Начало было здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_33885
Что мы знали о нём? Крупнейший город Турции — это раз! Кому-то, безусловно, приходит в голову Роксалана и Голубая мечеть. Конечно же, Айя-София — православный собор, ставший мечетью. Более «продвинутое» старшее поколение скажет — «Бриллиантовая рука». Возможно, кто-то вспомнит, что город расположен сразу в двух частях света — Европе и Азии. Не исключаю, что кто-нибудь спросит: «А там all inclusive?». А если серьёзно: что мы действительно знали о Стамбуле? Ничего!!! Пока не побывали там. Мы даже отдалённо не могли себе представить, что нас там может ожидать. И это только усиливало магическое притяжение!
В принципе, мы выбирали посещение Стамбула не только потому, что это был один из неизвестных, а, следовательно, непонятных нам городов. Большую роль сыграл сам факт транзита через один из его аэропортов. Согласитесь, было бы большой ошибкой прилетать и улетать через его воздушную гавань, а сам город увидеть исключительно с борта самолёта через иллюминатор. Хотя и это кого-то тоже вполне устраивает!
День, два, три… Сколько их необходимо потратить, чтобы появилось хотя бы минимальное представление, понимая, что полностью сложить пазл по имени Стамбул у нас не получится, по крайней мере, в этот приезд! Отпускной график был скорректирован таким образом, что на «познание» отводилось полных 9 световых дней!
Итак, Стамбул осенью! Во-первых, это красиво! Ведь что может быть прекрасней первых дней осени? А когда осень приходит в края, где всё до кончиков пальцев пропитано яркими красками? Купаться мы не планировали, так как полноценных 18 дней, отданных морю, настолько продубили кожу, что всякое желание окунуться в морскую воду залива Босфор, к тому же полную огромных (и не очень) медуз, не возникало. Снег не лежал. Правда, возле воды бывает прохладно, но только рано утром или вечером. Поэтому попытка смешаться с 15-ю миллионами жителей в течение девяти дней, вопреки пандемии, казалась идеальным решением. Размышляя с высоты случившегося и пережитого, прикинул сам себе: вообще-то, было бы здорово иногда летать туда на выходные с такими же «ненормальными» гражданами, как мы! Прогуляться среди старинных башен и садов, пройтись по ярким базарам, посидеть в пропитанных чудесными запахами верандах, выпить горячий турецкий чай (хотя мы предпочитаем индийский) и побаловать себя рахат-лукумом. Всего-то на два-три дня. Было бы идеально.
Что я могу сказать о Стамбуле? У города чудная истории и много имен: Константинополь, Царьград, Исламбул (позже — Истанбул). 4 государства считали его своей столицей: Римская Империя, Византия, Латинская империя, Османская империя. В нём правили великие кесари, императоры и султаны. У этого города блестящая и жестокая история. Мне понравилось. Пусть иногда и бродили мы по сплошь туристическим маршрутам, периодически натыкаясь на неуправляемые толпы и экскурсии. Я привык искать в наших путешествиях положительные моменты, поэтому запоминаю для себя лишь приятное. Стамбул — потрясающий город. Может, не такой ароматный, как Дели, но — вкусный. А ещё — разноцветный, бедный и богатый, шумный и тихий, энергичный и расслабляющий. Мне показался дружелюбным. И красивым… Босфор, Золотой Рог, Мраморное море. Мосты, словно нитки, связывают берега. Гудят корабли. Снуют рыбацкие лодки и прогулочные катера. Везде шеренги рыбаков у воды. Чайки. Ещё чайки. Снова чайки. Что такое? Куда это вы побежали? Срочно покупать билеты на ближайший рейс в Стамбул? Подождите немного. Это же только начало. Мы будем в Стамбуле 9 дней.
СТАМБУЛ или «ВЗЯТИЕ» КОНСТАНТИНОПОЛЯ.
Общеизвестно, театр начинается с вешалки, поэтому можно предположить, что любое путешествие начинается с жилья. Согласитесь, не имея жилья в месте пребывания, путешествовать в это место довольно-таки сложно. Вот раньше, например, можно было сделаться странствующим дервишем и путешествовать без жилья. Совершай себе каждый день танцы и молитвы, становись одухотворенным настолько, когда никакого жилья уже и не нужно. Но это — раньше, а сейчас так уже нельзя. Именно поэтому мы всегда стараемся бронировать жильё заранее, традиция такая. Это позволяет избегать панической беготни по прибытию в поисках места, куда можно положить наши уставшие телеса. Иногда — фартит, и нас на халяву везут из аэропорта на авто владельцев гостиниц, хостелов и прочих жилых мест. К сожалению, такие акты неслыханной щедрости постепенно уходят в небытие. Это вовсе не означает, что нас не принимают на проживание: просто везут к себе за отдельную плату! Это — печально, но зато мы научились иногда использовать для этих целей общественный транспорт, что порой весьма существенно экономит бюджет. Впрочем, не об этом речь…
Остановились мы в отеле, который располагается в двух шагах от Айя-Софии и Голубой мечети. Это была наша удача. Бурные аплодисменты, переходящие в овации, в сторону жены. Это её находка. На тихой улочке, где совсем нет толп туристов, поэтому соседство с основными достопримечательностями было приятным. Правда, принимая во внимание небольшую этажность, утром тебя может разбудить шум машин и тележек, которые развозят по отелям и магазинчикам нехитрую снедь… Это к вопросу о крепости сна. Скажите, не порядок! Но с другой стороны, здесь 5 раз в день звучит с минаретов голос муэдзина. Первый раз, внимание: около 5.30 утра. Поэтому ваш король, бьется нашим тузом. Несмазанная тележка, в сравнении с утренним криком муэдзина, усиленным громкоговорителем — это писк комара в тайге! Конечно, район Султанахмет, в котором мы жили, очень красивый, правда, через чур туристический. Кто угодно скажет вам, что, если вы хотите увидеть и «попробовать» настоящий Стамбул — уезжайте подальше отсюда. Туда, где можно отведать настоящую турецкую кухню, увидеть обычную жизнь простых людей…
Часто случается так, что, отправляясь куда-то впервые, мы рисуем себе в голове идеальную картинку того, как там всё должно быть, согласно информации, почерпанной нами из различных источников. Самое ужасное в этом то, что мы даже не подозревали о том, что, например, у Варанаси тоже есть пригород, а дороги в этих районах не устланы красными дорожками, и хлеб-соль не подаётся. В Катманду, несмотря на 1400 метров над уровнем моря, постоянный смог и, опять-таки, горы мусора. Оказывается, везде есть места, где отважные (или не совсем разумные) отдыхающие купаются, в прямом смысле этого слова, в мусоре, пакетах, банках и прочих остатков жизнедеятельности. Примеров можно привести много. Поэтому я всегда стараюсь не ожидать чего-то особенного, не строить воздушных замков, чтобы потом не разочаровываться. Возможно, кто-то из вас скажет, что очень зря я не разбираюсь с этим вопросом на «дому» и непроизвольно открываю незавершённый гештальт. Да уж, гештальт — штука хитрая… Но об этом можете поговорить с моей женой: она в этом понимает несравненно больше меня. А нам было интересно увидеть город не только из окна отеля.
Где-то вычитал, что в Стамбуле можно и нужно сделать как минимум 50 вещей! Распечатал… Потом сократил до 30, с небольшим, пунктов… Опять распечатал… Пытался что-то читать… В конце концов, посчитал, что в этом городе слишком высокая плотность достопримечательностей, и если о каждой читать подробности до поездки, то их будет трудно систематизировать, да что там — утрамбовать и отсортировать в голове. Вот после… «Пробежаться» мысленно по знакомым местам, вспомнить детали — будет ОГОНЬ.
Несмотря на то, что Стамбул — это огромный город, путеводитель, в нормальном понимании этого слова, мы брать не стали. Конечно, было авантюрно полагаться исключительно на MAPS и наличие языка, но зато присутствовала романтика, а это дорогого стоит. Потеряться мы не боялись: всё-таки в городе порядка 15–17 миллионов жителей плюс огромное количество иногородних граждан, кто-нибудь да подсказал бы выход.
На чем передвигаться… Смотрим вниз. Что мы там видим? Правильно. Ноги! Свои любимые ножки. Вот это и будет основным средством передвижения. Модель обуви желательно продумывать заранее и основательно. В Стамбуле множество мощёных булыжником улиц. При этом, город раскинулся на холмах, иначе говоря, придётся то подниматься, то спускаться. Удобная обувь — это наше всё.
Ноги — ногами, но общественный транспорт никто не отменял! Первым делом мы купили транспортную карточку «IstanbulKart». Не Бог весь какое изобретение, но это безумно удобная штука: вы кладёте на неё деньги, а затем, при входе в какое-либо средство общественного транспорта, будь то метро, трамвай, автобус, фуникулёр или паром, прикладываете её к турникету, на его экране высвечивается сумма, которая снимается за проезд, остаток на карте, и вы проходите.
Повторюсь, в Стамбуле — огромное количество достопримечательностей, но присутствуют такие, я их называю сильными, которые буквально валят с ног по мощности излучаемой энергии. И хотя человек мало похож на счётчик Гейгера, это невидимое «излучение» чувствуются кожей, впитывается в тебя и остаётся на всю жизнь.
Изначально, на старте наших стамбульских бродилок, мы определили для себя своеобразный треугольник близлежащих достопримечательностей: Храм Святая София (теперь Мечеть Айя-София) — Цистерна Базилика (Йеребатан) — Голубая Мечеть и площадь с древними колонами. С этого я, пожалуй, и начну краткое изложение о вечности.
Куда первым делом мы отправились, когда добрались до нашего отеля, поздоровались с хозяевами, зашли в номер, распаковали вещи и выпили приветственный бокал пива «Эфес»? Конечно же, на площадь Султанахмет! Ведь она, наверняка, помнит поступь Константина Великого и Сулеймана Великолепного. А может, даже хранит где-то в своих «запасниках» отпечатки их ног! Она свидетель зарождения, расцвета и падения двух могущественнейших империй. Скорее всего, в целом мире другой такой площади нет!
Рано или поздно настаёт время знакомиться с обязательными достопримечательностями. А то побывать в Стамбуле и не увидеть многие канонические вещи как-то дико. И пусть они заезженные и распиаренные туриндустрией, но всё-таки шедевры искусства и сокровища истории. В общем, самый, что ни на есть, центр Константинополя (с тонкостями и нюансами).
*** ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ***
Голубая мечеть (Мечеть Султанахмет) является своеобразным символом мусульманского Стамбула: мощь и величественная красота. Ей изначально предназначалось явить это миру, так как влияние Османской империи к тому моменту стало уже заметно угасать…Сразу оговорюсь, мы внимательно осмотрим Голубую мечеть снаружи, так как восхититься её внутренним убранством не случилось из-за ремонта, случившегося аккурат к нашему приезду!
«Ахмедие воздушна, как мираж необозримой пустыни; она весела, как яркие цветники восточных садов; светла, как летнее утро Стамбула…" (Ахмедие — в честь султана Ахмеда I, который повелел её построить в нач.17 века). Своё название она получила, благодаря огромному количеству белых и голубых изникских изразцов ручной работы.
Тонкие башенки-карандаши — минареты — указывают путь истинной веры или «руки, возносящие молитвы к Богу на небо».
У Голубой мечети их 6. Как гласит легенда, при строительстве произошла ошибка. Султан просил возвести алтын минаре — золотые минареты, а зодчий, видимо, не расслышав, построил алты минаре — шесть минаретов. Голубая мечеть сравнялась с величайшей святыней исламского мира — мечетью Масджид аль-Харам в Мекке. Неслыханное святотатство даже по нынешним временам! Необходимо было достраивать ещё один к Заповедной мечети, дабы она вновь превзошла все существующие мусульманские сооружения. В то время Мекка входила в состав Османской империи, и проблему решили простым финансовым вливанием (прям, как в наше время).
Они «глядят» друг на друга уже 4 столетия, разделенные между собой площадью с фонтаном: Голубая мечеть и
***АЙЯ-СОФИЯ***
Нам предстояло лицезреть своими глазами тот самый первый христианский храм, который увидели послы из Древней Руси! Перед громадой храма немного теряешься, но трепета и волнения не испытываешь до тех пор, пока не замедлишь на мгновение «бег» и не задумаешься. Это не просто древний храм, а что-то иное. Даже не прикосновение к истории, но нечто большее. Остановись, путник! У тебя ещё не задрожала душа? Ведь именно о нём рассказали послы киевскому князю Владимиру, а это стало отправной точкой другой жизни для славян! «Мы не помнили себя, где стоим — на небе или на земле…». В храме помещалось более 100 тысяч человек. Когда приходит осознание, что ты находишься на «перекрёстке» мироздания, ощущения трудно передать словами.
