По юго-западу Малой Азии

Полностью соглашусь с тем, что для любителей пляжного отдыха (коих по статистике в мире минимально 4/5 от общего числа туристов, хотя и туристами я бы их не называл, а просто отдыхающими) этот регион идеален.

Почти всё южное побережье Турции, называемое Турецкой ривьерой, состоит из прерывающейся полосы отелей, пляжей, развлекательных центров. Вероятно, здесь сервис получше, чем в иных местах. Пляжники возвращаются в свои любимые отели на одном из красивейших берегов Средиземноморья.

Моё субъективное мнение, не специалист. Потому, как уже знают мои постоянные читатели, я радикальный противник тюленьего времяпровождения. К тому же Турецкую ривьеру в её нынешнем виде никак нельзя назвать уникальной визитной карточкой именно Турции. Подобные ленты приморских отелей опоясали многие побережья самого лучшего моря в мире, отдыхающим остаётся только сравнить сервис и выбрать лучшее соотношение цены и качества. Везде похожие отели, зонтичные пляжи, развлекательные центры, анимация. Только надписи на разных языках.

После прилёта заперли до утра в одном из таких отелей под Анталией. Потерянное время, хорошо хоть только до утра, например в Египте в 2008 на экскурсионном туре зачем-то на 3 дня поселили в Хургаде, где маялись от безделья и ощущения зря потраченного времени эти три дня, пока не повезли на маршрут. Какие же общие впечатления? Организация была на троечку. Особенно раздражали обязательные заезды в «магазины и фабрики с исключительным ассортиментом по скидочным ценам». В реале — в «магазины и фабрики с продукцией средней паршивости по высоким ценам». Качественного товара в Турции не видел вообще, не понимаю, зачем тратить на это время. Еда. Тоже средненькая. Из положительного — первое знакомство с насыщенной природой и историей Малой Азией.

Я бы регион лучше называл Малой Азией. Турция всего лишь один из культурно-исторических слоёв, лежащий сверху и далеко не самый продолжительный. И не самый интересный. Я вообще не представляю, что можно было бы назвать «чисто турецкой культурой».

Минареты, испортившие навека образ Святой Софии? Танцы дервишей? Однообразные коробки, которыми застроены населённые пункты? Не припомню ни писателей, ни художников, ни инженеров, ни архитекторов, ни театров.

Последние 90 лет Турция вынуждена была после реформ Ататюрка развивать светскую жизнь, включая искусства, благоустройство и заботу о памятниках и историческом наследии, которые не имеют к османам никакого отношения. В городах, прежде всего в Константинополе, ещё с XIX века стали появляться приличные проспекты, площади и особняки. Но века перед этим, к сожалению, оттоманская империя своей коррозией разъедала более древние культурные слои, лежащие ниже, многое не сохранилось. К счастью, археологи типа Шлимана сумели во второй половине XIX века вывести многие артефакты, которые местным населением пережигались в известь, можем их увидеть в музеях европейский столиц.

Но в любом случае, попадая в Малую Азию, с восторгом очущаешь, сколько файлов с информацией о прежних культурах хранится в этой красивейшей части света. Кроме османов, крупных государств, рождённых непосредственно на территории Малой Азии не было, за исключением до-античного Древнего мира. Таинственное хеттское царство, существовавшее чуть меньше 1000 лет. Фригийское царство с 700-летней историей, менее крупные Ликия, Лидия и ещё пара подобных.

В V веке до нашей эры, с приходом Кира Великого, закончилась эра независимых государств, Малая Азия на полтора тысячелетия стала составной частью иных империй. Из которых около 1300 лет в составе Рима и Византии — самое процветающее время. Только представьте — 1000 лет относительно мирной жизни! По крайней мере на 2/3 территории в западной части. Восток, конечно, тревожили парфяне и армяне, потом арабы. В руках османов вся Малая Азия оказалась окончательно в 1522 году, когда пал анатолийский эмират Дулкадир, так что со своей 500-летней историей Турция ещё достаточно молода в рамках всеобщей истории Малой Азии.

Если бы вместо подозрительных кожаных и ковровых «производств» нам показывали бы достопримечательности, знакомство с этой частью страны было бы полнее. Многие памятники остались по сторонам маршрута, это я увидел дома, проанализировав поездку. Только основные, массовые цели. С другой стороны, в Малой Азии впервые, и это хорошо.

В начале пути нас привезли к церкви Святого Николая в нижних Мирах. Мира — город древний, давно разрушен землятресением, а турки называют это место Демре. Считается, что церковь возникла в IV веке как место захоронения Николая Чудотворца, который был епископом города.

Остатки церкви, которые видны сейчас, не оригинальны, они из VIII века. Первая церковь была разрушена землятресением, вторую базилику в VII веке спалили арабы во время набега.

В дальнейшем и эту церковь затопило грязевым потоком в результате очередной природной катастрофы. Обнаружили развалины случайно в XIX веке, и в 1858 году начались восстановительные работы при активном участии российского Святейшего Синода. С турками сотрудничать было настолько тяжело, что в начале XX века переключились на строительство храма Св. Николая в Бари. Храм не является действующей церковью, вход платный. Говорят, что четверть от стоимости билета направляется в фонд на восстановление церкви. Сравнивал свои фото с недавними других путешественников, не скажу, что фонд сильно старается, восстановление стоит на месте. Базилика в форме креста совсем невелика — с одним центральным помещением под куполом, с комнатками по бокам.

Фрагменты фресок XI и XII веков ещё различимы, пол был выложен мозаиками с геометрическими узорами.

Следующим пунктом был причал на берегу залива Кекова, где нас пересадили в лодочку.

Прогулка по воде, да в такую погоду — чудесно!

Недалёкая деревня Келекёй находится на месте античной Симены, ликийского города IV века до нашей эры. Жители покинули город уже во II веке после нескольких крупных подземных толчков. Часть портового города ушла под воду, остальные развалины послужили фундаментами для турецких домов. Ликийские гробницы жители используют в качестве подвалов и сараев, поэтому при всём желании остатки древнего города почти не разглядишь.

Кроме Симены, на берегах залива расположены руины античных городов Теймюсса и Долихисте, также частично ушедшие под воду. Что-либо прочитать на этих развалинах уже невозможно.

На этом закончился первый день.

Утром следующего дня нас привезли в Дальян и погрузили на судёнышко. Как я понял, прогулка по Дальянской дельте довольно избитый маршрут, куда возят, к примеру, каждого олл-инклюзивного дачника, отдыхающего в недалёком Мармарисе.

В конечном счёте неважно, прогулки по любой воде в любом корыте для нас одно из любимых занятий, проехались с удовольствием.

Дальянская дельта живописное место, со множеством проток между камышовыми зарослями и песчаными островками.

Для меня управление такой лодкой не совсем интересно, а вот дочка, тогда 11-летняя, стала к штурвалу с большим удовольствием. Уговорить местного кормчего не составило большого труда, правда после того, как с ним дважды опрокинули по стопарику ракии, купленной у него же.

Дельта реки заканчивается у длинной песчаной косы, отделяющей её от моря. Здесь так называемый Черепаший пляж, где откладывают яйца морские черепахи. Считается так. Искать их не пошёл, маловероятно, что при такой концентрации экскурсантов на острове вообще останется что-либо живое, кроме неприхотливой травы и колючек.

Многие лодочники заодно ловят в дельте местного синего краба. Спасибо, друг, но куда он мне, в организованной поездке, приготовить негде…

Возвращаемся обратно в Дальян. Напротив городка лежат развалины древнего Кауноса, античного города, описанного ещё Геродотом. От него осталась чаша театра и ещё пара объектов, но к сожалению, Каунос не показали нам. Разве что с реки удалось сфотографировать вырубленные в скале гробницы, типичные для всех ликийских правителей.

Западный Тавр, по которому мы передвигались весь этот день, довольно живописная горная система, занимающая Ликийский и Киликийский полуострова. Горные хребты чередуются с глубокими долинами, изрезанными речными каньонами.

Решили нам зачем-то показать и одну из гидроэлектростанций. Правда, были мы в составе чешской группы, для них такое сооружение возможно и представляется грандиозным. Нам, видевшим гидросистемы СССР и лично принимавшим участие в строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, больших впечатлений здесь не набраться.

И снова дорога ведёт в западном направлении. По пути встречаются остатки римского моста-виадука. Автобус просто остановился на обочине, каждый мог сфотографировать. Сейчас уже и не вспомню точное местоположение, хотя таких остатков выдающейся греко-римской цивилизации на территории Малой Азии, подозреваю, достаточно.

И вот мы в Эфесе, одном из великих городов античности, остатки которого расположились на краю современного невзрачного турецкого Сельчука. По преданию, основал Эфес Андрокл, сын последнего царя Афин Кодра. Важно не спутать сего любителя свининки с другими известными Андроклами — сыном бога Эола и Кианы, жившим на Сицилии, царём античного Аматуса, штурмовавшего вместе с Александром Македонским финикийский Тир и римским беглым рабом, любителем-ветеринаром, чья дружба со львом расстрогала до слёз самого императора Тиберия.

Считается, что место для города Андроклу предсказал Дельфийский оракул. Основатель Эфеса заметил рыбаков, жарящих рыбку. И надо же, как раз в это время от костра загорелся кустарник, из которого выскочил кабан. Который и стал символом нового города. Не берусь судить, насколько точны были знания античных греков в геодезии, или просто случаен и в чём-то символичен тот факт, что Эфес был основан на 38 широте, на которой лежат Афины и Коринф, и почти лежит турецкий Бодрум, что ж ничто иное, как античный Геликарнас.

А ещё, как нам поведал Геродот, неподалёку народившегося города стояли табором античные воинствующие феминистки, коих называли амазонками. Важно не спутать с работницами всемирно известной он-лайн торговой платформы. Но вот как оно бывает иногда, когда рядом высаживается на берег симпатичная мужская компания — соратницы по борьбе оставили в стороне свои убеждения и заключили взаиможелаемые союзы с афинскими иммигрантами. А самая дружная ячейка общества возникла у Андрокла с некой Эфессией, в честь которой первый мэр и назвал свой город.

Эфес прошёл путь богатого, развитого, культурного и торгового города. Одно время в ранней Византии он даже был вторым после Константинополя. Туристы восторгаются, как они считают, большим количеством сохранившихся античных строений. Действительно, по сравнению с иными развалинами здесь есть на что посмотреть. Но то, что мы видим и здесь — максимально 5 процентов от старого города. Эфесу не смогли нанести большого урона ни персы, ни готы, ни понтийцы. Сильно город пострадал от землятресения 614 года, когда даже море отошло от города, что в дальнейшем подорвало экономическую составляющую. Потом пришли арабские набеги, докончило разрушение присутствие турок в последующие века.

Улицы и площади античного Эфеса помнили многих ВИП персон того времени — лидийского царя Креза и персидских Кира с Артаксерксом. Тирана Сирфакса и Лисимаха, Агафокла и Селевка Никатора. Фараона-грека Птолемея III, сирийского царя Антиоха III, Луция Корнелия Суллу.

Грандиозно влияние Эфеса на рождение христианской цивилизации. В Эфесе жили апостолы Павел и Иоанн. Если Святой Павел вместе со своим проповедующим учеником Тимофеем жил в Эфесе на протяжении трёх лет, то Святой Иоанн провёл в городе последние годы своей жизни и здесь же начал писать Евангелие. Тимофей впоследствии стал первым епископом Эфеса. Константинопольский третий вселенский собор утверждал и то, что вместе с Иоанном Богословом в Эфес переселилась Святая Мария. Но в этом случае среди христиан нет единства, многие считают, что она провела последние годы своей жизни всё же в Иерусалиме.

Идём смотреть Эфес. То немногое, что осталось от третьего города Империи после Рима и Александрии в эпоху Октавиана Августа, жило здесь примерно 200 000. В верхней части города видны остатки общественных бань Вариус, к которым примыкал калдариум, или здание, куда поступала горячая вода.

В Эфесе было два театра — Большой и Малый. Полукруглый, основанный Публием Варием Антонием, Малый театр стоит на склоне холма. Изначально здесь был булевтерий — дом заседаний городского сената, после перестройки крытое (когда-то) сооружение на 1400 зрителей использовалось как для заседаний сенаторов, так и для театральных представлений.

То, что мы сейчас называем муниципалитетом, в Риме Пританий, использовалось для размещения городских чиновников. На первом этаже проходили праздничные приёмы для знати.

Рядом с Пританием — остатки храма Гестии III века.

Немного поодаль находится мавзолей Меммиуса.

Ворота Геракла являлись верхней точкой Кулетлера, одной из самых роскошных городских улиц.

И сейчас вдоль неё можно видеть остатки фонтанов, статуй, галерей и монументов.

Рельеф богини победы — Ники.

На улице стояла длинная стена из мрамора с выбитыми городскими законами. Наверное, они изменялись нечасто, выбито навека.

Архитектор Публий Квинтилиус в 138 году построил этот храм, который посвятил императору Адриану. Перед храмом стояли статуи четырёх императоров, Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора и Галерея, они не сохранились.

Над бывшим главным порталом одно из античных изображений Медузы.

Туристы в основном собираются на площади перед библиотекой Цельса, одним из самых красивых строений античного Эфеса. Была построена в 117 году в память Гая Юлия Цельса Полемаана, губернатора провинции Азия. Руководил постройкой его сын, Юлий Акила. Могила Цельса находилась под первым этажом напротив входа, над ней стояла статуя Афины.

Свитки рукописей хранились в стенных нишах в шкафах. За книжными шкафами были двойные стены, чтобы защитить рукописи от перепадов температуры и влажности. Со своими 12 000 свитками в Эфесе возникла третья по величине библиотека Империи после Александрии и Пергама.

Очень примечателен двухэтажный фасад библиотеки с колоннами в коринфском стиле.

Статуи в нишах колонн символизируют мудрость (София), знания (Эпистема), интеллект (Эннойя) и доблесть (Арета). Это копии. Оригиналы храняться в Эфесском музее в Вене, с помощью Австрии этот исключительный памятник был в своё время реставрирован.

Ещё раньше, чем александрийская, библиотека в Эфесе сгорела со всеми свитками во второй половине III века во время набега готов, огонь пощадил только фасадную часть.

Не смог большой Эфес войти полностью в размер рассказа, с площади перед библиотекой Цельса начнётся мой второй рассказ о поездке по юго-западной Малой Азии.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры