по-хозяйски бродит по дорожкам, порой подходя к избранным посетителям.

После утренней Рамони осталось достаточно времени, чтобы познакомиться с самим Воронежем. Административный центр — пл. Ленина, где закономерно стоит сам дедушка Ленин — строгий и целеустремленный, но, не подлинный, а новодельный. Эта часть города была захвачена фашистами, которые не придумали ничего подлее и циничнее, чем на вытянутой руке Ильича вешать партизан и коммунистов. Отступая, фашисты забрали памятник с собой на переплавку. После освобождения города пришлось Ленина отливать по-новой.

На площадь выходит фасад Государственного театра оперы и балета — опять же стандартно монументальное здание с колоннами, как в любом областном городе. Строить его начали до войны, а вот довели до ума только в 1957 г.

За зданием областного правительства в сквере Платонова разместился странный памятник — лечебный стул № 1. Стул лечит от жлобства и других недугов, связанных с этим пороком. Тонкий намек чиновникам, что надо лечиться от пороков.

Неподалеку памятник Бунину, с интересной историей. По словам гида, памятник изначально стоял на даче председателя правления банка Воронеж, что не нравилось родне олигарха. Потом банкир согласился передать его в дар городу, но общественность потребовала, чтобы добавить собачку, что и было сделано за очень немалые деньги. Теперь изваяние задумчивого Бунина, который перед эмиграцией прощается с «немытой Россией» стоит в одноименном сквере.

Поблизости есть рынок, куда стоит заглянуть и закупить отличных сладостей.

Исторический центр тяготеет к берегу водохранилища и его центром можно считать Адмиралтейскую площадь. У ее причала стоит 58-пушечный парусный линейный корабль Гото Предестинация — Божье Провидение. Детище самого Петра, сошедшее со стапелей в 1700 г. и воссозданное по старинным рисункам в наше время. Программой было предусмотрено посещение этого судна, однако, фирма «кинула» нас. Попасть на борт самоходом нелегко, пришлось приложить усилия, чтобы достать билеты, но, оно того стоило.

Трехдневный тур пролетел, как мгновение, хотя, из-за переизбытка впечатлений и эмоций показалось, будто бы неделю провели.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры