Танзания. Сафари. 2021. Часть 2

Возвращаемся на стиральную доску. Если на пути сюда я задумался о том, развалится автомобиль или нет, то на пути обратно пришла мысль о проверке на прочность привязки внутренних органов. По краям дороги опять мелькают масаи. Таня задала вопрос Никсону: — масаи вегетарианцы?

— Совсем наоборот! Масаи едят мясо, кровь, молоко. Кровь пьют из живой коровы, проделают дырочку, нальют стакан крови и заклеят её, корова дальше пошла!
— Масаи получают зарплату?
— Нет! Масаи живут продажей козьего молока, мяса, целых куриц, овец, коров.

Дополнительным приработком являемся мы, туристы, посещающие масайские деревни. Очередная остановка, масаи перегоняют стадо овец через дорогу, стада животных постоянно вынуждают тормозить. Среди овец мелькнул баран с пластиковой маской, похожей на те, что сейчас надевают на лицо в виде шлема для защиты от Ковида. Но у него она защищает… причинное место, противозачаточное средство, маска девственности, сами назовите.

Дорога по-прежнему разрезает зелёный ковёр саванны, по краям растут стреловидные кусты алоэ. Стрелка налево указывает на въезд в кальдеру Нгоронгоро. Нгоронгоро означает звук, который издаёт колокольчик на корове, то есть по-нашему парк должен был называться «Дзиньдзинь». Проезжаем разлом в скале и… трудно удержаться от восторга. Открывается невероятный вид на кальдеру, или окруженную по кругу скалами живописную зелёную долину. Очень красиво! Невероятно! Всё, что не покрыто травой, покрыто водой, озёра для питья.

Надо постоять, сделать фото и заплатить сбор за въезд.

Грунтовая дорога серпантином вниз, спускаемся на дно тарелки. Опять повсюду появились дикие животные на выпасе. Вроде бы уже видели, но в новом ландшафте выглядят по-новому. Львиное семейство вальяжно разместилось на отдых. Кстати, вы знаете, что львы не охотятся, охотятся только львицы. Да и мало их, львиц по моим наблюдениям гораздо больше. А здесь львица присела попить воды прямо из лужи на дороге, её тут же окружили сафари джипы, но она на них не обращает никакого внимания. Конечно, всё может быстро измениться, если какой-то автомобиль случайно наедет на её лапу. А вот очень милая сценка: мама львица с маленьким львёнком, совсем маленьким, по мнению Никсона ему несколько недель. Вылизывала его пока не решила сменить место дислокации, мы надоели, пошла через дорогу, львёнок за ней, пытается выбраться из канавы и опять скатывается обратно. Наконец уединились в листве под деревом, скорее всего это их собственное жилище.

А вот антилопы гну с только что родившимися детёнышами. Никсон определил их возраст в несколько дней. Мордочки чёрные, как и взрослых особей, но более симпатичные, а окрас тела отличается, намного светлее, пегого цвета. На ногах держаться очень неуверенно, то и дело припадая к маминой сиське.

Двигаемся по дну тарелки, кальдеры то есть, на пути попался небольшой лес, небольшой, но очень зелёный и красивый. Выехав из него, продолжаем движение по зелёной саванне, семейство бабуинов перемещается вместе с детками, выстроились по ранжиру.

Птицы разные крупные ходячие: белая, вокруг глаз красным покрашено, а длинный клюв наподобие пеликанов — жёлтый. Это африканский клювач семейства аистовых. Другая тоже белая, но хвост, ноги и загнутый бумерангом клюв чёрные. Исследования в Яндекс показали, что это молуккский или священный ибис, разницу между которыми я не смог определить. Священный потому, что эта птица действительно была священной в Древнем Египте. Ибис был символом Тота, бога мудрости и правосудия. А третья красивая птица с пушистой короной, красной манишкой и серыми крыльями — это восточноафриканский серый венценосный журавль, во как! Пока искал название, переводя слово crane, до меня дошло, что слово «кран» и «журавль» в английском языке означают одно и тоже. То есть кран, подъёмный кран в английском это журавль. Наш журавль совсем непростой, в соседней Уганде он является национальным символом, изображён на государственном флаге. Птицы в Африке смелые, если не сказать наглые, любят устроиться около хищников, а ещё лучше сесть к ним на спину и прокатиться с ветерком. Эти устроились на отдых вместе с огромным буйволом.

Пора и нам отдохнуть и перекусить. Для этого есть место около небольшого озера с бегемотами, сюда съезжаются на обед все участники сафари. Одинокое раскидистое дерево на берегу и штук шесть пар глаз, торчащих из воды. Взяли ланч боксы, вышли из машины и устроились на камешках с видом на озеро. Никсон сразу предупредил, будьте аккуратны, к вашей трапезе могут присоединится орлы, которые кружат в небе. Только я присел и достал сэндвич, как за спиной что-то пролетело мимо, волна воздуха прокатилась по макушке, обернулся, орёл на бреющем уходит в сторону, чтобы зайти в очередное пике, которое не заставило себя ждать. Всё понял, пора скрываться в джипе. А здесь маленькие гости, но с той же целью — разделить с нами обед. Место видовое, перекусили и двинулись дальше, выехать из Нгоронгоро надо в определённое время, в противном случае придётся доплачивать.

На обратном пути остановились понаблюдать еще одну сцену с львицами. Лежат две у дороги параллельно друг другу. Одна встала, прошлась, вернулась и легла крест-накрест на другую, прямо рухнула на неё. Та не пошевелилась, так и остались лежать крестиком.

Выезд из парка по другой дороге, ближе к нам. Если въезжали по грунтовой, глинистой, да ещё разъеденной дождевыми ручьями, то на выезде асфальт и поднимаемся мы примерно там, где смотровая площадка на въезде в парк.

Когда остановились на выезде у ворот в парк, я сделал ещё одну ошибку, собрал коробки с остатками еды и понёс выбрасывать в мусорный контейнер. Конечно, тут же был атакован бабуином, норовившем вырвать еду прямо у меня из рук. Вовремя подоспел Никсон и охранница парка, коробки были эвакуированы обратно в машину.

Выехали из парка по уже знакомой дороге, едем обратно до перекрёстка в посёлке Макуюни и там поворачиваем не налево в Арушу, а направо. Таким образом мы огибаем озеро Маньяра. Ещё немного, сворачиваем с центральной дороги, утыкаемся в будку с охранником, Никсон показывает нашу бронь, какое-то время охранник получает разрешение на въезд. Далее несколько километров по бушу, где свободно пасутся животные. Мы приехали в Maramboi Lodge, расположенный на берегу озера. Отличное место! На территории, ничем не отгороженной от буша, свободно пасутся пумбы, зебры, антилопы, газели. Дома-палатки имеют капитальный фундамент, деревянные двери, матерчатые вставки и плотную соломенную крышу. По номеру можно ездить на велосипеде, он огромен. Большая кровать с балахоном, кресла, обращённые в сторону озера, очень удобная металлическая подставка для чемоданов, совмещённая с вешалкой для одежды, на столе миска с большой красной кнопкой. У меня сразу возникло желание нажать на неё, еле себя удержал. Так и не успел выяснить назначение, но очевидно предназначено для вызова подмоги в случае нештатной ситуации с животными. Под нашим домом живёт семейство бородавочников, не меньше десятка. Подходим к дому, они в этот момент с грохотом начинают разбегаться перед нами, неподготовленным может понадобиться помыть штаны после такой встречи.

Ещё есть немного времени добежать до бассейна на берегу озера, пока не стемнело. Искупался, первый раз за поездку. В стоимость проживания входят бесплатные напитки: пиво, вино, кола, вода. Танзанийское пиво вполне приличное: Kilimanjaro, Serengeti, Safari. Искупался в бассейне, с бутылкой пива в руках встречаю закат над озером Маньяра. Очень красиво! Деревья стоят прямо в воде, солнце красит лиловым цветом облака, а я смотрю и понимаю, что сделал ошибку при планировании маршрута, завтра надо было провести день здесь, с утра съездить на короткое сафари в парк Тарангире поблизости, а остаток дня провести, загорая у бассейна и потягивая холодный южноафриканский Chenin Blanc. Ужин оправдал ожидания, уютная обстановка, на выбор горячее из говядины и баранины, холодные закуски и десерт под заказ, а вино пришлось выпить за ужином, завтра утром уезжаем. От ресторана до номера можно прогуляться по свежему воздуху, но в ночное время лучше воспользоваться тук-туком и с ветерком докатиться до кровати, а то мало ли кто вам встретиться в темноте?

12.01.21. Тарангире, отъезд.

Завтрак отличный. По моей просьбе принесли газированную минеральную воду! Кроме сильно поднадоевшей глазуньи с беконом можно взять мясной фарш в соусе и полить им тушёный картофель-батат, очень вкусно! Впрочем, яичницу никто не отменял, тем более готовят её при вас на свежем воздухе. В Танзании я привык к имбирному чаю, это чёрный чай с добавлением имбиря, вкусно и бодрит. Купил себе коробочку домой, дожидается своего часа.

Вчера у бассейна встретил испанку, которая была в предыдущем лагере.

— Вы преследуете нас!
— Ну, или вы нас!

Собираемся. Конечный пункт назначения сегодня — Аддис-Абеба, Эфиопия. Чемоданы в машину, по коням! План такой, сейчас едем в ближайший парк Тарангире и рассматриваем животных примерно 3 часа до 11:30. Потом отправляемся в Арушу, по пути захватываем Мэри, которая должна передать справки о прохождении ПЦР-теста, без которого мы не сможем выехать из страны, откуда едем в аэропорт и улетаем в Эфиопию.

Maramboi Lodge действительно крутой. На завтраке вы можете сами собрать себе ланч бокс. За всё путешествие по Танзании мы ни разу не обедали, в середине дня питались из ланч боксов, которые нам заготавливали в лодже, где ночевали. Несмотря на то, что я заранее предупреждал, что не ем сладкое, в коробку укладывали много сладких булок, пакетики с соком манго и шоколадки. Через некоторое время подействовало, шоколадку убрали, заменив её на варёное яйцо. И здесь, о чудо, ты сам формируешь содержимое ланч бокса. Повар стоит перед набором продуктов, вы собираете свой сэндвич из курицы, овощей и приправ. И это будет ваш собственный сэндвич. Точно так же вы можете не брать ненужные для вас продукты. Очень мудрое решение.

Поехали. Полчаса пути до Макуюни, отворачиваем направо в парк Тарангире, недолгая дорога, приезжаем на границу парка к въездным воротам. Никсон, как обычно, сбегал заплатить въездные сборы, вернулся, у входа лежат огромные черепа животных, буйволов или слонов, не знаю. Предлагаю Никсону: — Давай сфотаемся у черепов?
— Давай!

Стоим, позируем, боковым зрением вижу, как обезьянки ведут молниеносную атаку на наш джип. Р-раз! Влетели через открытые форточки с целью ограбления. Кричу Никсону: — шухер! Вот это момент и запечатлён на фото, благодаря оперативному вмешательству Никсона имущество удалось сохранить.

Во время путешествия мы осмотрели три парка: Ндуту, Нгоронгоро, Теренгире. У каждого есть своя изюминка. Первый богат животными, их больше, чем где бы то ни было, разнообразная жизнь животных вокруг реки Ндуту. Второй запомнился необычайно яркой зеленью саванны, разлившейся в огромной тарелке кальдеры. Отличительной чертой Тарангире являются баобабы и живописная река с названием Тарангире, очень африканский пейзаж вокруг неё.

Местные обезьянки называются чернолицые зелёные мартышки, Vervet Monkeys или верветки. Оказывается, им свойственны человеческие проблемы — гипертония, злоупотребление алкоголем, тревожность.

Баобаб — дерево колоритное, ствол могучий и толстый, густая крона. Никсон отвечает на мой вопрос: — это не единственное место в Танзании, где растут баобабы. Рабов доставляли в порт на побережье (или наоборот?), по пути они ели плоды баобаба, так и растут до сих пор выросшие из них деревья в аккурат по этому пути.

Приезжаем на берег реки Тарангире, что переводится как река бородавочников. Высокие берега с нашей стороны, противоположный плоский берег, поросший деревьями, среди которых видно стадо слонов, направляющихся на водопой. Никсон сыплет фактами о слонах: — а вы знаете, что слон за день выпивает 300 литров воды, съедает 250 килограммов еды, выкакивает 7 килограммов говна в час, весит 5 тон и живёт 60 — 70 лет?

Дорога проточена ручьями, к тому же она уходит резко вниз и поднимается вверх, корпус машины содрогается, качается и кажется, что сейчас машина или завалится, или развалится. Со скрежетом, не забываем, что мы продолжаем ехать на подвязанной через дощечку рессорой, проезжаем опасный участок и движемся вперёд.

На дороге сидят большие птицы, Ground Horn Bill, что можно перевести как наземная птица-носорог, при нашем приближении взлетают, но летят низко-низко.

Останавливаемся у небольшого озерца, кроме нас тут ещё целый ряд животных: группа уток по имени «свистящие утки» топчутся на берегу, на заднем плане пасётся слон, прямо перед нашим джипом дорогу перебегает маленький зверёк по имени мангуст, на фоне озера мне позирует газель, на подпевках вокруг несколько видов птиц, обезьянки-верветки представляют аудиторию то ли зрителей, то ли участников процесса. Это Африка!

Defassa Waterbuck, ещё один вид антилоп, которых мы видели в Нгоронгоро. По мне так это скорее олень, чем антилопа.

Мангусты не лангусты, факт. Вот они группой сосредоточено бегут вдоль дороги, куда? Широко известно умение мангустов убивать ядовитых змей.

Barbet, красно-жёлтая в крапинку птичка бородатка из отряда дятлообразных. Хорошо смотрится на фоне красной глины, впрочем на веточке парой тоже неплохо.

Наше путешествие по национальным паркам Танзании дополнилось новыми животными и новыми впечатлениями. Но пора отправляться в сторону аэропорта. Обязательное посещение туалетов на выезде из парка, едем обратно!

По дороге в Арушу можно наблюдать жизнь танзанийцев. Мальчишки поголовно приветственно машут нашей машине, они всем машут или только туристам? Стада животных постоянно пересекают дорогу, пастухами работают масаи, высокие чёрные жердяи в красном полотенце с палкой в одной руке и мобилой в другой. Пасут коров, овец, изредка лошадей. Африканские овцы имеют интересный окрас, бывает так: башка чёрная, а тело белое.

Классическая Африка — деревни с множеством киосков, перекрёстки с людьми, маршрутками, мотоциклами. И везде людно, потому что в доме только кровать, что там ещё делать? Собирать хворост, это не Сибирь, дрова в дефиците. Жители уходят далеко из деревень собирать сухие ветки, наберёт вязанку и бредёт с ней воль дороги домой.

