Вторая часть южно-анатолийского кольца

Руины Агоры — всё что осталось от общественного центра города, построенного в римский период в I веке до нашей эры. Агора 160 метров длиной и шириной в 73 метра с храмом Исиды в центре приняла окончательный вид во времена императоров Августа и Клавдия.

Большой театр Эфеса расположен на склоне холма Панайир, его легко увидеть около южного входа в Эфес. Был построен в третьем веке до нашей эры, во время правления Лисимаха, в римский период был расширен до сегодняшних размеров. Он является самым большим в Анатолии и вмещает 25 000 зрителей. Шестьдесят шесть рядов сидений, разделенные двумя диазомами (проходами между сиденьями) на три секции, полукругом поднимаются вверх по склону. Театр в Эфесе использовался не только для спектаклей, но и для религиозных, политических и философских собраний, а также для боёв гладиаторов и зверей.

Античный Эфес был знаменит великолепным храмом Артемиды, построенным знаменитым Крезом на месте святилища богини плодородия. Это его сжёг Герострат, желавший прославиться, имя которого стало нарицательным. Но одним из чудес света огромное 110-метровое здание стало позже, во II веке до нашей эры, после того, как было вновь отстроено. Крышу храма поддерживали 127 колонн высотой 18 метров. Основательно храм был разрушен во время набегов готов, до второго восстановления недошло, в IV веке при Феодосии руины начали использовать в качестве строительного материала. Восемь великолепных колонн были использованы при строительстве Святой Софии в Константинополе. Собственно, смотреть здесь нечего, разве что ровную площадку, представляя себе как мог выглядеть древний храм. То, что называют единственной сохранившейся колонной, конечно же ей не является, все круглые фрагменты собрали по широкому радиусу вокруг и сложили «что-то типа»

Привезли к мечети Иса Бей. Не знаток мусульманской духовной архитектуры, внешний вид мечети не особо заинтересовал. Хотя согласен, видно, что древняя. Самая старая в этом районе, сохранилась с 1375 года, когда была построена властителем сельджуков Исабеком.

Видно, что как колонны во дворе, так и элементы стен были привезены из недалёкого античного Эфеса.

Минарет из кирпича совсем не вяжется с общим видом мечети, напомнил трубу бывшего сахарного завода, которую вижу каждый день из окна своего дома.

Как я понял, почти все организованные группы заезжают в старинную греческую деревню на турецкой земле, расположенную в 12 км от Эфеса, которая когда-то называлась Циркиндже («уродливая»).

Считается, что жители дали это название специально, потому что не хотели, чтобы их беспокоили чужаки.

Не помогло, греков всё равно выгнали. Но в 1924 при обмене населения греки вернулись на историческую родину. В честь этого события деревню переименовали в Сириндже («красивая»)

Не берусь судить, сколько вина производят и сколько оливок выращивают сейчас жители деревни, но то, что большая её часть превратилась в барахолку для туристов, видно отчётливо.

Следующим пунктом маршрута был очень популярный туристический объект на юго-западе Турции, где горячие источники с растворённым карбонатом кальция стекают по склону, и по мере охлаждения повсюду образуются травертиновые озёра. Каждый побывавший в Турции безошибочно узнаёт в таком описании Памуккале.

Минеральные источники здесь находятся потому, что это место тектонического разлома. И благодаря этому взаимодействию, красивые каскады, террасы и озёра, вероятно, создавались здесь на протяжении 14 000 лет. Контраст белых отложений, воды, яркого неба вызывает радость у каждого туриста. Наполненные кальцием травертины спускаются вниз почти на 200 метров и напоминают замерзшие водопады, сливающиеся в неглубокие бассейны природных термальных источников

Белые кальциевые травертины Памуккале называют «потрясающими», «нереальными» и «потусторонними», а название буквально означает «хлопковый замок» на турецком языке. Памуккале, несомненно, является одним из самых живописных природных ландшафтов в мире и одним из самых популярных туристических объектов в Турции, ежегодно привлекающим более 2 миллионов посетителей.

Но видны и большие проблемы Памуккале последнего времени — нехватка воды, разрушительное воздействие слишком насыщенного туризма. Многие пруды почти или полностью лишены воды. Террасы без необходимой дозы воды начинают сереть и зарастать водорослями, теряя при этом свой первоначальный неповторимый вид. В некоторых местах естественная красота постепенно исчезает.

Природа прекрасна и многообразна, но не менее интересна и прогулка по развалинам Иераполиса, если конечно вы интересуетесь историей.

Античный Иераполис был основан Эвменом II, царём Пергама, во втором веке до нашей эры, а его название произошло от Иеры, прекрасной жены Телефоса, легендарного основателя Пергама. Город был присоединён к азиатской провинции Римской империи в 129 году до нашей эры. Иераполис сыграл важную роль в распространении христианства в Малой Азии, и именно здесь умер Филипп, один из двенадцати апостолов. По этой причине Иераполис стал важным религиозным центром в четвёртом веке нашей эры.

Используя горячие источники Памуккале, Иераполис стал курортом, куда съезжались издалека патриции и богатые горожане, чтобы успокоить свои недуги. Но зачастую чудесного выздоровления не происходило, руины некрополя, заполненного саркофагами, занимают довольно приличную площадь.

Во времена императора Нерона город постигло крупное землетрясение, но через пару десятилетий ещё более прекрасные, чем раньше, улицы Иераполиса с храмами, аркадами, виллами, акведуками, библиотекой и театром, заполнили десятки тысяч жителей и приезжих. Такова была экономическая сила Римской империи в её Золотой век. Появились роскошные здания целебных бань, были воздвигнуты святилища Аполлона и других богов.

