После пяти чудесных дней в Лиссабоне, переехали на север страны в Порту. Обычно переезды между городами планировала на утро, в результате терялись драгоценные в зимнее время светлые часы. В этот раз решила взять билеты на вторую половину дня. В среду выписались из отеля и отправились гулять по Альфаме. Пообедали в городе и к четырём часам прибыли на станцию Санта Аполония. Скоростной поезд от Лиссабона до Порту идёт почти три часа и прибывает на станцию Кампанья (Campanha) на окраине города. От станции одна за одной идут электрички в центр. Перед поездкой узнала, что билет на междугородний рейс также действует и на поездку до центрального вокзала Сан-Бенту (Sao Bento). Туда-то нам и надо.
Много повидала интересных вокзалов, но Сан Бенту особенный. Прошли вдоль перрона в кассовый зал, оглянулись вокруг, а тут настоящая художественная галерея. Стены зала с пола до потолка выложены картинами из керамической плитки азулежу.
Пейзажи, деревенские пасторали, сцены из истории Португалии.
Для оформления вокзала португальский художник XX века Жорже Коласу (Jorge Colaco) использовал около 20,000 плиток. Работа заняла 11 лет. Большое полотно сверху — Битва при Вальдевезе, внизу изображен рыцарь Эгас Мониш прибывший для переговоров с королём Альфонсо VII.
На улице уже было темно, видимо поэтому в гостиницу шли какими-то задворками, карабкались по крутым лестницам, пока не оказались перед светлым фасадом в стиле ар-деко. Дом построили в 1839 году. Первоначально в нём располагался кинотеатр Águia D’Ouro. После того, как кинопрокат пришёл в упадок, историческое здание перепрофилировали в отель.
С дороги так устали, что даже ужинать не пошли. Только утром разглядели в каком симпатичном месте поселились. С одной стороны Национальный театр Сан-Жуан, на главном фасаде которого красуются четыре барельефа, изображающие четыре чувства: Доброту, Боль, Ненависть и Любовь. С другой красивая церковь. Между ними Площадь Баталья (Praça da Batalha) названная в честь битвы случившейся на этом месте в X веке. Битву жители Порту проиграли, после чего мавры разрушили город.
Церковь Сан-Ильдефонсо была закрыта, поэтому рассмотрели только снаружи. Построили церковь в 1739 году в стиле протобарокко. Стиль протобарокко одна из разновидностей классического барокко примечателен тягой к правдоподобию. По словам Караваджо, художнику было важно «хорошо имитировать естественное». Например, росписи в стиле тромплёй заставляют зрителя поверить, что он находится в том же пространстве, что и объект картины. Фасад облицован плиткой со сценами из жизни Святого Ильдефонсо созданной тем же художником. что и знаменитый вокзал.
Для завтрака было ещё рановато, поэтому в кафе отправились не самой короткой дорогой. В качестве утренней зарядки поднялись по крутой улице Rua de Santa Catarina и были вознаграждены очередным шедевром. Часовня Душ (Capela da Almas) конца XVIII века, в начале XX-го получила новые одежды. Великолепная бело-голубая стена изображает сцены из жизни святых Франциска Ассизского и святой Екатерины, покровителей часовни. Эдуардо Лейте расписал плитки в классическом стиле XVIII века, хотя на самом деле они были созданы в 1929 году.
Внутрь только заглянули, чтобы не мешать службе.
Зато, когда фотографировала фасад случилось настоящее чудо. Пролетающая над часовней чайка получилась с двумя парами крыльев.
В Порту бесчисленное множество культовых сооружений. Хотя религиозной столицей страны и считается Брага, Порту от неё отстаёт не намного, а точнее в городе 30 только главных церквей.
Через дорогу от вокзала Сан-Бенту стоит Церковь Конгрегации Святого Антония. Довольно сдержанный фасад украшен плиткой работы Жорже Коласу изображающей историю святого XII века ставшего священником-францисканцем.
Внутри можно полюбоваться алтарём XVII века с изящным балдахином и ступеньками к небу.
Позавтракали в кафе Zenith. Сок там подают в баночках, видимо для колорита, в остальном всё отменно. Глазунья с лососем на тосте, чашка кофе — теперь можно бегать до вечера.
Заранее составила круговой маршрут. Следующая остановка — церкви-близнецы Кармо (Igreja do Carmo) и Кармелитас (Igreja dos Carmelitas). Кармелитас была построена в 1628 году для ордена монахинь-кармелиток. Кармо на сто лет позже и принадлежала братьям-кармелитам. Если внимательно присмотреться можно заметить, что между церквями уместился ещё один дом. Шириной около одного метра, это самый маленький дом в городе. Удивительно, но до 1980 года домик был жилым. Ходят слухи, что дом построили чтобы разделить мужскую и женскую общины.
Снаружи роскошнее выглядит Кармо. Барочный фасад украшен скульптурами итальянских мастеров. Боковая стена выложена плиткой со сценами из истории Ордена Кармелитов.
Внутри же больше понравилась Кармелитас. Нарядная церковь украшена пышной резьбой по дереву. Двойная кафедра, колонны, алтарь покрыты позолоченными узорами.
В церкви шла уборка, поэтому вблизи удалось рассмотреть только старинный орган.
На улице светило солнышко, посреди площади журчали струйки фонтана. Монументальный Львиный фонтан скопированный с фонтана на Ратушной площади Лестера был построен французской компанией Compagnie Générale des Eaux pour l’Etranger в 1886 году. Контракт подписал Король Луиш I. Считается, что крылатые львы фонтана вдохновили Дж. К. Роулинг на создание дома Гриффиндор, символом которого является лев.
Неподалёку находится ещё один объект связанный с автором саги о Гарри Поттере — книжный магазин Lello. Живя в Порту писательница часто посещала старинный особняк и даже перенесла некоторые элементы декора в свои произведения. Вход в магазин платный, билеты продают в лавочке по-соседству. Пять евро показалось дороговато, но раз уж пришли, ничего не поделаешь.
Заплатили, прошли сквозь стеклянные двери и оказались перед роскошной вьющейся лестницей, пролёты которой сходились и расходились как молекула ДНК. Переждать нескончаемый поток желающих запечатлеть себя китаянок не представлялось возможным, поэтому вежливо попросила позволить запечатлеть чудо архитектуры в полном одиночестве. Жительницы поднебесной удивились, но тем не менее прервали свою фотосессию.
Галереи второго этажа соединены изогнутым мостиком, а над головой посреди лепных узоров большой яркий витраж с девизом Decus in Labore (Честь в труде) и монограммой владельцев.
От библиотеки дорога пошла вниз и вскоре впереди, заслоняя низкое утренннее солнце, показалась Башня Клеригуш. Колокольня XVIII века построенная по проекту итальянского архитектора Николау Насони видна с любой точки старого города. Долгое время 76 метровая башня была самым высоким строением в Порту и служила ориентиром для судов входящих в устье реки Дору.
Колокольня принадлежит одноимённой Церкви Братства клириков. Строительство церкви было начато в 1732 году, а в 1748 прошла первая служба.
В убранстве храма Насони мастерски использовал имеющиеся под рукой материалы: гранит, розовый мрамор, дерево. Эллиптический купол украсил герб клириков из искусственного гранита. Фигуры покровителей Братства клириков святых Петра и Филиппа Нери по сторонам алтаря выполнены из расписного дерева.
Четыре боковых алтаря сияют позолотой, хотя фигуры также вырезаны из дерева.
Два иберийских органа 1774 — 1779 гг. функционируют по сей день. Под ними резные скамьи хоров из древесины жакаранда. Оказывается это не только сиреневые цветы.
Исторический Порту расположен на правом высоком берегу реки Дору. Крутая улочка São Bento da Vitória привела к смотровой площадке Miradouro da Vitória. С площадки открываются панорамные виды на терракотовые крыши и старинные колокольни вперемешку с небоскрёбами.
С другой стороны разноцветные домики Рибейры спускающиеся к реке, переплетения моста Дон-Луиш и монастырь Серра-ду-Пилар на противоположной стороне.
Следом за ними старая крепостная стена, мост Инфанте и мост Дона-Мария-Пиа у самого горизонта.
Полюбовавшись видами, спускаемся дальше. Приподнятая над тротуаром лужайка — сквер Инфанта Энрике. В центре скульптура самого Генриха Мореплавателя установленная в 1894 году в честь 500-летнего юбилея принца. Морские походы наследника династии Авис обеспечили Португалию важными торговыми путями сделав её крупнейшей экономической державой. Под руководством принца Генри португальцы совершили плавание вокруг берега Слоновой Кости и получили доступ к огромным богатствам Африки, включая золото.
На площадь выходит фасад неоклассического здания Биржи (Palácio da Bolsa). Внутрь попасть можно только с экскурсией, на которую у нас не было времени.
Слева от биржи видна старинная церковь. Церковь Святого Франциска прекрасный образец готической архитектуры. Строить её начали во времена правления короля Жуана I в. XIV веке. Двойная гранитная лестница с перфорированной балюстрадой ведёт к главному порталу.
Портал был построен значительно позже. Спиральные соломоновы колонны, изогнутый фронтон и фигурные консоли явно принадлежат стилю барокко. От оригинального дизайна осталось только готическое окно-роза. В нише второго яруса установлена статуя Святого Франциска.
Пусть вас не смущает тёмный фасад, которому не помешала бы основательная чистка, внутри ждёт нечто совершенно исключительное. Великолепная церковь вся покрытая золотом.
Церковь состоит из трех больших позолоченных нефов.
Драгоценный металл сияет на ступеньках главного алтаря, колоннах, балках купола, херувимах и цветочных гирляндах. Считается, что на убранство церкви ушло около 200 кг чистого бразильского золота.
Гладкие серые готические стены только подчёркивают роскошь потолков, кафедры и венчающих арки узорных балдахинов.
Позолоченная резьба по дереву наряду с плиткой азулежу является одним из самых распространённых художественных приёмов в Португалии. Яркий эффект достигается меньшими затратами, чем, например, украшения из мрамора или написание картин. В результате даже небольшая деревенская церковь может похвастаться пышным убранством.
В начале XVIII века боковые нефы, потолки, колонны церкви были украшены позолоченной деревянной резьбой (talha dourada) скрыв первоначальную средневековую архитектуру.
Дерево Иессея в стиле барокко самый яркий пример воплощения этого библейского сюжета в Португалии. Созданное в 1718—1721 гг. ретабло изображает 12 полихромных фигур царей Иудеи на ветвях дерева, с Иессеей Вифлеемским у корня и Мадонной с младенцем сверху.
1750-е годы ознаменовали заключительную фазу португальского барокко, на смену которому пришёл стиль рококо. Два примера этого — алтарь Благовещения и святых францисканских мучеников.
На ретабло изображены пять францисканских монахов замученные халифом Марокко в 1219 году.
Фотографировать в церкви не разрешали, но как-то не очень строго. Ну как пройти мимо такой красоты и не запечатлеть для памяти.
Рядом с церковью Сан-Франциско находится Церковь Достопочтенного Третьего Ордена Сан-Франциско. Первая церковь в Порту в неоклассическом стиле была построена 1692 году под руководством итальянца Луиджи Киари, что объясняет влияние классического итальянского стиля.
Всего в нескольких метрах от Сан-Франциско начинается прибрежный район Рибейра. Разноцветные домики, крики чаек, уютные рыбные ресторанчики и толпы туристов. Задерживаться не стали, ведь нас ждёт пьянящая Вила-Нова-ди-Гая.
