О поездке в Словению не задумывалась никогда, сознательно пропуская соответствующие материалы и считая, что ничего интересного для меня в этой стране не окажется. Как же я ошибалась. Просматривая в очередной раз подборку средневековых замков в Интернете, наткнулась на фото скального замка в местечке Предъяма, а уже планируя поездку в хорватскую Истрию загорелась идеей хотя бы одним глазком взглянуть на Словению, поскольку надежно хранившаяся в памяти информация вспомнилась в нужную минуту.
Туроператоры осуществляют организованные поездки в Словению из Истрии, не устраивало одно — предлагалась уж очень усечённая программа с посещением Предъямского замка и пещеры в Постойне. И тут я решила скорректировать экскурсионные планы. Переговорив с Ульяной Билич, частным гидом в Хорватии, с которой собиралась поехать в нацпарк «Плитвицкие озера», уточнила программу экскурсии в Словению, что предлагает она. Замок, пещера и ущелье Виндгар. Ну что ж, уже лучше.
Было очевидно, что посмотреть Плитвицкие озера с организованной экскурсией за четыре часа вполне возможно, для Словении этого времени явно недостаточно. Тем и обусловилось решение отправиться в Словению с индивидуальной экскурсией. План поездки оговорила с Ульяной заранее в ходе переписки по электронке и общению в Вайбере. Когда озвучила дополнительные желания, возникшие после предметного изучения направления, усомнилась, возможно ли охватить всё в пределах одного дня. Была уверена, что Ульяна отправит меня куда подальше с нескромным предложением проехать практически пол Словении, но она спланировала всё настолько грамотно и в нужной последовательности, что мы успели в рамках светового дня охватить то, что хотелось.
К слову, поездка на Балканы состоялась до того, как в моей жизни появился Туристер, и с Ульяной мы пересеклись тогда на просторах Интернета совершенно случайно. Тем приятнее было вновь «повстречаться» не так давно уже на Туристере. Ульяна, привет!
До границы Хорватии и Словении добрались быстро, за два с небольшим часа. До пересечения границы необходимо приобрести виньетку (15 евро). На любой автозаправке виньетки продаются в свободном доступе. В очередной раз проезжая живописные хорватские просторы, наслаждалась их простотой и неброской красотой. Просторы Словении не уступают хорватским ни на йоту. Те же виноградники, ухоженные поля, лесные и горные массивы. Благодать!
Время в пути пролетело не заметно. С утра я была бодра и полна сил для покорения новых горизонтов, посему хотелось побыстрее оказаться у первого объекта нашего туристического плана. К тому же, сознательно не готовилась к поездке заранее, подогревая степень эмоционального накала от предвкушения новых географических знакомств.
Оставив авто на платной парковке в местечке Постойна (стоимость — 2 евро за период парковки, превышающий 1 час, за первый час — 1,5 евро), продефилировали на пару с Ульяной, с которой стали общаться, как старые знакомые буквально через несколько минут совместного пути, к билетным кассам через живописный парк с несколькими запрудами у реки Пивки, где нещадно голосили лягушки и «спала» неподвижная водяная мельница.
Небольшая и ничем не примечательная Пивка та ещё строптивица, потому как несет свои воды не в Адриатическое море, что у неё под боком, а в море Чёрное. Но именно Пивке удалось создать огромные пещерные залы в скалах, что предстояло посетить.
Поскольку планировали посещение и карстовой пещеры в Постойне, и Предъямского замка, выгоднее было приобрести комбинированный билет, позволяющий войти и туда, и туда (мне билет обошелся в 31,90 евро, Ульяна, как лицензированный гид, проходила бесплатно). Рекомендую приобрести аудиогид. Всего-то 3 евро, а существенно облегчает восприятие (гиды внутри пещеры вещают только на английском/немецком языке). Актуальные цены на билеты можно посмотреть на официальном сайте парка «Постойнска яма».
Группы на вход в пещеру формируют каждые полчаса, и у нас ещё оставалось немного времени до обозначенного часа. Расположившись в кафе недалеко от входа в пещеру, мы решили устроить сладкую Dolce Vita в прямом смысле этого слова прямо с утра. Разве могла я не попробовать знаменитый национальный словенский десерт — пирожное «Кремна резина» (или «Кремпито»). Правильно, не могла:) Компанию «Кремпито» составило шоколадное пирожное с малиной. Мммм… очень вкусные! Оба! В сочетании с чашечкой эспрессо здорово поднимают настроение. Учитывая, что настроение и так было на нужном уровне, градус счастья стремительно поспешил к отметке «максимум».
