Лед Байкала в последнее время привлекает очень многих — это уже сложившийся туристический тренд. Славное море Священный Байкал и раньше манил путешественников, но достигали его единицы — дорогие билеты, убогий сервис, проблемы с логистикой. Лично я побывал на Байкале лет 40 назад, хотя, что значит побывал? Прилетел в Улан-Уде, на электричке доехал до берега, посмотрел на пейзаж, он категорически не понравился. И я вычеркнул этот регион из своего виш-листа навсегда, предпочтя ему заграничные дали. Однако, ковид-несвобода сильно изменила наши привычки, и вновь пришлось обратиться к российским просторам.
Сразу после НГ-21 мы ударили автопробегом по разгильдяйству и бездорожью, тьфу — по вполне приличным дорогам средней полосы. Но разве это путешествие — отъехать от Москвы на 350 км? К февралю хотелось настоящих приключений и дальних стран, только страшно было застрять на чужбине в очередном картине. Тут-то и возникла гениальная идея наведаться в гости к Батюшке Байкалу.
У меня были особенные и глобальные хотелки: побывать Улан-Уде и Иркутске, отметиться на восточном и западном берегах Байкала, увидеть байкальский лед во всей красе, пересечь Славное море по льду, переночевать на Ольхоне, заглянуть в Листвянку и посетить КБЖД. Казалось бы, слишком сложные и недешевые желания, однако, очень кстати TUI запустили чартерную программу через Улан-Уде, что удешевило стоимость тура. Итак, получился маршрут:
- Москва — Улан-Уде — Гремячинск — скала Черепаха (бурятская сторона Байкала)
- Гремячинск — Чавыркуйский залив (полнодневный тур по льду заповедного залива)
- Гремячинск — Усть-Баргузин — о. Ольхон (переезд Байкала по льду на «буханках» в самом широком месте)
- о. Ольхон — о. Огой — «пузырьковая» бухта — скала Шаманка
- о. Ольхон — Иркутск (трансфер 300 км) — обзорка по городу
- Иркутск — устье Ангары — камень Чарского — Листвянка — Порт Байкал (полнодневный тур + хивус) 6а. Иркутск — Улан-уде (ночной поезд)
- Улан-Уде (обзорка) — Иволгинский дацан
- Перелет в Москву
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ Как сошли с самолета, показалось тепло, но, всего через пару часов, ожидая на окраине Улан-Уде катания на собачьих упряжках, мы впервые почувствовали реальную сибирскую стужу. Порывистый ветер колет щеки и пытается забраться в каждую щелку на одежде. Ветродуй без устали гонит поземку по земле и выстуживает ноги, но нас этим не взять — я прикупил себе теплые сапоги и меховые перчатки. Мне тепло, весело, интересно — моему восторгу нет предела: это же настоящая зима, о которой я так мечтал уже столько лет! А жена подмерзает — думала, что в Сибирях также тепло, как в Москве.
С восточным берегом Байкала также познакомились в первый же день, и эта встреча стала откровением и восторгом. После катания на собачках, уже на автобусе помчались в сторону поселка Турки: дорога потрясающая — извилистая трасса петляет среди сопок, дорога обрамлена высокими сугробами и заснеженной тайгой. На берегу Байкала туристов манит известная скала Черепаха. Зимой она укрыта шапкой белоснежного льда и на черепаху совсем не тянет, и больше похожа на шляпку гигантского шампиньона-переростка, неожиданно вылезшего на свет в разгар студеной зимы. А перед скалой до самого горизонта расстилается белая равнина — это лед Байкала, щедро занесенный снегом.
Наш парк-отель Байкальская Ривьера расположился на самом берегу Байкала под Гремячинском. Симпатичные 1-2х этажные коттеджи утопают в снегах, ледяные цифры 2021 не дают забыть, что на дворе 21 год и век. У нас пишут, что это год Металлического быка, а буряты поправляют: вовсе не быка, а коровы! — пол тотемного животного играет в лунном календаре большое значение. Крыши всех домиков тоже заснежены, из труб вертикально струятся дымки, суля тепло и уют. Высокие сосны сверху донизу запорошены снегом, чистый снег громко скрипит под ногами — настоящая рождественская или новогодняя сказка в реале. За оградой крутой спуск и выход к Байкалу, мы там ловили первый байкальский закат. Рядом деревенька, в ней скромные избы с крышами, укрытыми толстым слоем пушистого снега, соседствуют с еще редкими в этих местах шикарными особняками.
ВТОРОЙ ДЕНЬ — самое время прокатиться по льду Чавыркуйского залива. Полуостров Святой нос, что на бурятской стороне, соединен с материком Чавыркуйским перешейком, который, в свою очередь, формирует и разделяет два залива — Чавыркуйский и Баргузинский.
Сначала из Горячинска долго едем вдоль берега Байкала в район Усть-Баргузина. Далее по живописному перешейку направляемся в заповедник. Зимой перешеек полностью заснежен и пустынен, но очень красив. А вот летом тут полно туристов, для которых построена масса туалетов и площадок для отдыха. Как сказал гид, в этих местах летом много медведей, их очень привлекают помойки и еда, могут даже к палаткам наведаться в поисках вкусняшки. Но, обычно, людей они не трогают — не было ни одного трагического случая, еды полно, поэтому медведи всегда сытые. Зимой видмидко клишаногие сладко спят в своих берлогах, а редчайших шатунов егеря тут же изолируют.
В завершении машины съезжают на лед залива. Увы, в эту зиму были мощные снегопады, потому практически весь лед укрыт слоем снега — найти классические бескрайние ледовые поля не получится. Колеи, по которым ходят машины, хорошо накатаны, они разбегаются в разные стороны — движение здесь очень оживленное. Первоначально ехать по льду, под которым могут быть сотни метров воды, очень странно и стремно. Между тем, в феврале—марте толщина льда 50-90 см, что вполне достаточно для небольших машин и «буханок». Одна проблема: бывают участки льда, под которым образовались пустоты, но волноваться не стоит — если первая машина не провалилась, остальные тоже пройдут!)))
Вся экскурсия состоит из пяти частей — долгая, но интересная дорога туда с выходами на берег Байкала, любование наплесками и гротами, первое знакомство со льдом (пока еще не Байкала, а залива, но это тоже невероятно здорово!), купание в горячих источниках на морозе и в заключение рыбацкий ужин.
Конечно же, в первую очередь все хотят увидеть знаменитый лед, но почти вся акватория заснежена. Небольшой участок чистого льда, образовавшийся у мыса, со всех сторон продуваемого ветрами, привлекает десятки туристов, приехавших на множестве машин. Такие пятаки называют смешным словом гололядка))) Народ едва не визжит от восторга, впервые встречаясь с природным чудом — ЛЬДОМ БАЙКАЛА!, увидев его в первый раз, испытываешь восторг, изумление и трепет.
Перед выездом на залив мы капитально утеплились, и, в целом, совсем не мерзли, однако, по, возвращении в теплый и уютный номер нашего отеля, занесенного снегами, до самого сна горели лицо, руки и ноги…
ТРЕТИЙ ДЕНЬ, апогей всей поездки — пересечение Байкала по льду, и прибытие на остров Ольхон. По плану мы должны «перелететь» море на Хивусе — судне на воздушной подушке, но, что-то пошло не так и Хивус заменили Уазиками-«буханками». Надо сказать, что принимающая сторона позже сделала все возможное, чтобы загладить эту оплошность — молодцы. Если смотреть на карту, то кратчайшее расстояние до острова Ольхон именно от Гремячинска, на окраине которого мы жили. Всего-то 60 км, однако, близок локоть, да не укусишь — такой дороги нет. Зато есть накатанная колея Усть-Баргузин — мыс Хобой — Хужир, но длина такой трассы уже 120 км. Глядя на карту, я был уверен, что лед абсолютно гладкий и дорога идет напрямки, однако, и здесь ошибся.
Сама трасса появляется не просто так: сразу после установления крепкого льда, дорогу прокладывают водилы-сталкеры: прибором промеряют толщину льда и наличие пустот под ним — провалиться туда легко, выбраться, порой невозможно. Затем размечают трассу, бурят лунки и расставляют вешки, чтобы не заплутать в буран. Ездить стараются группами — так безопасней, кстати, официально выезд на лед Байкала запрещен всю зиму, и это не зря. Зимой 2015 г. на озере погиб сын Януковича, который провалился вместе с микроавтобусом, а всплыть уже не смог — не нашел место провала и бился головой об лед до последнего.
Через 2–3 часа тряски по совсем не гладкому льду Байкала, увидели Хобой — северный мыс острова Ольхон. Издалека мыс выглядит как острый клык, а вблизи, со стороны моря скала похожа на женский профиль. По легенде, захапистая тетка просила у богов — Тэнгри такой же дворец, как у ее собственного мужа. Боги осерчали на жадную бурятку и превратили ее в камень, наказав стоять ей до той поры, сколько будут жить на Земле зависть и злость! У мыса новые чудеса — огромные нагромождения голубых льдин. Когда лед сильно сжимают, а на Байкале это не редкость, из него выдавливается лишний кислород, и лед приобретает голубой оттенок. У Хобоя столпотворение — десятки машин и сотни туристов, но, как же здорово, что по случаю ковида нет китайцев, иначе бы здесь толпились не сотни зевак, а тысячи наглых и бесцеремонных «понаехавших».
Еще через час комфортной поездки уже по ровному льду Малого моря, отделяющего остров Ольхон от западного материкового берега, прибыли в Хужир — самый большой поселок Ольхона. Нынче это туристическая столица острова, в ней десятками строят отельчики, турбазы, кафе и прочую инфраструктуру. Раньше тут был рыбзавод и флотилия судов, сейчас завод разрушен, а ржавеющие корпуса судов неприкаянно стоят на берегу — вся местная промышленность Прибайкалья уничтожена под корень. Туризм, конечно же, это тоже очень неплохо, но он носит ярко-выраженный сезонный характер, безработица в этих местах велика.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ Самое известное и сакральное место на Ольхоне и Байкале — двухглавая скала Шаманка (мыс Бурхан). Это название мыса появилось в конце XVII века, когда сюда пришел буддизм, так буряты стали называть главное божество Байкала. Скала отделена от самого острова тонким перешейком, внутри ее сквозная извилистая Шаманская пещера длиной 12 м. Буряты верят, что в пещере живёт дух Угутэ-нойону — хозяин Ольхона, место считается святым и энергетически мощным. Забираться на скалу и залезать в пещеру совершенно не стоит, говорят, что дух острова может за это наказать. Женщинам и детям вообще надо обходить скалу стороной, они особенно восприимчивы к ее энергетике.
Самый замечательный вид на скалу Шаманку, бухту при ней, акваторию Малого моря и заснеженные горы на противоположном западном берегу, открывается со стороны высокого островного берега. Вечером сотни людей собираются здесь, чтобы полюбоваться закатом.
Еще одна обязательная к посещению точка в этих местах — остров Огой. Туда мы поехали опять же по льду Малого моря, совместив поездку с осмотром наплесков и обедом в «пузырьковом» заливе. Сильными морозами остров нас не пугал: каких-то -17С по утрам, разве это холод? — даже без перчаток порой ходил. Но, с утра, несмотря на капитальное утепление, я подмерз, и это не прошло даром.
В самой высокой точке острова Огой недавно возвели буддистскую ступу: красиво, необычно, но, мороз, ветерок, открытое пространство не дают расслабиться и впасть в медитацию. Еще и туристов полно — фотать крайне неудобно. Остров завершается живописным мысом Дракон — на эту локацию стремятся все туристы: кадр на фоне узкого острого мыса, задрапированного наплесками, желанен для всех. Более того, наиболее отчаянный народ раздевается на морозе, чтобы покрасоваться на фоне льдов без зимней одежды. Нам фотку прислали, где девушка в легком платье стоит голыми ногами на льду! В наш приезд было много народу и для эксклюзивного фото стояла очередь. Вокруг мыса отличная гололядка, там энтузиасты-экстремалы катаются на коньках.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ Волшебные, но короткие дни свидания с островом Ольхон и Байкалом промчались быстро. Надо ехать дальше, впереди ждет Иркутск, до которого 300 км. Первый рывок на буханках по льду через пролив Ольхонские ворота до материка, там уже ждет комфортабельный автобус. Дороги, проложенные по сопкам, отличные и они практически пусты, До Иркутска домчались неожиданно комфортно и быстро, лишь на въезде в город немного в пробках потолкались. Все обозримое пространство вокруг сияет первозданной белизной почти нетронутого снега. Невероятные ощущения — одинокий автобус мчится по сопкам средь безбрежных полей. Вдоль дорог по полям протоптаны цепочки следов — местные коровы на зимнем выгуле. Коровки здесь не простые, а шерстистые, чтобы спокойно переносить сильные морозы. Места настолько дикие и нетронутые, что прям на обочине увидел упитанную и непуганую лису — она даже ухом не повела, когда автобус пронесся рядом, взъерошив шерсть у нее на загривке.
Раньше считал, что Иркутск стоит на берегу Байкала, но опять ошибочка вышла — от города до моря-озера гнать 70 км по прекрасному шоссе Эйзенхаузера. Город расположился на берегу Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. Река своенравная, мощная, полноводная с таким быстрым течением, что не замерзает даже в лютые морозы. В результате, в городе очень сильная влажность, а, как следствие, знобкие холода даже при небольшом морозе. Центр очень понравился — настоящая столица, пусть и провинциальная.
Нас расселили в отеле Ангара, окнами прямо на центральный сквер Кирова. Вокруг Сталинский ампир, а на соседних улицах деревянные домики 19 века, с почерневшими от времени стенами, и уникальными резными наличниками, и ставнями. Часть домов реставрированы и представляют из себя настоящее чудо деревянного зодчества. Наиболее интересные и аутентичные домики на ул. Декабрьских событий (к декабристам она не имеет отношения))). Еще есть 130 квартал, там тоже множество необычных и привлекательных деревянных домиков, но это чисто туристическая замануха — это неаутентичная застройка.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ, при желании можно валять дурака в городе, но есть альтернатива — посетить поселок Листвянка. Как и все в Прибайкалье, очень недешевое удовольствие, но, живем-то только раз — едем! Первая точка — музей деревянного творчества Тальцы. Собрали в одном месте деревянные домики с разных деревенек, даже крепость-острог выстроили. Подновили бревна, расставили старинную меблишку внутри — очень аутентично получилось. Жаль, только погода подкачала — тучи, сумрачное небо, и снег с низкого неба. Пока едем к следующей точке — истоку Ангары, остается надежда на погоду, но… снегопад усилился и увидеть что-либо почти невозможно.
Впереди камень Чарского — замечательная смотровая площадка на высоте 720 м, куда можно подняться на кресельном подъемнике. С верхотуры должен открываться еще более величественный вид на устье Ангары, там, где мощная река вырывается из-подо льдов Байкала. Поднялись на открытом подъемнике — очень круто и классно, но снегопад только сильнее припустил — увидеть практически ничего не удалось. Подъемник предназначен для лыжников и сноубордистов, только он почти пуст — кто ж поедет кататься в такую непогодь? Только такие тургруппы, как мы… Вокруг все утопает в белоснежном снегу, очень красиво, но очень скользко — у нас многие грохнулись, хорошо под крутой откос с горы не покатились.
Листвянка — большой турпоселок на самом берегу Байкала, правда, с ольхонским Хужиром его не сравнить. Наш гид Анна на ветру выбегает на лед, пытаясь сотворить чудо — найти свободный Хивус, чтобы мы покатались. И она сделала это — через час две машины готовы мчать нас по льду и снегу. А пока надо заглянуть на местный рынок: выбор стандартный — кедровые орехи, сушеная клюква, и, конечно, рыба. Прежде всего, омуль соленый и копченый, но есть и специалитет — горячий омуль с коптильни! Рыбки от 150 до 300р /штучка, я взял большую, съесть ее можно в местных кафе, только надо блюдо заказать. Взяли плов, разделали омуля — тепло, благодать, вкуснота и сытость до вечера. Тут и снег прекратился — жизнь то налаживается!
С трудом затолкавшись в тесные кабинки Хивусов, помчались по льду, заметенному снегу, на другую сторону Ангары — к порту Байкал, где кончается круглобайкальская железная дорога. Это был восхитительный заключительный аккорд посещения Листвянки, даже несмотря на вновь подкравшуюся ужасную погоду — на другом берегу нас накрыл невиданный снегопад!
Самое время отдохнуть, но, увы, мы не властны в своих хотелках — сегодня отдых не положен: ночью надо возвращаться на поезде в Улан-уде.
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ начался не только крайне рано, но и очень тоскливо после бессонной ночи. Нам обещали ранее расселение в отеле, чтобы хоть немного вздремнуть, но… вместо этого повели на экскурсию по городу в ночи при Луне))) Пока ходили по студеным и пустым улицам, уж и рассвело, а там и солнышко засияло.
Изюминка прогулки — поездка в дацан Рибо гэжэй намжал чойдублин, который расположен на высоком склоне, господствующем над Иркутском. Буддистский Дацан весьма интересен, хотя и проигрывает дацанам ЮВА по своей роскоши и архитектурным изыскам. Для начала прогулялись по периметру дацана по специальной дорожке для паломников. Очень впечатляет — снега, сильный ветер, поземка, перепады высот, и непуганые белки на соснах прямо рядом с тропой. Зашли в храм послушать службу — прикольно: кажется, что рэперы свои речитативы распевают. Снимать внутри храма нельзя.
По-хорошему, стоило бы уже отдохнуть, но время заселения не наступило, потому застопил я частника и отправились мы за город в Иволгинский дацан Хамбын Хурээ. Это один их крупнейших дацанов в России, а самое главное, там экспонируется нетленное тело Ламы Даши-Доржо Итигэлова — именно на него мне очень хотелось взглянуть. Ведь буряты уверены, что Лама совсем на умер, а ушел в нирвану, и его тело до сей поры живо. Однако, даже увидев его самолично, трудно сказать что-то определенное — много чудес в мире есть.
Послеобеденная прогулка по солнечному и празднично белому от снега Улан-Уде, с посещением центральной площади, где стоит самая огромная в мире голова В. И. Ленина, очень понравилась. Хорошо, что дедушку Ленина не стали беспокоить — крайне необычная скульптура. УУ оказался миленьким городком со своей изюминкой, одного дня не хватило, чтобы увидеть все — после обеда внезапно кончились силы и еще засветло мы упали в кровать. Короткий, но очень насыщенный тур подошел к концу и завтра рано утром мы улетали домой. Прошло всего 7 дней, но казалось, что на Байкале провели насыщенный месяц.
Потрясающая чистота снега, необычные селения Прибайкалья, неожиданно интересные Улан-Уде и Иркутск. А вдобавок невероятные, просто фантастические льды Байкала. И все это на фоне потрясающей сибирской зимы с ее стужей, ветрами и снегопадами. Скажу без сомнений — такого дикого восторга от зимней поездки я давно уже не испытывал. Еще не улетев, уже печалился, что покидаю этот фантастически прекрасный край. А по прилету домой, тут же начал присматривать тур, чтобы немедленно вернуться…
Теги:
Экстремальный отдых