В Танзании не носят маски. В Maramboi Lodge персонал был в масках, ещё в аэропорту, всё. Зато некоторые женщины на африканской жаре ходят в шерстяных шапках. Мужчины любят собраться в кружок около своих мотоциклов или просто так, посидеть и потрындеть. Стал свидетелем мимолётной сцены: молодые ребята расположились под деревом у дороги, вдруг все встрепенулись и бросились к проезжей части, выглядывая что-то впереди. Перевёл взгляд, по центру дороги параллельно несутся три мотоцикла, на которых лежат(!) приподняв лицо трое пацанов, как минимум один мотоцикл несётся по встречной. Вот такая бравада.

Donald Trump Butcher — такую вывеску разглядел по пути туда, butcher это мясник, на обратном пути углядел другую — Obama Butcher, танзанийцы тоже политизированы. На вывесках часто мелькает слово Duka, родственное родному Doka. Duka — это магазин.

Жилище танзанийцев — небольшие дома из пенобетона, часто без стекла в окнах, сильно похожи на дома соседей-кенийцев. Зачастую стены не штукатурят, оставляют так, нешпаклёванными и некрашенными. Но если уж покрасят! Африканцы любят яркие цвета, могут покрасить дом в оранжевый или сиреневый цвет. Много недостроенных домов, на вид как будто стройка заброшена, спросил Никсона, у нас медленно строят, так сложилось, ну и часто строят тогда, когда деньги есть, а они бывают не всегда.

Шоссе. При подъезде к деревням постоянно повторяются лежачие полицейские. В Танзанийском варианте это три тонкие полоски асфальта с эффектом стиральной доски. Пешеходные переходы сильно выпуклые, сделаны так, что они заметно выше общего полотна дороги, хочешь не хочешь, придётся тормозить, а то можно и взлететь. Есть и обратное подъёму полотна явление на местных дорогах — ложбина! Дорога имеет спланированную яму, бетонную ванну, сделано это для того, чтобы в период дождей вода в ныне пересохшем русле смогла пересечь дорогу, не размывая её. Номера на встречных машинах бывают жёлтые — обычные, белые — это коммерческий транспорт, красные принадлежат ООН, голубые Восточно-Африканскому сообществу. Сижу на переднем кресле и вижу борт местного дальнобойщика с надписью на русском языке: «криво»! Удивился сильно, но при ближайшем рассмотрении разглядел: kph80. Ограничение по скорости — 80 км/час, но из-за шрифта читается именно так, по-русски. Бензин стоит 1885 ти шиллингов, дизель — 1811, это на наши деньги 61 и 58 рублей соответственно, недорого по общемировым меркам на топливо. По пути в аэропорт попросил Никсона остановиться около супермаркета, нужно купить сувениры домой: кофе, чай, пиво. Вообще супермаркетов по дороге нет, в деревнях всё покупают в небольших киосках, лавочках или на рынке. Но Никсон привёз в резервацию для экспатов, на ухоженной территории два здания с апартаментами, там и расположен супермаркет. Лайфхак всем — не берите пищевые сувениры в аэропорте, в обычном магазине это стоит в разы меньше. Я, например, купил себе имбирный чай, который здесь очень понравился, мешочек танзанийского кофе с вышитой надписью «Kilimanjaro», бутылочки местного пива и всё это обошлось в сущие копейки.

Задал Никсону вопрос, что означают цвета вашего флага и почему полосы по диагонали? На последний вопрос он не смог ответить, а по полосам расклад такой: чёрная — темнокожие люди, жёлтый — минералы, сокровища страны, голубой — вода, зелёный — саванна, растительность.

Подъезжаем к Аруше, едем по кольцевой, сворачиваем к дому Мэри, она хочет нас проводить и передать справки об отрицательно тесте на Ковид. Дом у Мэри вполне симпатичный, а вот дорога к нему пыльная, грунтовая, вся в ямах. Мэри — красотка! Темно-синий брючный костюм с блузкой подчёркивают красные туфли и кофта. Вместе с Мэри её дочка Амара, 6 — 8 лет. Ехать до аэропорта примерно час, Мэри рассказывает истории про случаи из её практики с животными на сафари.

1. В 7 часов вечера родители ужинали на веранде в лодже Марамбой, (плохая идея есть на открытом воздухе в саванне или буше) дети играли около дома. Львица утащила одного из них, подняла на дерево и там съела. Дети часто привлекают внимание львов, потому что бегают, орут и маленькие — удобно утащить. взрослые менее интересны. Львы боятся масаев, во-первых они хорошие охотники, во-вторых правительство разрешает одному масаю в течение жизни убить одного льва. Львы в курсе правительственного акта и на масаев вообще не задираются, они их узнают по запаху, те натираются каким-то вазелином, чтобы узнавали с кем имеют дело.

2. Ресторан расположен в буше. Туристов повели из ресторана в туалет, дойти двадцать шагов, на полпути гиды увидели стаю львов, которые выслеживали стадо буйволов, пасущихся за туалетом. Успели крикнуть туристам, чтобы укрылись в туалете, а сами быстро отступили в ресторан. Так и сидели больше часа, боясь нос на улицу высунуть. На этот раз всё обошлось благополучно, одним из тех гидов была Мэри.

3. Мэри три года жила в парке Серенгети с группой учёных, у них была отдельная палатка с кухней. Как-то ночью её обчистила гиена, вынесла все съестное из холодильника. После этого случая туда отправили человека спать, гиена больше не приходила, но случилась другая история: в ночи слон порвал крышу кухонной палатки, влез через дыру и начал все крушить в поисках овощей. Человек, который спал внутри дико перепугался, но стал оборонятся металлической палкой, вырвался наружу предупредить других. Слоны очень любят арбузы и картошку, палатка была полностью разрушена. С тех пор слон стал приходить каждую ночь, в конце концов его прогнали при помощи светошумовой гранаты, слоны боятся, как выстрела охотника.

4. В парке Тарангире, в котором мы сегодня побывали, слон убил человека. Масаи водят туристов пешком по парку, это им не запрещено. Видимо они слишком близко приблизились к слону, он разгневался и побежал на них. Масай убежал нормально, американец споткнулся и слон раздавил его. К слонам нельзя близко приближаться и мешаться им на пути.

5. В национальных парках все палатки должны быть плотно закрыты всегда, это техника безопасности. Была история, за зеброй охотился лев, зебра забежала в открытую палатку, лев за ней, схватил и загрыз. В палатке находился турист, в панике убежал и сломал ногу. Повезло, что лев был занят зеброй.

Ну, довольно! Не буду пугать. Такие случаи крайне редки, просто надо соблюдать элементарную предосторожность, не забывая, что это мы вторгаемся на их территорию, а не они к нам.

За разговорами добрались в аэропорт Килиманджаро, гора так и не открылась нам, досадно. Тепло попрощались с Мэри и Никсоном, фото на память. Хорошие они, доброжелательные, Мэри не поленилась с утра встала вместо нас в очередь на КОВИД. Никсон мужественно боролся со сломанной рессорой и, таки, мы доехали до конца маршрута с подвязанной деревяшкой. Получили массу впечатлений, свою порцию адреналина и новые знания.

Официальная бумага об отрицательно тесте на COVID, которую Мери с большим трудом получила для нас вовремя до отъезда, имеет решающее значение. Без неё даже в здание аэропорта не пускают. Офицер безопасности долго и внимательно изучает, а потом ещё и фотографирует. Следом справку также внимательно изучает представитель авиакомпании, а ещё чуть позже изучают пограничники. Спрашиваю зачем вы все? Неужели одного недостаточно?
— Разные ведомства.

Добавьте к этому два придирчивых досмотра с вытаскиванием компьютера, снятием обуви и вытряхиванием карманов.

Ничего, это Африка. Наше путешествие не кончается, летим из Килиманджаро в Аддис-Абебу. Но это будет уже другая история.

Начало:

Танзания. Сафари. 2021. Часть 1

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм