Летний отдых в Греции обычно ассоциируется с живописными островами, раскинувшимися в кристально-голубых водах Эгейского или Ионийского морей, а изучение материковой части Греции как правило ограничивается Афинами с окрестностями, Салониками, монастырями Метеоры и горой Олимп. Всё это будет тоже в рассказах о нашем гранд-путешествии по материковой Греции (без Пелопонеса), но сегодня первый рассказ связан с самым малопосещаемым регионом Греции, Эпиром. Куда мы отправились расширенным коллектвом, к нам четвёртой присоединилась старшая дочь, молодой специалист после окончания магистратуры.
То, что Эпир оказался первым на нашем маршруте, было вызвано чисто практической необходимостью. По пути в Грецию дорога пролегает через две нешенгенские страны, Сербию и Македонию, что связано с пограничными проверками. На автобане, ведущем из македонской столицы к Салоникам и Афинам напрямую, в летние месяцы, бывает, образуются многочасовые очереди. А что, если использовать пограничный пункт на дороге от македонской Битолы до греческой Флорины, лежащий западнее, почти на албанской границе? Расчёт оказался правильный. Компанию нам на сонном пропускном пункте составили ржавый пикап и трактор с сеном, примерно как на этом скрине из Гугла.
Было время послеобеденного сна в жаркий июльский день. Македонцы в своей будке так и не проснулись, а грек удивлённо смотрел в паспорта, пытаясь понять, каким к ним занесло владельцев чешских паспортов, говорящих по-русски. Не стал ничего открывать, смотреть, проверять, просто отдал и приветливо помахал рукой. — А печать?! — Ах, тыть, да, шлёпнул. Задача этого дня была всего лишь добраться до отеля в Кастории. Кастория была выбрана только местом ночлега. Утром, выпив кофе на балконе отеля, стали собираться в путь.
Недооценил я Касторию, надо было посвятить ей хотя бы полдня. Город выделяется тремя особенностями — огромным количеством меховых фабрик, магазинов и зазывал, крайне назойливо приглашающих купить шубу. Большим количеством хорошо сохранившихся византийских церквушек и часовен. Красивейшим озером, на берегах которого Кастория лежит. На эту третью составляющую мы одним глазком всё же успели посмотреть.
Эпир — самый малонаселённый, почти непосещаемый (за исключением курортов на побережье), но крайне интересный регион Греции в северо-западной её части на границе с Албанией. Часть этой исторической области находится в южной Албании.
Эпир — место, где пышные девственные горные леса сочетаются с очарованием старинных каменных деревень. Бурные горные реки летом превратившиеся в скромные ручейки.
Обрывистые ущелья, гостеприимные люди. Вроде греки, но не совсем. Более сдержанные, непосредственные, для которых события в Афинах — так, где-то там, за горами. Собственно, эпирцы никогда в составе античной Греции и не были, Эпирское царство стояло особняком.
Как и любое путешествие, оно должно радовать не только глаз и душу, но и желудок! В Эпире с этим полный порядок, это традиционные домашние вина, джемы, хлеб, молоко, сыр, йогурт, вяленое мясо и знаменитые региональные пироги. В отличие от более южной Греции, здесь меньше сладких деликатесов и больше мяса. Нигде больше во время поездки не ел сувлаки (их шашлык) наиболее приближенный к нашему пониманию этого блюда — из баранины. Остальные попадались из свинины или курицы.
От классической Греции Эпир отделяет могучий горный массив Пинд, или Пиндос. Его длина составляет около 160 км, а максимальная высота над уровнем моря — 2637 метров. Более северные народы называют его хребтом Греции.
Если верить Гиннессу, ущелье Викос, прорезающее горы Пиндос, является самым глубоким каньоном в Европе по соотношению ширины и глубины. Вырезанное рекой Видоматис, это десятикилометровое ущелье на южных склонах горы Тимфи спускается вниз на глубину до одного километра.