Я не поклонница пещер. Скажем так, не люблю их настолько, чтобы мечтать там оказаться и специально планировать соответствующие визиты. До сей поры посетила одну, и не переживала, что турецкая пещера Дамлаташ скучает в одиночестве в моей туристической копилке. Однако Постойнской пещере было чем удивить. Думаю, не только пещерным дилетантам вроде меня, но и бывалым туристам пещера придется по вкусу.
На входе в пещеру прошли турникет, после чего нас разделили на группы. Пришлось разбавить группу преимущественно китайского происхождения, в которой не обошлось без умилительных экземпляров: веселящие китайцы впереди планеты всей в сланцах на босу ногу, но… в теплых шапках и варежках)))
В чернеющее нутро пещеры увозят паровозики, в пути не больше десяти минут. На этом отрезке уже ощущается холод. В пещере круглогодично одинаковая температура +10, к тому же паровозик движется хоть и не быстро, но все же с определенной скоростью, и потоки воздуха обдувают со всех сторон.
Езда на паровозике напоминает аттракцион «Американские горки», поскольку мчишься под землей по узким проходам с нависающими сводами. Навязчиво преследовало желание пригнуть голову. Казалось, потолок пещеры в любой момент может обрушиться, или задену головой свисающие с потолка сталактиты. Но это обманчивое впечатление. Арочные своды расположены на оптимальной высоте без каких-либо рисков для жизни туристов.
Паровозик доставил до одного из подземных залов, откуда началась пешая прогулка, длящаяся в общей сложности полтора часа. Под землю мы погрузились на 115 метров и, переходя под землей с одного уровня на другой, нагуляли 4 км.
Красота вокруг невообразимая! По пути встречались то одиночные сталактиты-сталагмиты различных форм и оттенков, то целые группы и невероятные их переплетения, то вдруг мы выходили в огромные залы необозримых размеров и даже многоуровневые пространства, часть из которых приходилось преодолевать по мостам, переброшенным через пропасти. Многообразие и многоцветие карстовых пород и сталактитов-сталагмитов поражало воображение, а причудливые формы последних наводили на мысль, будто находишься на просторах волшебного подземного царства.
Впрочем, повторяться не буду, о пещере оставила отдельный отзыв. Но от резюме не откажусь — пещера крышесносительная! Уж простите за мой «французский», но дружба с русским языком в таких местах неожиданно обрывается, и с языка слетают одни междометия и словечки из лексикона Эллочки Людоедки.
Со слов Ульяны самая красивая хорватская пещера Баредине по многим параметрам уступает Постойнской пещере. Но тут ничего прокомментировать не могу. Могу лишь довериться мнению путешественника-гида, сравнившей обе.
На расстоянии девяти км от Постойнской Ямы находится тот самый скальный замок Предъямский град, что и «позвал» в путешествие по Словении. Предъямский замок — самый посещаемый замок Словении, конкурировать с которым может разве что Люблянский град, находящийся в столице. В кассе у входа в замок можно приобрести аудиогид (3 евро).
От парковки мы двигались вдоль глубокой, узкой долины реки Локвы, чей западный отвесный склон порос лесом, другой, более пологий, восточный, покрытый травяным ковром, приютил несколько домов и крошечную церковь. Очертания Предъямского замка, фактически сросшегося с каменной твердью и парящего над долиной Локвы, видны издалека. Форма замка следует очертаниям скалы, отчего напоминает раскрытую книгу. Остановившись на смотровой, мы сделали несколько эффектных фото на фоне.
Суровое сооружение эпохи раннего средневековья полностью развенчивает мифы о чудесной романтичной жизни в замках. Предъямский замок близко не похож на изящные роскошные замки позднего Средневековья. Изнутри он столь же аскетичен, что и снаружи. Перейдя через небольшой подвесной мост, ведущий внутрь, мы попали в пространство, где большинство помещений утоплены внутри скалы.
Аудиогид поведал историю возникновения замка и о судьбе самого известного его владельца Эразма Луэгга, благодаря которому замок стал знаменит. Следуя руководству аудиогида, перемещались внутри комнат, расположенных на шести этажах замка. Необычно было преодолевать переходы между этажами в виде каменных ступеней, круто идущих вверх, или деревянные мостки, соединяющие каменные полости. Не позавидуешь обитателям замка, проделывавшим подобные манипуляции по несколько раз на дню.
Часть помещений декорирована предметами и сценками средневекового быта с куклами-муляжами и рыцарской атрибутикой. Однако даже в экспозиционных залах не слишком уютно. В помещениях прохладно и сыро — именно в таких условиях проживали когда-то его обитатели. Да уж, романтикой тут и не пахнет…
Гораздо приятнее любоваться окрестностями замка с небольших смотровых, куда выводят замысловато петляющие ступени. Панорамные виды на окрестности замка, карстовые скалы, лесные массивы, речку Локву и вход в пещеру, расположенную в скале под замком, невероятно живописны!
Неподалеку от замка находится маленькая церквушка Марии семи Скорбей XV века, подле которой доживает свой век полуразвалившийся остов старой липы. Говорят, что под ней похоронен Эразм Предъямский. Очертания могилы уже не видны, а дерево живехонько с незапамятных времен.
Предъямский замок не разочаровал. Мощное сооружение своего времени. Неоднократно воздавала ему, «раскрутившему» на поездку в Словению, хвалебные оды.
Бросив последний взгляд на замок, направились к озеру Блед — квинтэссенции словенских красот. Что и говорить, Бохиньский ледник потрудился на славу, в результате чего озеро Блед органично вписалось в альпийские предгорья, покрытые густыми лесами.
Озеро, расположенное на высоте 475 метров над уровнем моря, не отличается колоссальными размерами, но от глубокого насыщенного зеленовато-бирюзового цвета воды оторваться невозможно. У берега притягательная эффектность не столь высока, глубина и насыщенность цвета просматриваются с высоты, с холма, где расположен ещё один словенский замок — Бледский град, возведенный на скалистом 130-метровом утёсе. К нему поднялись чуть позже.
На дне озера Блед бьют многочисленные термальные источники, что позволяет воде поддерживать в летний период температуру на уровне +23 градусов. Недаром несколько десятков лет назад вокруг озера началось активное строительство отелей, окружающих его сейчас со всех сторон. Туристическая инфраструктура развивается здесь довольно активно.
Хотелось прокатиться по зеркальной глади озера и доплыть до небольшого островка, поднимающегося из воды с возвышающейся над поверхностью барочной церквушкой Успения XVI века с колокольней. Весьма кстати на лодочном причале недалеко от парковки (условия парковки те же, что и в Постойне) наблюдалась свободная лодка со странным названием «плетна».
Однако, озёрная прогулка возможна при полном её наполнении (8 человек), а вместе со мной желающих было лишь трое (стоимость билета на лодку — 14 евро). Бесполезно просидев в ожидании около двадцати минут, решила не терять время и направиться туда, где можно почти бесплатно любоваться красотами окружающих пейзажей с высоты.
Авто пришлось перегонять с одной парковки на другую, повыше и поближе к стенам Бледского града. Неожиданно за новую парковку вновь пришлось платить. Талон за оплату нижней парковки во внимание не приняли, хотя не прошло и часа с момента предыдущей парковки. Пешком от озера до замка довольно прилично, к тому же в гору — безвыходная ситуация спешащих туристов парковщикам на руку. Путь от верхней парковки до замка занял около пяти минут.
Минуя крепостные ворота ещё одного мощного средневекового артефакта XI века, мы оказались во внутреннем дворе Бледского замка (стоимость входного билета 10 евро).
Лазурная живопись озера Блед просматривается как со стен замка, так и с открытой верхней террасы у его подножия. Наверх, конечно наверх! Самые зачётные виды всегда там! Как оказалось, вовсе нет — здесь этот принцип не сработал. Частично обзор закрывают небольшие башенки, полукруглая конструкция замка также добавляет проблем — с той стороны, где разрешена прогулка по замковому пряслу, озеро просматривается плохо.
Ну что ж, прогуляемся вначале по замку, а озеро никуда не убежит:)
Внутренняя территория состоит из двух дворов — верхнего и нижнего. На нижнем расположились мемориальная комната создателя словенского письменного языка Приможа Трубара, типография, сувенирный магазин и кафе «Castle».
На верхнем — музей, часовня, ресторан со смотровой террасой «Blejski grad», кузня и сувенирный магазин.
В музейной экспозиции представлены археологические находки, доспехи, предметы средневекового быта и старинная мебель. Скажем так, не густо.
Крохотная часовня показалась куда интереснее. Сооруженная в XVI веке часовня представляла образец готического стиля, но после реконструкции в XVIII веке обрела барочные черты. На внутренних сводах помещения просматриваются фрески, среди которых портреты императора Генриха II и его жены Кунигунды Люксембургской.
Обойдя дворы замка, застыли на смотровой, откуда полномасштабно просматривается та самая стеклянная бирюза озера Блед. Вот просто АХ!!! как красиво! И что поделать, если в авангарде вновь одни междометия:)
Дополнительным бонусом получила ещё одно природное достояние Словении — горное ущелье Винтгар, расположенное в шести км от озера Блед и Бледского замка. Ущелье открыл в 1981 году местный житель и по совместительству мэр деревни Горье Якоб Жумер. Отправился как-то Якоб прогуляться вдоль реки Радовны, и добрёл до живописного места, где поток реки зажат отвесными скалами в узком каньоне. Молодец Якоб, с пользой для будущих путешественников прогулялся!
В голове предприимчивого мэра оперативно возникла мысль о монетизации природного достояния. За два с небольшим года Якоб оборудовал каньон по всей его длине (а это 1,6 км) подвесными мостиками, мостками вдоль скал, обустроил тропы, в крутых местах сделал лестницы и стал водить туда всех желающих за плату.
Прогулка по ущелью по всем параметрам приятна: билет недорогой (5 евро), внизу прохладно и виды живописные. Не Плитвицкие озера, конечно, но если пройтись над пропастью каньона по узеньким мосткам, прижатым к скалам, душа затрепещет. В прямом смысле слова — местами мостки пошатывает.
В ущелье своя незыблемая красота. Изогнутые кроны деревьев, цепляющихся за каменистные склоны, причудливые горные породы на самом дне, подкидывающие почву для фантазийности, и пенные потоки, готовые унести за собой, создают запоминающийся природный микромир.
Удивительно, как меняет оттенки цвет воды в бурлящих потоках, несущихся по дну ущелья, от преимущественной бирюзы до сине-голубого и даже до цвета шампань. А расцветка некоторых обтесанных до глянца валунов имеет совершенно нереальный окрас, напоминающий тигровую шкуру.
Мы не дошли до главного тринадцатиметрового водопада Шум, что низвергает воды в конце маршрута по ущелью. Всё потому, что я была бы не я, если бы оставила мысль о прогулке на лодке по озеру Блед. Наблюдая со смотровой в Бледском замке за скользящими по водной глади, похожей на плотное стекло, лодками, посчитала, что шанс дождаться лодку есть. На просьбу вернуться к озеру Ульяна тактично промолчала, но повернула в нужном направлении. Проехав вокруг озера, оценили виды, открывающиеся с северо-западной его стороны на Бледский замок и церковь Святого Мартина, но лодку так и не дождались. Скорее всего, количество желающих прокатиться к вечеру сокращается.
На столицу Словении — Любляну, куда приехали около 7 часов вечера, когда над городом сгущались сумерки, оставалось немного времени. Но за неполные три часа, что имелись в запасе на поверхностное знакомство, увидели немало. В Любляне живет знакомая Ульяны, которая помогла сориентироваться в городе с максимальной пользой, скинув координаты парковки поближе к центру старой его части. От парковки рукой подать до канатной дороги с фуникулёром на площади Крека, доставляющей до главной достопримечательности города — Люблянского града (стоимость билета на фуникулер в одну сторону 2,5 евро).
Люблянский замок сооружен IX веке. Как ни странно, изначально его предназначение было нестандартным — на холме внутри замка производили захоронения. Как и любому средневековому замку на долю Люблянского выпало не мало. В XV веке он был разрушен, затем в период владения замком местными князьями Спаннхеймскими был восстановлен и выполнял роль оборонительного сооружения, чуть позже стал наследственной собственностью династии Габсбургов. В период Наполеоновских войн замок вновь подвергся значительным разрушениям, а после очередного восстановления и до начала XX века использовался в качестве тюрьмы.
По внутренней лестнице в одной из башен мы поднялись на крепостную стену замка, откуда просматривается весь город. Представляю, какие виды отсюда днем в солнечную погоду. Нам же пришлось довольствоваться видом города в свете угасающего дня.
Но совершенно неважно, в какое время гулять с внешней стороны замка. На мой взгляд, в дождливую погоду и в вечернее время суровые средневековые сооружения выглядят ещё суровее, поражая эффектом присутствия в далеких исторических временах.
От замка остались неоднозначные впечатления. Мощные крепостные стены сохранили налёт времени, но внутри замок слишком осовремененный. Сувенирные магазины в периметре, ресторан внутри одной из башен замка стирают грани времён, вводя в непонятное заблуждение.
Спуститься от замка вниз можно привычным способом на фуникулёре, а можно по дорожке, ведущей туда, куда было нужно — на Городскую площадь. Со слов работника фуникулёра по указанной дорожке до площади можно добраться быстро, минут за пятнадцать, но как-то странно он посмотрел при этом на наши с Ульяной босоножки на высокой платформе.
Эх, лучше бы спустились вниз на фуникулёре… Никто не ожидал, что спуск по дорожке окажется настолько крутым, что местами приходилось передвигаться спиной вперед. Так почему-то было легче:)
Что поразило в Любляне — широкие улицы с идеально ровной и гладкой брусчаткой. Нигде ни один камешек не приподнят и не торчит. На Главную площадь вышли быстро. Здесь много интересного: дома с яркими фасадами, городская Ратуша, возведенная в XV веке в готическом стиле, Кафедральный Собор Святого Николая XVIII века и фонтан трех рек — «Реки Карниолии». В Ратуше когда-то располагался муниципалитет, не стали нарушать традиции и в наши дни. Сейчас здесь размещены офисы городских властей, а иногда проводятся различные выставки.
Относясь с пиететом к «сложным» фонтанам, фонтан «Реки Карниолии», что по праву считается одним из памятников барокко в Любляне, обошла со всех сторон. Фонтан — детище венецианского архитектора Франческа Робба. Необычным показалось его основание, выполненное в виде трилистника. Так когда-то выглядела старинная печать города. От основания вверх взмывает стела со струями трех богов, которые олицетворяют реки Крка, Сава и Любляница.
На Городской площади много симпатичных едален, подмигивающих мягким мерцающим светом, и не сказать, что переполненных. Но мы, не соблазнившись витающими в воздухе ароматами, пошагали к площади Прешерна.
Об известном словенском поэте Франце Прешерне не слышала, однако, его именем названа столичная площадь, ещё и памятник в центре площади установлен. Здесь излюбленное место у пронзённых стрелами Амура для назначения свиданий.
Прежде чем попасть на площадь Прешерна, миновали Тройной мост, считающийся одним из самых красивых мостов Любляны. Занятная конструкция, стоит признать. Однако, в горизонтальной плоскости изюминки моста не видны. Постараюсь описать, что представляет из себя мост. Это ансамбль из трех пешеходных мостов, перекинутых через реку Любляна. Два боковых моста менее широкие, они подчеркивают основной. На всех трех мостах установлены белые балюстрады, напоминающие мотивы Венеции. Раньше здесь находился деревянный переход, а первая каменная конструкция появилась лишь в середине XIX века. В XX веке под руководством архитектора Йозе Плечника добавили два дополнительных крыла, в итоге получился Тройной мост. До 2007 года здесь ходили трамваи и автобусы, сейчас он исключительно пешеходный.
Показалось странным, что в шаговой доступности от моста не разместили смотровую. Нюансы данной конструкции можно увидеть только с высоты, но со стен Люблянского града мост не просматривается.
Чем ещё запомнилась площадь Прешерна. Особняками начала XX века и явной доминантой пространства — Францисканской церковью Благовещения XVI–XVII века, построенной в барочном стиле, привлекающей внимание ярким цветом. Данному зданию сложно остаться незамеченным. Ярко-оранжевый, практически морковный, цвет отчетливо выделяет церковь на фоне остальных зданий. Сначала храм принадлежал монахам-августинцам, затем перешел к францисканцам. Церковь неоднократно перестраивали, однако архитектурный её облик в целом остался неизменным.
Исторический центр старого города сконцентрирован по берегам реки Любляница, что пронизана невероятным количеством мостов.
Что касается архитектурных решений, присущих домам, формирующим центральную часть Любляны, в большей степени на них отложилось влияние австро-венгерского господства.
Компактный старый город мы обошли пешком, завершив прогулку в кафе неподалеку от памятника Адаму и Еве.
В целом словенская столица произвела приятное впечатление. Жаль, что Любляна незаслуженно малоизвестна и малопосещаема в сравнении с другими европейскими столицами, а вместе с тем, это спокойный, тихий город с атмосферой старины.
Сложно прогнозировать, вернусь ли в Словению с экскурсионными целями, но вывод, сложившийся в ходе автопробега очевиден — к данной стране стоит присмотреться.
Общее время, затраченное на экскурсию — 15,5 часов (с 8 утра до 23.30 вечера). Усталости не чувствовала совершенно, скорее наоборот, пребывала в состоянии эйфории от того, что помимо желанного замка увидела за день массу интересного, получив мегатонны ни с чем не сравнимого удовольствия.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Автопутешествия