Если откатиться во времени лет этак на 1700 назад… Или около того… 4 век. На этом месте стоял храм в честь греческой богини Артемиды. В 360 году (!) римский император Константин (в честь которого город был назван Константинополем) построил на месте древнего святилища маленькую церковь в честь Святой Софии. Далее менялись правители, менялась власть, церковь горела, разрушалась войнами, землетрясениями и пожарами. Но однажды император Юстиниан из 6 века решил воздвигнуть «храм, которого не было со времен Адама и не будет никогда». Говорят, план Святой Софии был вручен императору во сне ангелом, который просил лишь об одном одолжении: сделать три окна над алтарем — в честь Святой Троицы. Для строительства потребовалось три годовых бюджета самого богатого на тот момент государства в мире. По одной из легенд, император Юстиниан во время торжественного открытия и освящения храма произнес следующее: «Соломон, я превзошел тебя!». Видимо, он имел в виду легендарный Иерусалимский Храм. Кстати, вопреки принятому вольному трактованию, Собор назван так не в честь святой Софии, а по Премудрости Божьей (sofia, по-гречески, мудрость). Превзошел ли Юстиниан Соломона, построив Айя-Софию? Трудно сказать, так как сие утверждение оказалось непроверяемым: храм Соломона к тому времени уже тысячу лет как пребывал в руинах! Одно можно утверждать точно: он очень старался догнать и перегнать!
Купол — круг, диаметром — 32 м!!! Ты входишь, останавливаешься и замираешь… На тебя обрушивается красота!
Удивительно осознавать, но создаётся впечатление, что ты, находясь в Стамбуле, как будто одновременно находишься в разных эпохах: в Римской империи (330-395г.г), в Византийской или Восточно-Римской империи (395–1204 и 1261—1453 гг.), в Латинской империи (1204—1261 гг.), в Османской империи (1453—1922 гг.). А Собор немой свидетель их величия и крушения! Хотя, как знать, может, стоит прислушаться! Вдруг это тот самый редкий случай, когда древняя архитектура не просто заговорит с тобой, но зазвучит в тебе, как гимн жизни и свету. Это одно из тех мест, которое обязательное следует посетить человеку, кто ищет в этом мире не только человеческую и мирскую красоту. Кроме того, здесь есть нечто такое, что не описать словами. Это проникает в тебя на бессознательном уровне, время останавливается, а для некоторых происходит чудо… Можно, конечно, сказать проще — здесь особая энергетика, которая чувствуется сразу, везде и всюду. Ты будто бы пребываешь в состоянии возвышенной радости, которая столь редка в обычной жизни.
Справа от алтаря под куполом есть особая небольшая площадка-круг, выложенная цветным камнем. Это точка считалась Центром Мироздания! Здесь короновали византийских императоров. Потрогайте древние колонны. Наверняка, они помнят многое! Ступая босыми ногами на мягком ковре, глядя на михраб и минбар, всё-таки невольно ощущаешь себя в христианской церкви. Видимо древние камни храма хранят память о тех временах!
Кстати, здесь свершилось историческое событие: 16 июля 1054 года во время богослужения кардиналом Гумбертом была вручена отлучительная грамота константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию. В ответ на это патриарх предал анафеме папских легатов. Это событие стало началом раскола церкви на Православную и Католическую.
А в ночь с 28 на 29 мая 1453 года в соборе Святой Софии состоялось последнее в его истории христианское богослужение. 29 мая 1453 года храм был захвачен турками. Одна из самых значимых реликвий христианства — плащаница Христа, хранившаяся в соборе (Туринская плащаница), была вывезена Европу. Более подробно про Собор здесь: http://www.nsad.ru/articles/velikaya-cerkov
Если обойти Святую Софию слева, то вы попадёте на мини-улицу времен Османской империи, которая зажата между храмом и стеной дворца Топкапы (о нём позже), а заодно увидите
***Фонтан Ахмеда III***
Конечно, основные массы туристов проносятся мимо Фонтан Ахмеда III, не обращая на него внимания, отдавая предпочтение наиболее значимым, «большим», достопримечательностям. Тем, которые, как говорится, на слуху. Хотя и у этого места славная и давняя история. Здесь и правда когда-то функционировал античный византийский фонтан. Сам же фонтан был построен во времена правления султана Ахмеда III в. 1728 году. Если в странах Европы символом государства является земля, то на Востоке земля без воды — бесполезна. Стоит отметить, что он долгое время снабжал население города чистой водой. Причём, бесплатно! Это был один из первых в городе источников чистой и общедоступной воды, выполняя благотворительные цели и поддерживая авторитет власти султана.
На каждой из четырех сторон фонтана закреплены металлические пластины, на каждой из которых написано стихотворение из 14 строф. Стихотворения читаются по часовой стрелке, начиная с северной стороны. А венчают их слова, приписываемые самому султану Ахмеду III: «Открывая кран, вспомните имя Аллаха (ибо свят он и велик), а напившись — молитесь за султана Ахмеда».
Спускаясь вниз по мини-улице времен Османской империи и забирая чуть левее, оказываемся напротив
*** Цистерна Базилика (Йеребатан)***
Былое величия архитектуры христианского Константинополя… Мало, что осталось от него в Стамбуле. Айя-София, Храм Святой Ирины, могучие крепостные стены Константинополя. На поверхности этой многострадальной земли, конечно, присутствуют ещё остатки сильных впечатлений о византийской архитектуре, но всё же стоит проникнуть в его загадочные подземные пространства. «Вдохнуть», так сказать, спёртый воздух истории… Одна из самых загадочных и будоражащих воображение достопримечательностей современного Стамбула — Цистерна Базилика. Спросите, что за название такое диковинное? Ну, тут все просто. Это такая Базилика, которая в древности использовалась как цистерна, «емкость» для воды. Она снабжала всевозможных императоров и других жителей Константинополя водой. Сейчас в Стамбуле — хорошо, наконец-то провели водопровод, и надобность в цистерне отпала. Честно говоря, про подземное римское водохранилище я узнал только перед поездкой.
Посетившие сие место, писали про «подземное царство Аида», про разноцветную подсветку, про мокрые колонны, про Медузу Горгону (!). И всё равно чёткой картины, что мы должны так увидеть, не получалось! Особенно настораживало присутствие пресловутой Медузы, от встречи с которой некоторые граждане каменели. Последнего очень не хотелось, но соблазн был велик.
Спускаемся вниз по ступенькам и попадаем в гигантский подземный темный зал. Воздух влажный. Ровные ряды колонн (сбился со счёта на третьем десятке). Здесь, они выполняют функцию подпорок.
Вода для задыхающегося от жары Константинополя с его скалистой сухой обезвоженной почвой — считалась даром небес. Ей было разрешено пользоваться безвозмездно всем. Поэтому в городе строились водопроводные системы — акведуки, а к ним в довесок резервуары для хранения воды — цистерны. Их в Стамбуле было много, но эта — самая древняя, нач.4 века (!). А всё почему? Во времена осады города многочисленными армиями «диких» кочевников и вполне себе образованных орд крестоносцев из просвещенной Европы, здесь не существовало источников воды нужного качества и в достаточном количестве. Размеры подземного сооружения — 145×65 м, ёмкость — 80 000 м³ воды. Ровные ряды колонн (всего 336 штук). Мраморные, античные, все разные по фактуре и стилю. Из каких только древних храмов не натаскали их римские воины: не исключаю, что многие были изъяты из разрушенных «добрыми» христианами богонеугодных языческих капищ, но здесь они выполняют функцию подпорок. На момент стройки христианство одолело-таки местами язычество, и начались гонения бывших гонимых на гонителей. Прокопий Кесарийский описывает сооружение этого резервуара так: «Какие труды положил император, чтобы снабдить город водою, я сейчас расскажу. Есть очень большая зала, украшенная колоннами в виде четырехугольника. Эту залу окружают четыре галереи, с каждой ее стороны. Ее и одну из галерей, которая обращена к югу, Юстиниан углубил. Когда вода становилась желанной, нуждающимся своевременно позволялось ею пользоваться. Так император добился, чтобы византийцы уже не испытывали нужды в питьевой воде».
«Плачущая колонна» или «Колонна слез».
Бытует мнение, что она исполняет желания. Для ритуала надо вставить большой палец в имеющееся отверстие и сделать оборот на 360 градусов. Местные подсказывают, что для усиления эффекта нужно попробовать влагу с пальца. Но это, кажется, уже на любителя. Не исключаю, что у кого-то от такого «ширпотреба», честно говоря, ореол величия и таинственности базилики начнёт «рушится». Но и это, опять-таки, на любителя!
Кстати, о Медузе. Две огромные каменные кудрявые большеглазые головы, которые служат постаментами для двух колонн. Есть несколько легенд. Хотите — верьте, хотите — нет! Но в них есть объяснение, почему Медузы перевёрнуты, и почему они, собственно говоря, находятся здесь.
По одной из них — в подземном мире жили три сестры Горгоны, одну из которых звали Медузой. Взгляд её обращал людей в камни. Поэтому считалось, что скульптуры и изображения Медузы Горгоны защищают специальные и важные места от врагов. По другой легенде — Медуза была очень красивой девушкой, которая влюбилась в сына Зевса Персея. Но её приревновала богиня Афина и превратила её волосы в змей, а глаза наделила силой превращать людей в камни. Медуза случайно посмотрела на себя в зеркало — и тоже окаменела. Именно поэтому каменные головы Медуз под колоннами повернуты так, чтобы они не встречались взглядом с людьми — одна стоит на голове, вторая — лежит на ухе.
Выходит, Медуза находится здесь — в своём царстве, выполняя своеобразную дезинфицирующую функцию для подземного хранилища воды? Нет, всё-таки лежат они, скажем так, неподобающе своему статусу? Мне кажется, что всё это было сделано для того, чтобы какой-нибудь пристрастившийся к новому верованию человек, увидев такую голову, не подумал, что это божество, и не начал бы ей поклоняться, как в годы своего становления на путь христианства. Ведь если Бог перевёрнут вверх тормашками, то сразу становится ясно, что это никакой не бог, а гнусный языческий искуситель. Посудите сами, вот вы бы, находясь в статусе Бога, позволили бы перевернуть себя с ног на голову?! Что-то терзают меня смутные сомнения! Ментальность людей той эпохи нам не известна, так что это вполне могло быть и так.
По левую сторону от входа в цистерну Базилика расположился неприметный артефакт:
***НУЛЕВАЯ МИЛЯ***
Это самый центр исторического Стамбула! Рядом с руиной можно найти установленный вертикально и не совсем приметный обломок-столб. Это чудом уцелевшая опорная конструкция триумфальной императорской арки, всё, что осталось от некогда красивейшего тетрапилона — древнего сооружения, находившегося в центре Константинополя. Колонна выполняла своеобразную функцию: от неё отсчитывалась протяженность всех дорог империи. К сожалению, если предварительно не изучать достопримечательности исторического центра Стамбула или случайно не заметить эту руину, то вполне себе можно пропустить мимо своего внимания: в Стамбуле с избытком безымянных и полуразрушенных исторических объектов. Константинопольский «мильный камень» был устроен куда, как более импозантно, чем его римский аналог.
Тетрапилон — сдвоенная триумфальная арка с пирамидальной крышей, покрытой черепицей из позолоченной бронзы. В центре и находилась мраморная колонна, на которой были высечены расстояния до основных городов Византийской империи.
Реконструкция (в наличии — нет!).
*** Ипподром или площадь с древними колоннами***
Когда-то это было колоссальное сооружение! Не забываем про Римскую Империю — здесь не любили скромных размеров. В Древнем Риме был большой цирк — Колизей. В Константинополе — ипподром. Его построили — в 203 году! Византийская поговорка: «Бог имеет Святую Софию, император — дворец, а народу — ипподром». Всё это было до эпохи исторического материализма! Сейчас же здесь большая площадь. Лавочки, зеленые кусты, бублики-симиты. Древний ипподром, сердце византийского Константинополя, турки уничтожили без стеснения.
Потребовалось им это для строительства гигантской мечети Султанахмет, известной также как Голубая мечеть. Уже нет никаких колесниц, рева толпы, боёв и зрелищ. Хотя, нет, вру! В первой декаде ноября года коронавирусного здесь случилось зрелище, рёв моторов и толпы народа. Рекламные заезды болидов «Формула-1» в поддержку гран-при Турции! Впрочем, об этом позже. А пока
***ЕГИПЕТСКИЙ ОБЕЛИСК***
Об этой достопримечательности Стамбула следует сказать особо. Это, пожалуй, самый древний артефакт на византийской земле, если следовать строго в археологическом порядке. Египетский обелиск или Обелиск Феодосия. Сама по себе история его появления в столице Византийской империи покрыта мраком тайны, овеяна множеством легенд, к ним добавляются всякого рода недосказанности и домыслы. Трудно сказать, знает ли кто-нибудь достоверно, при каких обстоятельствах Египетский обелиск появился в Константинополе.
Итак, Египетский обелиск или Обелиск Тутмоса III из Фив. Символы на его гранях нанесены с ювелирной точностью и без видимых изъянов. Иероглифы поражают своим совершенством, какой-то внутренней силой и таинственной недосказанностью. Такое ощущение, что это своеобразное послание в вечность, и ты один из тех, кто получил его из глубины веков! Догадывались-таки фараоны, как следует напоминать о себе, оставив вечную и впечатляющую память.
Бытует мнение, что изначально этот монумент находился как парный у входа в храм Амона в Фивах между 1457 и 1448 гг. до н. э. (возможно, 1490 г. до н. э.). Обелиск посвящен юбилею в честь тридцатилетия правления фараона Тутмоса III и его воинских побед. О чём свидетельствуют надписи на его поверхности. Кстати, храм этот в Египте сохранился, и, говорят, там до сих пор можно найти место-основание, откуда был «выломан» «наш» обелиск.
На памятнике есть надпись, написанная от «первого лица», которая гласит: «Некогда я с трудом подчинялся кротким владыкам, даже имея приказ объявить о победе после уничтожения тиранов. (Однако) Феодосию и его вечным потомкам покорно все! Я был побежден и обуздан в течение тридцати дней. Под руководством Прокла я вздымаюсь к небесам». Что же касательно других надписей, то, начиная со средневизантийского времени, их раз за разом пытались расшифровать, и всё время выходило что-то зловещее. Поговаривают даже, что нашли однажды мудреца, который сумел прочитать эти письмена, но, прочтя, заплакал и сказал, что лучше уж он не будет переводить написанное, да и сам бы предпочел теперь этого не знать…
Весьма любопытной достопримечательностью Стамбула является Змеиная колонна, отлитая в 478 год до н. э. Это сохранившаяся часть жертвенного треножника, созданного из оружия погибших персов в битве во время греко-персидских войн. Когда-то Змеиная колонна находилась в греческих Дельфах, а впоследствии была перевезена Константином в новую столицу Римской империи. Изначально 8-метровую колонну увенчивали три змеиные головы. Согласно Геродоту: «…Из этой десятины был (сделан и) посвящён золотой треножник, который стоит в Дельфах на трёхглавой медной змее непосредственно у алтаря…».
Первоначально композиция имела высоту около восьми с половиной метров и представляла трех змей, свившихся в канат. Головы последних расходились между собой на ее вершине в разные стороны. По змеиным телам идет перечень всех союзных греческих городов.
Всё реконструкция.
Существует масса легенд, куда подевались головы змей: перечислять все — нет смысла. Остановимся на наиболее достоверной, согласно которой ночью 20 октября 1700 года был совершён безымянный акт вандализма и зафиксирована пропажа змеиных голов древнего памятника. Короче говоря, змеиные головы отрубили, потому что им приписывалась магическая сила. Теперь одна обезвреженная голова находится в Археологическом музее Стамбула, вторая, говорят, в Британском Историческом музее в Лондоне, а третья канула в Лета.
Конечно, при известной доле фантазии, можно увидеть не зеленоватый металлический обрубок, точащий из земли, а величественный дар греческого народа Аполлону!
***ОБЕЛИСК КОНСТАНТИНА***
Египетский обелиск, конечно, более впечатляющий, но, тем не менее, обелиск Константина является довольно-таки интересным историческим объектом со своими тайнами. Во-первых, он не монолитный, а составной. Иными словами, собран из каменных блоков. Во-вторых, есть предположение, что он был воздвигнут Константином Великим в качестве временной альтернативы египетскому, когда тот только планировался к доставке в Константинополь.
Надпись на цоколе обелиска когда-то была выведена металлическими буквами, от которых остались только отверстия для крепежных болтов. Перевод ее звучит приблизительно так: «Это четырехугольное чудо света, разрушенное временем, теперь заново создал Константин, чей сын — Роман, слава царства, и сделал так, что он выглядит лучше, чем раньше. Ведь раньше чудом света был колосс на Родосе, а теперь — медный, что стоит здесь». Бронзовые доски, которыми был обшит обелиск, демонтированы крестоносцами в 1204 году. Красивая, наверное, была колонна. Ободрали всё это богатство алчные крестоносцы из просвещённой Европы и начеканили себе монет. За это их потом с позором изгнали. Правда, деньги они так не вернули.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Теги:
Самостоятельные путешествия
