Обзорный рассказ о нашем невероятном путешествии на зимний Байкал я уже выложил и он здесь!
Теперь настало время в деталях рассказать, как все это было и какие невероятные эмоции мы испытали там!
Байкал на всех картах записан озером, но, по объему воды превосходит Азовское, и, даже Балтийское моря. Причем, водичка-то пресная, и составляет она 19% всего мирового запаса питьевой влаги, аборигены уважительно называют его морем. Если взглянуть на карту, то озеро-море вытянулось с севера на юг длинной и узкой кляксой больше чем на 600 км, при ширине от 42 до 80 км. Максимальная глубина озера 1674 м — это 55 девятиэтажек, поставленных друг на друга!
В средней части моря, ближе к западному берегу расположился большой остров Ольхон, по форме повторяющий силуэт озера, он отделен от иркутского берега проливом Малое море. С острова на материк можно попасть через узкий пролив Ольхонские ворота. Летом по нему ходит паром, на который порой надо стоять сутками, а зимой действует переправа по льду — широкая и длинная, как взлетная полоса. Такая вот география.
Если автолюбитель захочет прокатиться вокруг озера по периметру, его ждет разочарование — есть ряд мест на берегах Байкала, куда не проложены дороги, и это прекрасно. Современный человек еще не достиг той степени разумности, чтобы беречь природу и мигом загаживает любое новое место. Так пусть же хоть некоторые заповедные уголки сохранятся нетронутыми на берегах реликтового моря.
Большинство туристов едет на Байкал через Иркутск, чтобы осесть в 65 км от города в поселке Листвянка на берегу Байкала. Реже туристы двигают на Ольхон — до него 300 км, трасса отличная: 4–5 часов, и вы на месте.
Мы же отправились по замудренному маршруту М — Улан-Уде — Гремячинск-Пересечение Байкала по льду — Ольхон — Иркутск — Улан-Уде, во какая загогулина вокруг Байкальского моря получилась! Если кто-то взглянет на карту, то поймет, что мы сделали полный круг через середину Байкала. При этом, многие отметят нелогичный возврат в УУ, и будут правы. Но это издержки чартера -прилет/отлет самолет в одну и ту же точку.
Ночной полет на крыльях Уральских авиалиний не порадовал — часовая задержка, убогое питание и невероятно узкое пространство для ног. Сильно уставший от трудовых будней А-320 летит до УУ всего 5,5 часов, поспать не получается. Как прилетели, так сразу скакнули в будущее на 5 часов — такой там сдвиг по времени. Надеялся я на сибирские морозы, а в УУ теплее, чем в Москве: всего то -16С. Для здешних мест аномалия, обычная температура -27-37С.
Бурятская сторона, сияющая первозданной белизной, замечательно смотрится после черной и сумеречной Москвы. В небесах весело сияет зимнее солнышко, в его лучах искрятся белоснежные снега, безразмерным одеялом заботливо укрывшие все пространство вокруг. Их нетронутая белизна радует сердце, но слепит глаз — темные очки не помещают. В самом городе на дорогах не встретишь черной грязи, как у нас в Москве всю зиму — секрет прост: в УУ не травят дороги и природу тоннами ядовитой химии, а просто чистят снег.
Услышав, Бурятия-буряты, я тут же вспоминаю чудаковатого казаха Бората из одноименного фильма и простака Буратино — такие вот странные ассоциации. В реальности, буряты — это монголы, которые живут около Байкала и очень гордятся этим. Точнее, они гордятся не тем, что живут в этих краях, и не тем, что монголы, а тем, что их прямым предком является сам Чингиз-хан! Если верить хроникам, праматерью хана стала женщина из бурятского племени хори-туматов.
Наша первая гид Наташа — круглолицая, улыбчивая и позитивная бурятка, с гордостью сообщила, что знает свой род до 13 колена. И она происходит именно из того рода, уроженкой которого была праматерь Чингиза. До сей поры буряты считают, что каждый из них должен знать свой род до 7 колена, и делается это, чтобы избежать браков между родственниками. Поначалу я отнесся к бурятам с предубеждением, однако мое недоверие быстро растаяло, как дым. Аборигены оказались очень общительными, доброжелательными и юморными ребятами, готовыми помочь, объяснить и, даже проводить куда надо.
Несмотря на свой преклонный возраст, я, как истинный натуралист, таки обратил внимание и на местных девушек. На мой вкус — не очень, что не удивительно: монголоидная раса — не мой идеал. Есть легенда о том, как отец советовал совсем юному Чингиз-хану выбирать невесту. Нужно смотреть на крепкие и короткие ноги (такие женщины более плодовиты и легче рожают). А также выбирать самые узкие глаза — по мнению отца, в широкие глаза легче проникнет злой дух!)))
Большинство бурятов — буддисты, однако, сами они говорят, что это чуждая религия, навязанная соседями. Их родная религия — шаманизм, как я понимаю, он процветает в этих краях до сей поры. Шаман — это не просто профессия, а дар, а порой и проклятие, посланное с небес. Частенько будущий шаман очень сильно заболевает и вылечить его невозможно — это называется шаманская болезнь.
Старики и шаманы проводят сложные обряды, а человек получает новую жизнь и неоднозначный дар шаманства в придачу. Для буддистов выстроены пагоды, а вот шаманистов привлекают места, где обитают духи — их легко узнать по ленточкам, повязанным на деревьях. Как мне показалось, буряты-буддисты, все равно продолжают верить и в духов…
Итак, здравствуй Бурятия! Надо сказать, что УУ по прилету мы толком не увидели, а сразу помчались за город, где на фоне далеких заснеженных гор нас ждали ездовые собачки, повизгивающие от нетерпения. Те самые хаски, которые еще недавно было очень модно содержать дома. Однако, любители-собачники совсем не понимают, что для хаски дом — это настоящая тюрьма. Они рождены, чтобы жить на свободе, спать на снегу в лютый мороз, есть мороженную рыбу и бегать по 10–20 км в день.
Упряжку ведет альфа-самец, ближе к нардам — самые молодые собаки, они очень активны, лают и повизгивают, предвкушая забег. После очередного забега вожаку дают лакомство — кусочек замороженной рыбы, остальным собачкам — не положено. Собакены очень позитивны и дружелюбны, охотно тыкаются в руки, ласкаются, лезут лизаться. По местным реалиям такое развлечение — недешевое удовольствие (2–3 тыс. за пять мин). Но, у нас оно включено в тур, а еще и глинтвейн с горячим чаем полагаются! Горячие напитки на сильном ветру при неслабом морозе — замечательная штука.
Первое свидание с Байкалом волнует и щекочет нервы, но первый взгляд на берег немного разочаровывает. Лед у берегов поблизости Турки скрыт слоем глубокого снега с твердым настом. Все туристы сразу бегут к скале Черепаха, но зимой она не так интересна. А в паре сотен метров от кромки берега, блистая на солнце сотнями граней, сложены десятки пирамид из плиток прозрачного льда.
Сильнейший ветродуй сбивает с ног, заставляет кутаться по самые глаза, а пальцы выстуживает за секунды — тут хоть и равнина, но климат иной! Удивительна жизнь воды — сначала поверхность озера прихватывает мороз, получается ровный каток из прозрачного льда. Затем первозданный лед ломают ветра, и он нагромождается на новый лед в виде торосов.
Да-да, на Байкале ветра бывают очень свирепые, многие их них имеют свои имена: Ангара (верховик), Култук (низовик), Баргузин («эй, Баргузин, пошевеливай вал…« — это про него), и, самый опасный — Сарма (недаром имя женское). Чистота льда потрясающая, некоторые осколки-плиты абсолютно прозрачны, прямо как настоящее, но очень толстое стекло.
Туристы фанатеют от такого зрелища и без перерыва фотаются на фоне стеклянных пирамид, Каждый раз пытаясь найти свой неповторимый ракурс, то ложась на снег, то прячась между пирамидами, как будто в зазеркалье. Некоторые пытаются лизнуть лед, забывая, что на дворе не май месяц, а суровый мороз с ветром.
Первая ночь в замечательном парк-отеле Байкальская Ривьера, что на берегу Байкала на окраине Гремячинска, была трудной — временной лаг в пять часов очень нелегко перескочить. Второй день оказался свободен от экскурсий, можно просто гулять вокруг, утопая по колено и глубже в снегу.
Но, это не наш метод — нужны новые впечатления. В идеале надо ехать на лед Чавыркуйского залива — отличная идея, и ТУИ предлагает ее «всего» за 8 900 руб. на человека!))) Я же заранее связался с местным турагентом и заказал аналогичный тур за 4 500, почувствуйте разницу…
ЧАВЫРКУЙСКИЙ ЗАЛИВ Утром похолодало до -24С, снег уже не скрепит, а буквально звенит под ногами, хорошо, что мы капитально утеплились для Чавыркуя. Перед поездкой было множество раздумий, как одеваться? — дочка настаивала на покупке спецкуртки, флисовых штанов, носок и поддевок. Я не был уверен и остановился на тренерках под штаны и свитерке. Как же здорово, что я взял все это в двойном количестве.
Обычная моя одежда на все ледовые дни была следующей: толстая джинсовая рубашка, сверху два свитера, далее джинсовка, а поверху дубленка с крепко повязанная шарфом на шее. На ногах — двое тренерок, плотные брюки и очень теплые сапоги. Дополнительно брал шерстяные носки и варежки деревенской вязки, но они не понадобились.
Ожидаемый звонок раздался неожиданно — «садитесь в машину 002», я удивился, почему не 001? — так было бы прикольнее. Двухкратная разница в цене тура становится понятна сразу: очень долго собирали всех туристов, томительно долго ехали до Усть-Баргузина, на середине пути нас пересадили в Уазик-«буханку», где воняло бензином и трясло. Позже мы, все-таки, убедили гида вернуть нас в минибас.
До Забайкальского национального парка мы ехали долго, чтобы, попетляв по Чавыркуйскому перешейку, наконец-то съехать на заснеженный лед одноименного залива. Морозная погода, яркое солнце, голубое небо и чистейший снег на сотни верст вокруг — настроение повышается до небес, непонятная радость переполняет душу, ушедшие силы возвращаются — Байкал творит чудеса.
Народ, прежде всего, любуется наплесками — замерзшей водой в виде сосулек, сбегающих с каменных береговых «лбов». Образования называются сокуи, они появляются на стадии замерзания Байкала, когда уже морозно, но само море еще не замерзло. При сильном ветре, как в детской считалке: «Море волнуется раз, море волнуется два…«: — большие волны, с яростью бьющие о скальные берега, разбиваются на миллион брызг, и сразу застывают ледяной коркой на камнях.
Еще восторгают гроты-пещерки, с потолков которых свисают бесконечные грозди сосулек-сталактитов. Зайти в такой грот — сказочная романтика, попадаешь прямо-таки в чертоги Снежной королевы. Однако, это может быть и опасно — если пара-тройка сосулек сорвется вниз, мало не покажется: башку легко могут пробить.
Конечно же, все туристы ждут не только наплесков с «сосулями», мы хотим увидеть тот самый волшебный, притягательный и восхитительный ЛЕД БАЙКАЛА! А сделать это в этом году вообще нелегко, а на заливе, где ветра не столь сильны, как на озере, так и совсем трудно. Конечно, наши гиды не могли обмануть ожидания, и среди заснеженных просторов нашли небольшой участок открытого льда, который здесь называют гололядка!
Казалось бы — ну что за диво этот самый лед, почему же он так манит путешественников? В принципе, каждый из нас сто раз видел лед. Многие, наверняка, вспомнят лед из своего детства, когда первые осенние заморозки прихватывали лужи. По дороге в школу мы с азартом давили каблуком первые тонкие льдинки на лужах, чтобы те с громким хрустом рассыпались на тысячи стеклянных осколков.
Тут же под ногами прозрачное «стекло» едва не метровой толщины, пронизанное множеством трещин, уходящих в толщу ледяного монолита. На мелководье лед прозрачен и чуть зеленоват, через него можно увидеть камни на глубине 3–5 м. С ростом глубины, лед темнеет и приобретает черный оттенок. В толще льда можно разглядеть пузырьки большие и маленькие, стрелки-«гвоздики» вмерзшие водоросли и еще много чего интересного.
Люди, впервые попавшие на лед, долго и осторожно бродят по нему, стараясь не поскользнуться, внимательно вглядываются в удивительные глубины, пытаясь проникнуть взглядом в подводное царство. Потом начинают дурачиться, делая кучу фото сидя, а еще лучше — лёжа на льду.
Мы увидели это природное чудо уже на второй день и были в полном восторге!
Состояние льда на Байкале невероятно разнообразно, оно может быстро меняться и местные используют много необычных, а порой и смешных слов для его описания: нажим, прижим, тОрос, колотовник, колобовник, заструг, чепурыжник, намет, шевеленка, мокруха, дыхало, продых, пропарина, сало, белянка, пузырянка, припой….
Еще одна развлекуха — горячие источники в Бухте Змеевой. Как говорят, в былые времена здесь было множество ужей. Но, при -20С с суровым ветерком, когда даже руки из перчаток выпростать холодно, ни одной змеи нам не встретилось — и куда они все подевались?))) Я на подвиг моржевания не решился, и жену не пустил, а вот народ в нашей группе, включая детей, оказался не робкого десятка. Вокруг снега и мороз, а они, без тени сомнения одежду долой и в купель, благо там водичка теплая — аж пар идет! А некоторые после купели прямо в снег бухнулись — экстремалы… Главное потом крепко растереться полотенцем и тепло одеться.
Прогулки на морозе нагоняют аппетит, к тому-же, к ужину еще сильнее похолодало, в рыбацкую юрту мы приехали слегка замерзшие и сильно голодные. Горячая уха и крепкая холодная водка пошли на ура — прямо-таки то, что доктор прописал!