Рядом с его южным концом находится смотровая площадка Окси на южном обрыве и смотровая площадка Белая на другой стороне. Мы были только на Окси, с которой открывается чудесный панорамный вид, и по причине того, что к ней можно подъехать. До Белой необходим часовой трек в одну сторону, как всегда, не хватает времени. А те туристы, которые приезжают в Пиндос надолго и целенаправленно, проходят это ущелье пешком всё. Это минимально один день, да здесь полно и других треков.
Примерно в центре горного массива, на территории национального парка скрывается главное сокровище Пинда — «страна Загорохория». Так принято называть эту область в Греции. Местные же называют свою страну «Загори». Что ж по-славянски означает «за горами». Так уж получилось, во времена Великого переселения народов какое-то славянское племя занесло в долину, где оно смешалось с местным эпирским населением. Оставив свои следы и в названии целой области.
Загори — это группа из 46 традиционных живописных деревень, построенных амфитеатрами на обширных территориях Пинда. Природная среда Загори восхитительна, а местную архитектуру определяют гранит, дерево и сланец. «Каменные» деревни Загори, соединённые мощёными пешеходными тропами, крутыми лестницами и каменными мостами, свисающими через реку Видоматис с притоками, объявлены национальным историческим памятником. Дома с покрытыми мхом сланцевыми крышами украшены резьбой по дереву и фресками.
Загори — спрятанный в отдаленной части Эпира неизведанный кусочек дикой красоты и древних традиций. Его дикая местность — отличное место, чтобы убежать от летней толпы, наводняющей прибрежную Грецию.
В центре горного массива выделяются «Башни» пика Астрака (2432 м)
Учитывая горную красоту Загори, удивительно, насколько мало путешественников интересуется этим регионом. Здесь очень живая традиционная Греция, сохранившая старый образ в сонных тысячелетних деревнях, спрятанных под поросшими соснами Пиндосскими горами. Здесь всего 4000 человек населяют 200 000 гектаров нетронутых гор, рек и лесов.
«Законсервированность» Загори, вызванная неприступностью в центре обширного горного массива продиктовала и неоднозначное прошлое региона. Природа выступала как крепость и в течение долгого времени население просто оставляли в покое.
С XV века, когда остальная часть Греции оказалась под властью Османской империи, Загори сохраняло некоторую автономию. Торговцы, желающие свободно торговать, переселялись в этот район. Свободный от османского гнёта, этот небольший регион стал маяком греческой культуры, домом для учёных-просветителей и «врачей Викоса», которые использовали местные травы для развития медицины. К началу XIX века область достигла своего экономического и интеллектуального пика. Были построены мосты, пешеходные тропы, школы и особняки. Однако после смерти Али-паши Янинского в 1822 году регион потерял все преимущества, которыми пользовался. Всё традиционное, что видим в Загори, было построено до этого времени.
В Загори вообще не было автомобильных дорог до 1950 года. Жители не знали, что такое асфальт или ровные мосты через реки и ущелья, как этот.
А до этого времени жители общались между собой, перегоняли скот, по каменным мостам, построенным в основном в период локального расцвета, на рубеже XIX века. Строительство знаменитых арочных мостов, называемых здесь гефири, в основном финансировалось местными семьями, и мосты носят их имена.
Начало строительства мостов было положено в 1750 году торговцем из деревни Коккори Нутсо Контодимо, а продолжено его сыном Алексисом. Идея была — соединить разрозненные сёла и сделать свободным сообщение между ними. Основой региона во все времена было скотоводство, так что и пастухам стало удобнее перегонять скот.
Хотя как правило, решение о месте строительства моста принимали либо монахи ближайшего монастыря, либо жители сёл. А уже потом шли к местному торговцу, потенциальному инвестору. Глядя на фотографии, у многих возникнет вопрос — а мосты через что? Да, жарким летом каменные русла, которые наполняются водой только в зимний период.
На строительство мостов шёл местный камень, присутствующий в изобилии. Всего было построено 108 арочных мостов, сохранилось в Загори около 40. Строители каменных мостов Загори развезли свое секретное ремесло по всем Балканам.
Под этим мостом в Конитсе можно разглядеть колокольчик, если внимательно присмотреться. Мост высокий, с карликовыми перилами, и в сильный ветер вдоль ущелья на нём небезопасно. Может и сдуть вниз. Поэтому раскачивающийся колокольчик предупреждал местных жителей и пастухов, перегоняющих скот о опасности.
Конечно же, все 46 деревень не посетишь, да и без надобности это, мы проложили мершрут через две из них, Папиго и Монодендри. Папиго состоит из двух частей, находящихся на расстоянии нескольких километров друг от друга, Мегало Папиго и Микро Папиго. К смеху конечно, если в Мегало живёт 150 человек, то сколько же в Микро?
Но, тем не менее, Папиго впервые упоминается в булле византийского императора Андроника III Палеолога 1325 года. Греческая школа в деревне пользовалась большим успехом, была построена в 1780 году на средства Майкла Анагностопулоса, богатого эмигранта, жившего в Северной Америке.
Среди церквей Мегало Папиго выделяется церковь Святого Власия, которая датируется 1852 годом.
Хотя построена она на фундаменте очень старой церкви 912 года, а башня так вообще наполовину сохранилась со средневековых времён.
На дороге между двумя Папиго можно заметить тропу, ведущую к ещё одной достопримечательности, каменным бассейнам Колимбетрес («купели для крещения») или «Овирес». Бассейны образовались в известняке в русле ручья Роговоса, текущим вниз по горе Тимфе.
Считается, что бассейны хороши для купания, ну не знаю… Вода горного ручья достаточно холодная, разве что только ноги помочить.
Но что интересно — вода в этих нескольких бассейнах прогревается от верхнего к нижнему, что логично. Кулица сланцевых скал и буйной растительности вокруг водоёмов очаровывает. Согласно историческим источникам, сюда любил наведываться Али-паша из Янины.
Монодендри, следующая деревня. Традиционное поселение на высоте 1060 метров с каменными домами и живописными мощёными дорогами находится прямо у входа в ущелье Викос.
За Монодендри около дороги находятся уникальные природные образования из сланца — «каменный лес». Именно в таких местах в Загори местные жители и добывали веками материал на крыши домов
Вымощенная булыжником тропа ведёт от Монодендри к монастырю Агия Параскеви (Святой Прасковьи) прямо по склону обрыва.
Как и многие в этих местах, монастырь стоит на краю скалы, тесно прилепившись к её склону.
Совсем крохотный монастырь был основан в 1412–1414 годах. Он был построен жителями недалёкого села Вица на личные средства местного воеводы Михаила Ферианоса.
Предание упоминает, что Ферианос построил монастырь в знак благодарности за спасение своей дочери, страдавшей неизлечимой болезнью.
В маленькой однонефной церкви хранится та самая чудодейственная икона, скорее всего, реставрированная.
Фрески храма частично относятся к XV веку. Настенные росписи на южной стене датируются соответствующей надписью около 1689 года
Некоторые деревни прекрасно сохранились, они изобилуют семейными гостевыми домами, в одном из которых в Монодендри остановились и мы.
Другие устрашающе пустынны с полуразрушенными фермами, заброшенными конюшнями и школьными зданиями, которые стонут под тяжестью посягающих на них растений. Удалённость региона в современном мире уже не является его самым большим достоянием. Для многих привязка Загори к остальной территории при помощи современных дорог явилась поводом для отъезда.
Для оставшихся был бы хороший шанс достаточного заработка, работая в сфере туризма. Но здесь по непонятной мне причине туристов не просто мало, а ничтожно мало. В разгар летнего сезона на стоянке гостевого дома (а такие миниотели по пальцам можно пересчитать), всего две машины — хозяйки дома и наша.
Можно было бесконечно сидеть после ужина на террасе в окружении ползучих виноградных лоз, наблюдая закат. Воздух наполнен колокольчиками возвращающихся овец, клубами древесного дыма, тихой болтовней по соседству и прохладным ветерком, который то и дело прилетает из ущелья.
Ждало нас постепенное движение на юг, к той Греции, которая хорошо нам всем известна.
И первым городом на маршруте будет Янина