Город с большими и малыми потерями прошёл через века, пока не был окончательно разрушен землетрясением в XVI веке. Турки, конечно, восстановлением не занимались. Не интересовали их останки Иераполиса и в более просвещённое время, в общем-то и сейчас мы узнаём что-то только засчёт работы европейских археологов. Первые раскопки производились в 1887 году немецкой экспедицией Карла Хуманна, с 1973 года здесь работают в основном итальянцы, продолжая дело археолога Паоло Верзоне. Сегодня остатки древнего города включают бани, руины храмов, некрополь и огромный театр.

Главная улица Иераполиса была названа в честь Фронтина, проконсула провинции Азия. Километровая улица Фронтина, широкая 14 метров, тянулась с севера на юг. Под улицей проходила городская канализация, с обеих сторон тянулись широкие тротуары вдоль однотипных портиков.

С севера городской центр ограничивали монументальные ворота Домициана с двумя башнями между трёх арок прохода.

Рядом с воротами виднеются остатки одного из двух крупных городских фонтанов. Фонтан Тритонов с изящными барельефами и фризами был полностью отделан мрамором, громадная ванна вмещала десятки тонн воды.

Агора Иераполиса была крупнейшей в провинции. Здесь не только торговали, но и проводили парады, шествия, представления.

Когда главные термы в центре города перестали справляться с людскими потоками, в северной части был построен большой банный комплекс. Во времена Византии на его базе построили базилику.

Первый театр на равнине был разрушен землетрясением, поэтому второй был выдолблен на склоне горы. Большая часть сцены все еще видна, а также некоторые декоративные панели и зоны отдыха. Театр вмещал до 15 тысяч человек. В театре постоянно ведутся раскопки, обнаруживаются всё новые реликвии и статуи мифологических и реальных персонажей.

И вновь через горы Западного Тавра (попросту — Тельца), только теперь возвращаемся в Анталию, замыкая кольцо. Тяжело через окно фотографировать, но кое-что получается.

Что-то сломалось в автобусе, но ничего серьёзного. Пока чинят, слоняемся по округе, где нет ничего, кроме кризисного турецкого колхоза.

Ну как же — ни дня без «самого лучшего и дешёвого» магазина-фабрики. И в горах нашли ковровое производство. Бедные девушки, работают не разгибаясь, а ещё и туристы через них шагают.

Главный бек-менеджер рассказывал о коконах, нитях и прочем. Кое-что было интересно, но кончилось как всегда — «брат, покупай ковёр. Красивэй»

Анталия город большой, смотрится как современный мегаполис. Город-миллионник на солнечном берегу Средиземного моря, куда отправляется множество туристов. Анталия — центр области, называемой Турецкой Ривьерой

Старая Анталия — красивое место. С точки зрения исконно греческого города, до начала 20 века здесь жили греки (вместе с турками). Это отражено в каменной и деревянной архитектуре, в узких улочках и в планировке старого города вокруг порта.

Здесь снова нас завезли в нужное место. Ювелирная фабрика. И снаружи и внутри полный кич.

Хорошо, рядом оказался выход на море, куда мы на полчасика убежали, пока обрабатывали группу. Пляж в этом месте нетуристический, грязноватый, но морская панорама — всегда один из самых любимых пейзажей.

Потом группу распустили, пошли сами бродить по городу. Город живой, но не особо переполненный памятниками, на которые стоит обратить особое внимание. Мечети, довольно невзрачные снаружи. Но видно, что наиболее старые переделаны из византийских храмов.

Убери минарет — и получится старая византийская церковь, как эта, стоящая в центре старого города, южнее порта.

Старый город относительно небольшой, но поскольку улочки и переулки старой Анталии узкие и кривые, здесь можно хорошо заблудиться, потому что прямоугольное расположение улиц — всего лишь (удачная) иллюзия.

Старый город с восточной стороны окружен стенами с воротами Адриана, хорошо освещёнными ночью.

Весь старый город окружён одной трамвайной линией, что является хорошим ориентиром, если вы собираетесь куда-нибудь. За трамвайной линией новый город начинается с множества магазинов, банков, столовых и нормальной турецкой жизни.

Вероятно, самая экспонируемая часть города — бульвар Жарамполь к северу от старого города. Самые интересные базары спрятаны в окрестных кварталах, где местные жители делают покупки.

К юго-востоку от центра Анталии находится большой район под названием Лара. Район возвышается над морем, переходя в гостиничную область с морским пляжем.

Так что если вам попадётся жилье в районе Анталии — Лара, то, вероятно, это район отелей, который находится прямо у моря.

Основными туристическими достопримечательностями скалистой части района Лара являются нижние водопады Дюден или Дюденсе, также называемые Карпузкалдиран, примерно в семи километрах от центра Анталии по побережью на восток. Небольшая прозрачная речка впадает в море водопадом высотой около 40 метров. Это прекрасное зрелище.

Взглянуть на водопад можно сбоку, с такого небольшого мыса, на вершине которого много фотографирующих туристов, стоящих в парке с перилами.

Если сойти с дорожки, можно с осторожностью подойти прямо к месту, где речка обрывается вниз.

Для стремящихся увидеть водопады с моря организуются туры на псевдоисторических корабликах по крайне неадекватной цене, но желающие всё равно находятся.

Смешанное чувство осталось после нашего первого посещения Турции. К современной стране со всеми её аспектами, включая историческое становление османов, остался более чем равнодушен. Наоборот, желание подробно изучить природные красоты и античные, византийские достопримечательности Малой Азии изрядно повысилось. Маршруты даже предварительно составлены. Но как говорится, пока не дошли руки и не доехали колёса, по разным причинам. Но встречи с Малой Азией жду.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры