Турин — город, который не принято включать в туристический маршрут, когда путешествуешь по Италии впервые. Далеко не каждый обратит на него внимание и при повторном посещении этой удивительно прекрасной страны. Справедливо ли это? Италия может увлечь любого своей великолепной средневековой архитектурой, живописной природой, богатым античным наследием, соборами, музеями, шопингом, вкусной едой и т. д. Чем же может похвастаться Турин? Вроде бы, многое из перечисленного имеется, но с другой стороны, на первый взгляд, ничего выдающегося, ничего Такого, чего нельзя было бы найти в других городах Италии.
Италия соткана из городов-ассоциаций, и почти каждый можно описать одним-двумя словами. Рим — античный/ вечный, Венеция — романтичная, Болонья — красная, Неаполь — шумный, Милан — столица моды, Флоренция — город искусства. У каждого свой символ: Рим — Колизей, Венеция — гондолы, Флоренция — Дуомо, Неаполь — Везувий и Помпеи… Эту игру продолжать можно долго. При упоминании Турина каких-то ассоциаций вот так с ходу в голову почему-то не приходило. Уверенности, по мере приближения путешествия, что «мне туда надо» тоже не прибавлялось (когда в Италии всего лишь второй раз, Рим толком не смотрен, а в списке must see еще не один десяток мест, и Турина, как вы понимаете, в нем нет). Но пути Господни неисповедимы.
По времени, которым мы располагали, этот город не особо вписывался в нашу «швейцарскую историю», зато он отлично вписывался по маршруту следования на обратном пути (улетали назад из Милана). И как можно было удержаться, не заехать. Это короткое, но такое выразительное, западающее в самые дальние уголки души, знакомство случилось. Турин — город-открытие, город от которого не так много ждешь, но так много получаешь. И у него, безусловно, есть свои символы и ассоциации, стоит лишь копнуть чуть глубже.
Турин — крупный город (четвертый по численности населения в стране), промышленный и культурный центр Северной Италии. Ранее мы уже успели немного разочароваться в его соседе — деловом Милане, поэтому никаких ожиданий не было. Особенно после сумасшедших красот Швейцарии.
Возвращаясь по идеальной альпийской трассе и въезжая в итальянский Пьемонт, была удивлена насколько это живописный регион, слегка обделенный вниманием туристов (может и к лучшему). Здесь конечно тоже есть знаменитые лыжные курорты и термы. Но Пьемонт явно уступает в посещаемости той же Тоскане.
Мы покинули пределы Швейцарии, за окном автомобиля мелькали еще укрытые снегом величественные вершины альпийских гор, которые по мере отдаления от границы, становились ниже, их линии плавнее, что ничуть не умаляло величину их красоты. Леса сменялись холмами кучерявых виноградников, полями, засеянными рисом и кукурузой, вдалеке на возвышенностях то и дело появлялись и исчезали залитые летним солнцем средневековые замки. Я как будто путешествовала по страницам сказок Шарля Перро и братьев Гримм: вот в этом замке принц встретил свою Золушку на балу, а вот в том — Спящая красавица ждала своего спасителя, а что же происходило в третьем? Какой принцессе или принцу он принадлежал, хочется разгадать. Пьемонт невероятно романтичный и загадочный.
Вечерело. Мы добрались до места, где было принято решение остановиться на ночлег, а завтра с новыми силами знакомиться уже со столицей региона. Отель наш оказался весьма необычным: историческое здание с многовековой историей. Если верить Букингу, это бывший монастырь XVI века. Но на сайте гостиницы можно прочесть описание на итальянском и убедиться в том, что здесь находилась королевская типография. Само здание, построенное еще во второй половине 1600-х гг., обрело свою известность лишь к 1730-м годам, благодаря некому гражданину Гаспару Антонио Капуцино, когда в его стенах «поселилась» бумажная фабрика, ставшая в то время одной из самых важных в Европе. Настолько, что даже король Франции Людовик XIV использовал только бумагу Капуцино. Фабрика «Белград» стала также единственным производителем бумаги для печатей и водяных знаков, используемых Савойским домом. И только в 1830-м году здесь появляется еще и домашняя гостиница.
Попадая внутрь, сразу привлекают внимание сводчатые низкие потолки из кирпича, которые решили оставить в своем первозданном виде. При этом, номера отеля достаточно современные, со свежим ремонтом и минималистичным интерьером. Завтраки подают тоже в аутентичном зале, ощущение, будто спустился выпить чашечку кофе и обсудить дела насущные с владельцем бумажной фабрики. Прошлую жизнь этого здания можно пощупать: сохранились солнечные часы с инициалами братьев Капуцино, стены, на которых размещалось оборудование фабрики. Можно отобедать или отужинать в ресторане с 300-летней историей «Antica Zecca», что мы и сделали. Вечером в ресторане полный аншлаг. Оказалось, он популярен у местных, заведение притягивает посетителей не только своей историей, но и вкусной едой: здесь подают традиционные пьемонтские блюда и блюда европейской кухни, интерьер также вносит особую атмосферу. Мы же предпочли разместиться на террасе в окружении зелени, наслаждаясь приятной прохладой летнего вечера. Загородная идиллия. Которую нарушило долгое ожидание заказа: бедные официанты еле справлялись с наплывом посетителей, поварам и того хуже. Итальянцы любят покушать. И поговорить за столом любят. Едят и разговаривают, разговаривают и едят, бокал вина — верный спутник за ужином. Все бы ничего, но после дороги мы были уставшие, и слушать часами горячие беседы итальянских соседей по столику в наши планы не входило. Сибас на гриле, поданный с полентой и овощами, был нежным и сочным, при мне его аккуратно и красиво разделали, такой подаче точно надо учиться. Настроение улучшилось, и еще больше, когда официант извинился за долгое ожидание и принес в качестве компенсации в стаканчике тирамису. На этом приятности не закончились. Пьемонт в тот вечер подарил нам волшебный закат.
Отель находится за городом (в километре от аэропорта Казелле). «Тишина и покой этого места, в стенах которого собраны документы важных договоров и водяные знаки европейских королевств, дарят современным посетителям волшебные моменты».
Этот отель не был роскошным, самым лучшим, в котором доводилось бывать, но было хорошо как никогда. В гармонии и любви нежного, тихого вечера пасторальных пьемонтских пейзажей.
На утро, проснувшись с рассветом, быстренько позавтракав (завтраки, кстати, тоже достойные: разнообразная ароматная, хрустящая выпечка, несколько интересных сортов сыра; по стандарту: яйца, сосиски/ветчина, мюсли, мед, джемы и прочее), умчались открывать Турин.
Турин созвучно «toro», что в переводе с итальянского означает «бык». Легенду про быка, который ранил своими серебряными рогами страшного змея и спас юношу, знают многие местные жители. Ученые же утверждают, что все было куда проще, так называлось то ли кельтское, то ли этрусское племя, посилившееся на месте современного города. Потом долгое время Турин находился во власти Римской империи и затем в XIII веке переходит в управление знаменитой Савойской династии, а в 1563 становится столицей могущественного королевства, которое в разное время владело территориями Италии, Франции и Швейцарии.
С Королевского дворца и начнем наше знакомство с городом. Точнее, на площади Сastello их целых два: палаццо Reale и палаццо Madama. Если в первом находились королевские покои, то палаццо Мадама служил художественной галереей, в нем же размещали гостей. Сейчас это музей древнего искусства.
Нарядный барочный Мадама был частично загорожен строительными лесами, зато разглядеть средневековый замок-крепость с обратной стороны ни что не мешало. Строгие памятники перед замком, кружащие стаи черных птиц в небе нагоняли еще большой мрачности. И только милые дамы, выгуливающие собак, и редкие велосипедисты разбавляли хмурую картинку.
Хотя, между прочим, площадь Кастелло — самое светлое место в городе. Не хочется повторяться (о мистической стороне Турина написано много), но не затронуть эту тему невозможно. Ведь именно в столице Пьемонта происходит пересечение черной и белой магии. Центр всех светлых сил находится на площади, и не только потому, что здесь жили члены Савойского семейства, которые были аристократией набожной, хотя нет и поэтому тоже, ведь здесь была построена церковь Сан-Лоренцо, в которой долго время хранилась плащаница Иисуса Христа. Церковь интересна и тем, что у нее нет фасада, когда смотришь, то видишь перед собой обычное здание и нависающий над ним купол. Собор, как и подобает королевскому, роскошен внутри. Обязательно стоит зайти (даже если у вас нет времени на осмотр самого дворца). Рядом находится главный Кафедральный собор Турина, сюда со временем переехала та самая плащаница.
Кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя, в нем хранится Туринская плащаница.
Савойские правители были личностями весьма противоречивыми, несмотря на всю религиозность, не брезговали алхимическими практиками. Эзотерикам и сектантам в Турине было раздолье, белая магия привлекала темные силы. Самым «черным» местом в Турине считается площадь Статуто с фонтаном, на вершине которого возвышается Люцифер. Раньше это была окраина города, здесь находился некрополь, здесь же хоронили тех, кто подвергался смертной казни. Но мистические символы и масонские знаки можно встретить по всему городу: на стенах зданий, на деревянных дверях, даже зашифрованные в церквях. Много слухов о том, что в церкви Великой Богоматери, больше похожей на Римский Пантеон, находится дающая бессмертие чаша Святого Грааля.
Добавим к этому лабиринты подземных ходов, хранящие неведомо какие еще тайны, фильмы режиссера Дарио Ардженто (любитель снимать ужастики в Турине)… Мистичность этого города зашкаливает, но если не знать предыстории и не интересоваться намеренно, в реальной жизни едва ли с этим можно столкнуться.
Хорошо гулять ранним тихим утром, когда площадь почти пустая, без людей. Мягкий солнечный свет, свежесть летних фонтанов, элегантные фасады зданий. Площадь — сердце Турина и обязательна к посещению. Также как и via Roma. Одна из главных и самых красивых улиц города. Особое очарование ей придают километры аркад, изначально построенных для того, чтобы король мог прогуливаться по улице в дождливую погоду. В крытых галереях приятно находиться и в жаркий, солнечный день: просторные, светлые; пол и колонны из мрамора, камня, отлично сохраняющего прохладу. На первых этажах галерей разместились многочисленные магазины, рестораны и бары. Днем здесь шумно и многолюдно, а утром — одно удовольствие. Пространство аркад заполняет чарующая музыка уличных скрипачей, нежными потоками льется и настраивает на нужный, торжественно-возвышенный лад. Крытые галереи, несомненно, изюминка Турина.
Раннее утро в Турине действительно доброе. Так приятно заблудиться в лабиринтах его узких улиц, гулять на согретых ярким солнцем площадях. Разглядывать ажурные балконы и милые дворики, любоваться домами цвета неспелого апельсина, бледной охры или нежно голубого зефира.
Наслаждаться тишиной, когда кафе и магазины еще закрыты, что не скажешь о парикмахерских, там оживленно и суетливо: туринцы начинают свой день с красивой прически. Улыбки редких прохожих «Buongiorno!», здесь тебе рады. Величественный Турин внутри такой теплый, домашний. После Швейцарии ощущение, что вернулся домой. Не иначе магия.
На самой красивой (на самой главной мы уже были) площади San Carlo главным украшением являются церкви Сан-Карло и Санта Кристина. Издалека кажется, что это церкви-близнецы, но все же, их роскошные фасады имеют отличия. В центре площади установлен памятник герцогу Иммануилу Филиберту, который когда-то перенес столицу Савойского дома в Турин из французского Шамбери. На площади расположилось и самое старое кафе Турина.
В квартале, рядом с площадью, находится множество зданий с красивой архитектурой, а также главные музеи города. Египетский музей — первый в мире музей, с крупнейшей коллекцией артефактов, посвященный археологии Древнего Египта (по одной из версии даже, город основали египтяне). Это один из самых посещаемых музеев Турина. Невозможно пройти мимо эффектного закругленного фасада из темно-красного кирпича — палаццо Кариньяно. Некогда резиденция княжеской семьи, здание примечательно еще и тем, что здесь в 1820 году появился на свет первый король объединенной Италии Виктор Эммануил II. Сейчас в палаццо располагается Национальный музей Рисорджементо, музей, посвященный национально-освободительному движению итальянского народа против иностранный завоевателей и за объединение Италии.
Напротив находится театр и памятник философу и политику Винченцо Джоберти, который внес значительный вклад в борьбе за независимость Италии.
Вообще площадь Carignano очень симпатичная и уютная. Нарядные фасады пастельных тонов, ажурные балкончики, увитые пышной зеленью, аккуратные затворки на окнах. Особая элегантность с ноткой французского шарма отличает этот город от остальных итальянских. Его манеры скромны, но изысканы. Подача проста, но с достоинством.
Наконец нам захотелось сделать остановку, наслаждаться моментом и никуда не спешить, и какая удача — столики летнего кафе на площади. Заведению с забавным названием Pepino (то ли дынная груша, то ли сладкий огурец) оказалось уже более ста лет. Второй день в Италии, а мы до сих пор не ели мороженое, срочно исправлять эту оплошность! На глаза попалось оригинальное — цветочное мороженое, я выбрала фиалковое. И, конечно же, попробовали бичерин — знаменитый напиток, придуманный в Турине, состоящий из слоев кофе, шоколада и сливок. Звучит вкусно. Придерживаясь правила питья, не размешивая, начинаешь лакомиться нежными сливками, добираешься до крепкого эспрессо, а на дне густой горький шоколад. Может сам шоколад и сладкий, но горький кофе уже успел забить вкусовые рецепторы. В общем, если не мешать — на любителя. Хотя, говорят, что в каждом кафе бичерин разный. Сам Дюма и Ницше частенько наведывались в туринские заведения побаловать себя этим напитком. Меня же фиалковое мороженое порадовало куда больше.
Кстати, помните, мы любовались виноградниками по дороге. Пьемонт — винодельческий регион. Красные вина «Бароло» и «Барабеско» обрели славу далеко за пределами региона. Дело в том, что в Пьемонте для созревания одного редкого сорта винограда все сложилось идеально: подходящие климатические условия, почва с примесью глины и извести. Вина из неббиоло получаются с характерным насыщенным вкусом, с фруктовыми, терпкими нотами, приятной кислинкой и ароматом фиалки.
Пьемонт придется по душе и гурманам: здесь собирают редкие грибы — трюфели. Ризотто с трюфелем — блюдо, которое стоит попробовать в Италии.
Сельскохозяйственный регион может похвастаться огромным разнообразием сыров. Все-таки сколько общего у Пьемонта и Франции. Ну, а сладкоежки должны сказать спасибо Турину за рафаэлло и нутеллу. В Турине находится знаменитая фабрика «Ферреро Роше». Туринцы настаивают и на том, что именно они придумали твердый шоколад (швейцарцы, конечно, категорически не согласны). История любви к шоколаду давняя, ходят слухи, что сам герцог Савойский, когда перенес столицу из Шамбери, отмечал это событие не каким-нибудь крепким напитком, а именно чашкой горячего шоколада. В Турине впервые появились и конфеты пралине. Однажды, помощник повара в королевском дворе случайно полил сахарной глазурью миндальные орехи, это лакомство понравилось графу Плесси-Пралене настолько, что он дал ему свое имя. Вообще по части сладостей туринцы очень изобретательны: они же придумали шоколадное яйцо «киндер сюрприз», бисквитное печенье савоярди и, менее известное у нас лакомство, засахаренные каштаны. Неудивительно, что в Турине ежегодно проводят такой вкусный праздник как фестиваль шоколада.
Кофе, знакомое и любимое многими, знаменитого бренда Лавацца, тоже появилось в Турине. Если интересно, при офисе этой компании можно посетить музей кофе. Преуспел Турин и в тяжелой промышленности: миниатюрные машинки Fiat так хороши на узких европейских улицах. Знаменит Турин и своими футбольными клубами, а также особым отношением к кино: не случайно же негласный символ города башня Моле Антонеллиана — действующий музей кинематографии.
Альфа Ромео - еще одна знаменитая автомобильная марка, компания основана в Милане.
Мы продолжили гулять по историческому центру. Времени оставалось мало, целенаправленно бежать куда-то смотреть достопримечательность не хотелось, атмосфера к суете не располагала.
Прошли библиотеку Civica Centrale, на тыльной стороне здания запомнилась сумбурная барельефная композиция. Вышли на площадь Palazzo di Citta, в вечернее время здесь любит собираться местная молодежь.
Статуя Конте Верде. Памятник, посвященный савойскому графу Амадео VI Савойскому, по прозвищу Зеленый граф (получил за свою любовь к зеленому цвету одежды). Монумент установлен в честь победы графа над турками-османами в середине 14-го века.
По пути заглянули в несколько соборов, абсолютно пустых, в них не было ни единой живой души. Внутреннее убранство церквей где-то вызвало интерес, где-то восхищение.
Барочный фасад базилики Корпуса Домини.
Турин хранит много тайн и еще больше прекрасного. Внешне серьезный, властный, индустриальный мегаполис оказался утонченным, уютным, сентиментальным. Остались не смотренными дворец и парк Валентино, собор Гран Мадре ди Дио, башни Палатине… Могли бы мы взглянуть на все это одним глазком? Могли. Удалось бы тогда прочувствовать этот город, не уверена. Один день нельзя прожить дважды. Как и дважды произвести первое впечатление. Но я бы с огромным удовольствием еще раз вернулась в тот день, в каждую его минуту, и заново познакомилась со статным красавцем его величеством Турином.
