Занзибар не каннибал, или Такси не роскошь, а средство передвижения

Благо рейс у нас регулярный. Все пассажиры прошли огонь, воду и медные трубы горнила путешествий по всему миру. Расхлябанности пакетных туристов нет как нет. Никто не бегает с выпученными глазами в поиске помощи сверху. Каждый индивид ведёт себя достойно и точно знает чего хочет. А хочет он быстрее пройти досмотр и отправиться по своим делам.

Здесь нужно отдать должное занзибарским пограничникам.

— Прилетел самолёт, и они все, как один, вышли на свои рабочие места.

Да, работают как могут. Но все компьютеры заняты. Ни одного пустого окошка нет. И все принимают пассажиров в надежде отпустить страдальцев побыстрее. А то, что рабочих таможенных мест мало, так и аэропорт больше похож на деревенский сарай. И большие борта по пятьсот кресел принимать ну никак не рассчитан. А пограничники танзанийские, повторяю, делают всё, что в их силах.

— Поэтому я лично без претензий.

К тому же мы умудрились пройти в первых рядах и даже багаж всё равно потом ждали.

Но речь сейчас не об этом. Речь о способе добраться с аэропорта до пункта назначения. Итак, наша цель попасть в посёлок Нунгви в самой северной части острова в отель Aluna Nungwi, расположенный аккурат у мыса, где стоит старый, но до сих пор действующий маяк.

— Дальше на север на Занзибаре земли нет.

Расстояние, которое нужно преодолеть составляет сорок километров.

По идее, есть городской транспорт. От аэропорта на рейсовом автобусе добираемся до автовокзала Стоун-Тауна, оттуда на таком же аппарате, но другого маршрута отправляемся до Нунгви.

Стоит это дёшево, но муторно по времени. Автобусы идут со всеми остановками. И дорога вместо часа займёт не менее трёх. Время, конечно, у нас есть, но чемоданы багажа будут явно мешать. Короче, этот вариант подходит только для искренних экстремалов.

Есть вариант с другого боку, второй по простоте после тура пакетного.

— Заказать трансфер в отеле.

Ну или в другой какой транспортной, логистической или экскурсионной компании.

Тут нужно просто позвонить или написать. Вас встретят в лучшем виде, довезут до места, пожелают счастливого отдыха.

По Занзибарским меркам такая доставка ваших тел должна стоить 50 долларов. Поверьте, примерно это так и есть. Кто лупит больше, сидит голодным. Ибо дураков ищите в зеркале.

Мы же туристы наглые. В определённой степени готовые положиться на авось. Перед поездкой пытаюсь свалить со своей головы ответственность и спрашиваю жену:

— Трансфер заказывать будем?

Та отвечает вопросом на вопрос:

— А в Африке что, такси нет?

— Да вроде есть.

— Зачем тогда? Выйдем и найдём.

В принципе всё логично. Аэропорты без общественного транспорта видел, но без такси ни разу.

В реалиях занзибарской жизни всё выглядит абсолютно логично и русскому человеку понятнее некуда. На выходе из двери зала прилёта вас почти за руку хватает разводящий.

— Не тот, кто разводит на бабки, хотя и это частично присутствует, а тот, который смотрит за общим порядком среди бомбил, имеет привилегированное положение подхода к клиентам и наверняка отстёгивает органам правопорядка. Всё так, как происходит в любом московском аэропорту, и начинает изживать себя в российской провинции.

Кроме того это мен вполне сносно говорит на английском, может связать логику и мышление, то есть поставлен на точку не сам по себе, а благодаря заслугам.

Дальше диалог примерно таков:

— Джамбо! Такси нужно? Куда едем?

— В Нунгви, вестимо…

И начинается восточный, вернее африканский торг.

Вас подводят к огромному, с человеческий рост плакату, облезлому от времени, влажности и жары, на котором вырезанными из газетки буквами написано:

— Официальное такси. Точка. 65 долларов. Точка.

Здесь вы должны сделать наглую морду, на которой по-английски, но желательно на суахили будет написано:

— Плавали. Точка. Знаем. Многоточие… — Ибо оставить путь к отступлению нужно обязательно. Опять же по занимательной восточной торговой традиции. После чего подхватываем багаж и продолжаем прорываться к выходу.

Поверьте, разводящий не пойдёт, а побежит за вами, выставляя, наконец, реальную цену трансфера.

А выглядит сумма так. Если едете в одиночку, то есть снимаете автомобиль весь, то платите те же 50 долларов, что и стоимость заказного транспорта. Здесь, видимо, цена устоявшаяся и в сторону понижения уже не колеблется.

— Слыхивал я, правда, байки, что-де можно сторговаться до 35-ти… но сам этого не видел.

Врать не буду.

Зато если чуток подождать и сговориться с попутчиками, причём даже с помощью всё того же уговаривающего или таксиста, то цена вопроса падает до 30-ти долларов. Этот вариант самый распространённый. И вы путешествуете за меньшие деньги, и таксист в результате остаётся с большим наваром. Ибо машины под такси отданы крупные, чаще минивэны на девять или десять мест. Сами понимаете, тридцать с троих больше, чем пятьдесят с одного. Короче, все довольны.

Теперь поговорим о машинах.

В наследство от англичан Занзибару досталось левосторонее движение и косой, то есть правый руль. Поэтому сюда массово стекается японский секонд хенд, в основном представленный брендами Тойота, Ниссан и Мазда.

Автомобили внешней облезлости изрядной. Лет по пятнадцать каждой тачке исполнилось не неделю назад. Даже не с месяц. Салоны видавшие виды. За интерьерами и экстерьерами сильно не смотрят.

Чего нельзя сказать про движок и ходовую. Во всяком случае нигде ничего не скрипит, учитывая скачки по кочкам и многочисленным лежачим полицейским. Да и стука поршней и рёва неправильного выхлопа нет. То есть техосмотр, вернее обслуживание, машинёшки проходят регулярно.

То же самое касается наличия многочисленных лицензий, разрешений, согласований. На право передвижения по дорогам острова с пассажирами на борту. Это я к вопросу регулирования предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок. Как при таком строгом контроле со стороны государства можно что-то туристу бояться, я себе трудно представляю.

— Может действительно раньше тут путешественников жрали без хлеба, но с солью?

Не поверите, но лобовое стекло автомобиля залеплено стикерами по бокам сверху до низу. Причём наклейки эти не несколько миллиметров в диаметре, а вполне себе блямбы с ладонь шириной. Закрывают обзор бедному водителю и справа, и слева. Но без них отправляться в путь нельзя.

— Заклюют.

Я имею в виду дорожные контролирующие службы.

Которые стоят вдоль дорог в самых неожиданных местах и высматривают не только нарушителей скоростного режима, но и езду аккурат без этих лицензий и согласований.

Трафик на дорогах Занзибара не плотный. Я сейчас имею ввиду не городское движение, а межпоселковые автострады. Поэтому полиция делает финт с ушами:

— Перекрывает одну полосу переносным железным забором и тормозит всех подряд. На предмет проверки документов.

Водители из машины не выходят. Просто открывают окошко, и дальше мы являемся свидетелями общения с представителем власти:

— Документы, пожалуйста.

Водитель протягивает корочку. Одну. Или две. Короче пачку.

Полицмейстер долго разглядывает и начинает проверку по всем параметрам:

— А страховка есть?

— Пожалуйста.

— А лицензия на перевозку пассажиров?

— Вот на стекле налеплена.

— Какого года?

— Свежая. Только что полученная.

— Где техосмотр?

— Под лицензией.

— Когда проходил?

— Три месяца назад, там же написано…

Короче, догрестись больше не до чего, законник отдаёт права, берёт под козырёк и официально говорит:

— Раз у вас всё в порядке, езжайте. Asanta sana.

Асанта сана, на суахили, значит большое спасибо. Только сказано это было с таким разочарованием в глазах… в смысле на лапу ничего не получилось…

— Господа, вам такое африканское дерби ничего не напоминает?

Местные шофера дорожную полицию не слишком любят. Не успели отъехать, водитель пытается материться по-своему. И поясняет:

— Policia crazy.

Тут и без перевода всё понятно.

Дальше включается традиционное дорожное братство. Каждому встречному моргается фарами дальнего света предупреждение о засаде. И с ещё большей эмоцией выставляется в лобовое стекло вытянутый средний палец. Только почему-то вниз и с движением вверх-вниз, будто пацан реп читает. До смешного самозабвенно.

Но с другой стороны, туристу, взявшему такси, такие облавы на дорогах только на руку. Чем больше проверок и гонений на бомбил, тем больше шансов к безопасности перевозок. Поэтому считаем, что пользоваться таки услугами такси на Занзибаре можно и нужно.

— Занзибар не каннибал.

Теперь пару слов о дорогах на острове. Отмечу сразу:

— Миф об их ужасном состоянии сильно преувеличен.

Если брать чистоту покрытия и частоту наличия ям и колдобин, то поверьте, в нашей российской провинции асфальтовое полотно выглядит гораздо хуже. Да, кое-где дыры случаются. Но они не постоянные и кардинально картину не портят.

Другое дело, что дороги на Занзибаре, если сойти с трассы «федерального» значения, очень узкие. Только две полосы, по одной в каждую сторону. Без обочин. Без бордюров. Без укатки и уплотнения. Ощущение, что асфальт брошен прямо на грунтовку и так и существует, назло стихиям.

Ширина полосы твоего движения регулируется исключительно глазомером. Можно идти по центру, но при разъезде со встречной тачкой просто прижаться чуть к обочине. Так большинство водителей и поступают. Благо трафик не велик.

Обгон при таких условиях не то, чтобы невозможен, но сопряжён с подвигом. Если кто несётся на всех парах, клаксон ему в руки. Хотя честно, пользуются сигналом здесь гораздо меньше, чем на дорогах Юго-Восточной Азии.

— Только по необходимости.

И да, все водители неукоснительно соблюдают скоростной режим. Кто ползёт сорок километров в час. Кто-то разгоняется до шестидесяти. Но нажать на педаль акселератора сильнее не рискует ни один отважный Шумахер. При этом камер на дорогах нет вовсе. А про засады полиции я уже говорил. Переносной радар в руке у каждого служителя закона.

Собственно именно низкой скоростью передвижения по дорогам Занзибара и объясняется довольно долгий по времени наш путь в отель.

— Расстояние в сорок километров преодолеваем ровно за один час.

Несколько слов об аварийности. Единственное дорожно-транспортное происшествие, которое мы видели, это припаркованная мордой в придорожный баобаб легковушка. Пострадавших и полиции уже не видно. Видать все разошлись миром. Зато возле тачки суетятся местные жители. В надежде то ли поглазеть, то ли рас тащить на запчасти.

Наш водитель, проезжая мимо, мельком так заметил:

— Автомобиль из каршеринга.

Типа, смотрите, что происходит с теми, кто не такси заказывает, а берёт машину напрокат.

Оно и в самом деле заметно, что авария произошла явно по вине иностранного лоха за рулём. Вышел на встречную полосу, забыв про косой руль и чужие правила, далее пытался увернуться от встречного препятствия, не справился с управлением, съехал в кювет и прямиком протаранил ближайшее дерево. Что ему потом за это будет неизвестно, но раскошелиться явно придётся.

С трансфером из аэропорта мы всё выяснили. Теперь давайте решим, что нам делать, если захочется перебраться на другое побережье или устроить себе тур по острову.

Если захочется прокатиться по деревне, по Нунгви, а она достаточно серьёзно вытянута вдоль побережья, для этого у нашего отеля стоит дежурный тук. Его основная цель привозить туристов, желающих пообедать в местном ресторане. И доставлять потом обратно восвояси.

Так вот:

— Его услуги будут стоить 5000 танзанийских шиллингов.

В переводе на нормальные деньги примерно два доллара.

Куда дальше ехать, уже нужно нанимать машину. Таксисты в Нунгви кучкуются в основном у входа в крупные отели и на центральной грунтовой стоянке в туристическом центре. Там, где большая проходимость туриста, где фруктовые лавочки, клиента привлекающие и прочая отдыхательная инфраструктура.

— То есть найти их не просто, а очень просто.

В конце концов они сами вас найдут и привяжутся хуже горькой редьки.

Мы, например, посередине отпуска решили сменить дислокацию. Вообще кардинально, поменяв не только отель, но и само побережье. Уехать с севера в центральную восточную часть острова. В деревушку Уроа. Это опять же сорок километров, но только противоположное от столицы побережье.

Так вот, заранее уже знали, когда совершаем переезд. Покупаем как-то фрукты, за спиной опять зудит приставала:

— Машину надо?

Возьми, да скажи:

— Надо. Такого-то числа, в такой-то час, в сякой-то отель…

— О’кей.

По сути дела за три дня заранее, я даже забывать про то стал. И не поверите, ровно в назначенный час, минута в минуту, к воротам подкатил тарантас с улыбающимся во все белые зубы водителем.

— Сделка состоялась.

Тут самое главное, не дать себя обуть и не решиться внести предоплату. Деньги заранее не платим никогда, нисколько и ни при каких условиях.

— Это аксиома.

Что по цене? От дверей отеля в Нунгви до дверей отеля в Уроа доставка нас и багажа стоила 30 долларов. Это очень хорошая цена.

По экскурсионной программе осмотра острова практически такая же ситуация. Берём, например, популярнейшее направление в столичный Стоун-Таун.

У операторов групповой выезд стоит 75 долларов с человека. Правда не целый день, с доездом на какие-то острова и обедом.

— Как можно вообще смешать историческую программу с купанием, морской качкой и осмотром черепах, мне непонятно.

Но гиды, разработчики программы, видимо, считают иначе.

Чтобы попасть в Стоун-Таун без организованной толпы, достаточно всего лишь выйти из отеля и у входа договориться всё с теми же таксистами. Там устроена точно такая же иерархия, что и в аэропорту. Договариваешься с одним. С тем, который самый говорун с изрядным чувством юмора.

Немного непонятна, правда, его природа. То ли он предприниматель и владелец транспортного средства. То ли наёмный продавец. Но как бы то ни было, договариваетесь у входа в отель и на конкретную тачку.

После чего разводящий звонит водителю. Тот прибегает минут за пять и ни секундой позже. Получает от хозяина деньги на бензин, загружаемся и трогаемся в путь.

— То есть водитель здесь явно наёмный. Но автомобиль сто пудов лицензированный.

Немного странная система, но она работает.

Машина с водителем туда и обратно, я сейчас цены из деревни Уроа называю, стоит 40 долларов.

— Внимание, за всех!

Внутри нас четыре человека.

Путём нехитрой арифметической операции деления за второй класс общеобразовательной школы, получаем цифру всего в 10 баксов на туриста.

— Да на экономию вы себе любой обед в самом пафосном месте города закатите.

Хоть в старом англицком клубе. С вином и лобстерами. А не на пляже, куда привезут группу лохов.

Даже если поедете всего вдвоём, и то есть смысл, ибо деньги счёт любят. А уж если скооперируетесь и найдёте попутчиков, то вообще полная халява получается.

Да, водитель не гид, он будет сидеть в машине и тупо вас ждать. Хоть час, хоть два, хоть целый день. По городу ходить придётся либо по карте, либо нанимайте за 5000 местных шиллингов с носа (это копейки) местного проходимца, который покажет каменные занзибарские подворотни с огромной радостью. И рынок, и музей Фредди Меркури, и старый португальский форт. Да хоть тот же английский клуб… Внутрь, кстати, легко пускают и на террасе с видом на море действительно есть ресторан.

Если же по принципу «увидеть больше разом» решите к Стоун-Тауну прицепить поездку в лес к обезьянам, то поверьте, водитель выполнит любой ваш каприз.

— За дополнительную плату, конечно.

Джозани Форест совсем в другой стороне острова, но доплата составила всего 20 долларов. Итого за 60 долларов с четверых мы лично катались целый день, получили массу впечатлений, наснимали множество фотографий, устали, как беговые собаки, но кайф перекрыл всяческие мелкие недочёты. В организованной экскурсионной группе, поверьте, косяки тоже были.

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм