Еще, подъезжая к городу со стороны Вероны, почувствовала радостное предвкушение… Да и как иначе, когда такие пейзажи?! Деревеньки, с цветущими деревьями, зеленеющие поля, а на горизонте — Альпы в снежных шапках…
Заранее решила, что сначала предприму восхождение на Монте Берико — холм, являющийся частью цепи Колли Беричи, обрамляющей Виченцу с юга. Если где-то обещают роскошный панорамный вид — устоять не в силах))).
От вокзала в ту сторону идет 18-й автобус, но расписание его мне не понравилось, и решила добираться пешочком. Идти недалеко — по вьяле Венеция до перекрестка, на котором невозможно не заметить так называемый портик Муттони: крытую длинную-длинную галерею, полого поднимающуюся наверх. Портик состоит как бы из двух «пролетов». Если вам нужно на самый верх, к церкви Санта-Мария ди Монте Берико, преодолев первый, смело «ныряйте» во второй.
Подниматься совсем не тяжело, тем более, уже по пути наверх картинки — пиршество! Виллы явно небедных жителей Виченцы, в окружении кипарисов, цветущих магнолий и форзиции — ой, сколько ее!!! Северная Италия в конце марта это какое-то царство форзиции! Будто озарено все золотом ее цветков!
К базилике иду под мелодичный колокольный звон: Пальмовое воскресенье… Машин на стоянке — тьма! Церковь весьма почитаема, потому в такой праздник, конечно же, полна народа. Зашла, чуть постояла, послушала. Храм старинный 15-го века, очень красив. Веяние времени — ЖК экраны на колоннах, чтобы все могли видеть, что же происходит в алтаре. На входе раздают оливковые ветви, но очень уж большие, мне с такой целый день гулять было бы непросто.
Перед северным фасадом церкви — полукруглая Пьяццале делла Виттория, по сути огромный «балкон» с балюстрадой. Панорама — головокружительная! Вся Виченца перед вами: купола, башни, гигантская крыша палаццо делла Раджоне, море черепицы; вдали, в голубоватой дымке, Вичентинские Альпы…
Но не ради только лишь видов на город забралась я сюда — очень хотелось посмотреть одну из знаменитых вилл Андреа Палладио, великого архитектора Эпохи Возрождения: Виллу Вальмарана «Ай Нани».
Виченцу и вообще-то зовут городом Палладио, именно здесь он создал большинство своих творений. Внизу, на старинных улицах, куда ни глянь — Палладио. А вот здесь пока ничего похожего не наблюдалось… Куда же идти-то? Конечно, заранее пыталась все это узнать, и карты примерные раздобыть. По идее, к вилле надо было шагать влево от церкви, но почему-то меня потянуло направо. По случаю праздника вдоль дороги стояли наблюдающие за порядком волонтеры, и даже парочка нарядов карабинеров имелась. И что бы мне пойти за разъяснением к карабинерам? Нет же — потопала к задумчивому дяденьке в желтой волонтерской жилетке. На вопрос, дойду ли я этой дорогой до Виллы Вальмарана, дяденька задумался еще больше и изрек: «Да, но это далеко». Я на его «далеко» махнула рукой: любое итальянское «далеко» обычно преодолеваю минут за 10, и бодро пошагала по дорожке.
Чего и не шагать — воздух обалденно вкусный, виды — снова ах! Именно отсюда можно самым удачным образом запечатлеть на фото Сантуарио ди Монте Берико (т. е. не только саму базилику, но и весь ее комплекс).
Дойдя до парка музея Рисорджименто, засомневалась: что-то и правда не близко получается… Хорошо, что попался информационный стенд, и стрелочка — к Вилле Ротонда. Вообще-то мне Вальмарана нужна… Ну да ладно, добраться бы до Ротонды, вроде они недалеко друг от друга…
Стрелочка привела чуть не в лес густой, к какой-то деревянной лестнице, ведущей вниз, к подножию холма. Птички поют, почки распускаются, крапива цветет — красиво, кстати, цветет! Ох, и высок, оказывается, Монте Берико! Уже ноги гудят от этой лестницы, а я еще только на середине! В утешение деревья расступаются, и дивный пейзаж открывается взору: сельский дом, виноградник, шоколадный лоскут распаханной земли среди яркой зелени весенней травы… и всё в обожаемой мною дымке… Лестница все же заканчивается, руки-ноги дрожат, чуть не падаю на лужайку с дикими нарциссами. Полежать бы полчасика…
Но ведь хочется попасть на виллу! На мое счастье вскоре увидала двух синьор, лет эдак под 70, в спортивных костюмах. Дамы поинтересовались, открыта ли та самая scala, по которой я спускалась (там и правда есть какие-то часы работы). Ой, они наверх по ней лезть собираются! Сильны! В свою очередь, я, конечно же, спросила, где?-где?-где????? вилла Ротонда… Дамы, разахались, как это меня вообще сюда занесло, но утешили: пройдете до «страды», потом направо и метров через 200 будет вам счастье.
«Страда», кстати, бежит среди таких домов и таких дворов, что я то и дело притормаживала, чтобы рассмотреть, как красиво можно жить, если не лениться и руки к «приусадебному участку» приложить.
И, наконец, ворота в явно старинной стене, табличка «Villa Capra, La Rotonda». Кто бы мне прежде сказал, что я с дикой радостью ломанусь в те ворота — в жизни бы не поверила))). Дело в том, что на Виллу Ротонда я вообще не собиралась: не слишком люблю такие невозможно правильные здания. Но, может для того и был ниспослан этот поход по горам, чтобы увидала и Ротонду тоже? Так ведь бывает — будто кто-то берет тебя за руку и ведет, словно упирающееся дитя неразумное: иди и смотри, оно того стоит!
В результате окунулась я в идеально гармоничное пространство, где всё-всё — и идущий от ворот портик, и крохотный парк, и сумасшедшая красота пейзажа вокруг, и сама вилла так друг-друга дополняют, что вроде бы скучная «правильность» кажется единственно верной…
От Ротонды до Виллы Вальмарана совсем недалеко, указатель есть, читала где-то, что идти минут 20, мне показалось, дошла за 5. На часы на самом деле смотреть даже в голову не приходило, т. к. снова оказалась среди буйства цветущей форзиции.
Нет, Ротонду, конечно, увидеть стоит, но Вальмарана — mamma mia! Начиная с презабавных карликов на ее каменной ограде. Собственно и название-то виллы «Ай нани» переводится — «У карликов».
А Вальмарана — имя ее владельцев. Бедолаги-карлики окаменели и попали в вечный дозор на заборе из-за своей оплошности. Когда-то на месте виллы был замок, в котором жила принцесса-карлица. Чтобы она никогда не узнала о своем уродстве, и слуг набирали таких же крохотных. Однако, не уследили, в замок проник прекрасный принц, принцесса же, осознав свою беду, бросилась с башни и погибла. В общем, ужас-ужасный, о котором, к счастью, ничто, кроме фигурок на ограде не напоминает.
Все здесь светло и радостно. Лужайка перед главным домом расцвечена ковриками анюток, окружает виллу совсем небольшой, но очень симпатичный парк с аховыми видами на окрестности.
Главное же здесь — все залы и основного дома, и форестерии (дома для гостей) расписаны восхитительными фресками. Авторы — Тьеполо и его сын Джандоменико.
А какие люстры! Мебель, фарфор, кружевные салфетки, рамочки для фото тоже взгляд притягивают. Заранее добывать информацию в сети не обязательно, выдают подробное описание всех залов на русском. К тому же кем-то вроде смотрителей является русскоговорящая пара, мое пожелание получить описание именно на русском языке вызвало такой восторг и доброе отношение, что было до чертиков приятно. И фоткать разрешили всё и везде.
Фрески же особенно хороши в Форестерии. В двух ее комнатах можно полюбоваться иллюзорными эффектами: в китайской так и кажется, что сосна нависает над кроватью, а в комнате карнавала абсолютно реальными кажутся лестницы, по одной из которых спускается мавр, по перилам другой скачет обезьянка.
Ну, а теперь все же расскажу, как ПРАВИЛЬНО добираться до Виллы Вальмарана))). Помните, я упоминала, что портик Муттони состоит из двух частей? Так вот, если вам нужны виллы, то, поднявшись по первому его «крылу», надо сразу свернуть налево, в узкую улочку, которая минут через 7–10 приведет вас к искомым воротам. Мой поход по Монте Берико длился час (прав был задумчивый синьор — далеко))), но нисколько я об этом приключении не жалею. Да и времени у меня было предостаточно, могла себе позволить.
Спускалась вниз, уже заранее любя и город тоже, хотя видела его пока только с высоты. И чуть не на первой улице получила такую «открыточку»! Мост через речушку Ретроне был украшен вазонами с бело-желтыми анютками, по берегам — истинно итальянские дома и домики, вдали — самая высокая в городе башня Торре ди Пьяцца (Бисарра).
Ну, конечно же от живописного берега реки меня оторвать было невозможно и в Виченцу я вошла, не как добропорядочные граждане — по вьяле Рома, через Марсово Поле, и далее на Корсо Палладио, а задворками, но зато какими! Да еще, будто в подарок, на одном из газонов обнаружилась оброненная кем-то карта города (удобная и подробная).
На Корсо Палладио, я конечно же вышла в итоге, но прежде заглянула в сад Сальви, что у самого входа в город у Торрионе дель Порта Кастелло. Садик небольшой, но в это время года любой зеленый уголок воспринимается с особой радостью. Есть здесь и канал, с Лоджией Вальмарана в перспективе. Изящный шатер над водой образуют ветви ив, с первыми листочками…
Пальмовое воскресенье! Праздничное настроение в Виченце ощущалось повсюду: все с оливковыми веточками, гуляют семьями, с детишками, собаками. Все друг-друга приветствуют.
Очаровательный бамбино лет шести на пьяцца Синьори скакал вокруг фонарного столба, радостно (и чистенько!!!) выпевая на мотив «We wish you a Merry Christmas» — «Аuguri buona Pasqua!», поглядывая на меня и явно ожидая одобрения. К счастью похвалить итальянского малыша может даже тот, кому кажется, что он ни слова по-итальянски не знает: конечно же — «Браво!». Только не забудьте, что девочкам надо говорить «БравА»)))
А еще в честь праздника с площади убрали рынок! Пьяцца Синьори была чиста, просторна и прекрасна! Я глазам не поверила поначалу, столько читала о том, как сильно портят впечатление все эти лотки и зонтики (на другой день в Падуе убедилась…) Пожалуй, больше всех дворцов на площади понравилась мне Торре Бисарра — дивно хороша! И как в 12-м (!!!) веке умудрились такую высоченную красавицу соорудить?!
повлекло меня в какую-то улочку, к дому со стрельчатыми окнами, а оказалось, что дальше эта улочка переходит в мост через все ту же реку Ретроне. Какая же красота… Хоть сейчас в рамочку и на стенку: магнолия, вся усыпанная бело-розовыми цветами, домики с черепичными крышами, будто со старинных картин.
Только было я собралась огорчиться тому, что после утренней большой службы и Дуомо, и многие другие церкви закрыты, как оказалась у дверей Кьеза ди Санта Корона. Открыто! И к тому же сиеста на сегодня отменена! Ох, будете в Виченце — не пропустите!..
Своё название Chiesa di Santa Corona получила благодаря тому, что в ней хранится шип из тернового венца Христа. Алтарь этой церкви это что-то невероятное! Тончайшие инкрустации! И — пожалуйста: рассматривайте со всех сторон, фотографируйте сколько угодно!
А хоры? С наборными, из разных пород дерева, картинами в спинках кресел? А витражи за хорами?
А капелла Беллини? Колонны, ее обрамляющие, это фантастика…
А «Поклонение волхвов» Веронезе?! А розетка над входом? Такая необычная: нежно-голубого цвета…
В садик при церкви я просто «выпала» в запредельно переполненном впечатлениями состоянии… И — ну никак не ожидала еще и от садика чего-то эдакого! Мало того снова пышная магнолия, так еще и на решетке, примыкающего к храму двора, что-то вьющееся, нежное-нежное с тончайшим ароматом. А какой там фонарь!
Уф, до Театро Олимпико я, конечно же, дошла, но каюсь, после Санта-Корона не прониклась. Т. е. разумеется, будучи в Виченце не посмотреть на это творение Палладио грешно, но такие сооружения меня и в более спокойном состоянии обычно за душу не берут. Мощно, величественно, интересно, но не моё.
Прогулялась по улицам, примыкающим к Корсо Палладио, отдала должное многочисленным дворцам, отыскивая на фасадах всяческие изюминки, любуясь крошками-балконами.
А в довершение всего обнаружила в Виченце еще один оазис — что-то вроде полуострова с совсем малюсеньким парком, окруженного каналом, на котором бурно шумел порог.
К вокзалу возвращалась уже «как положено», по Кампо Марцо.
К вечеру праздник переместился из городских улиц именно сюда: качели-карусели, всякие вредные вкусности, радостные детишки, довольные взрослые…
Уезжала, благодаря Виченцу за «корзину подарков», и предвкушая возвращение в неожиданно буйно цветущую в эти дни Верону…
Теги:
Самостоятельные путешествия
