Необходимость позвала меня в Италию. В настоящий момент действует строгое ограничение на въезд в страну. Все приезжающие должны пройти 14-тидневный карантин.
Если в доковидные времена только Аэрофлот выполнял в Рим 5 — 6 рейсов день, а добавьте сюда как минимум Alitalia с 4 рейсами, S7 и ещё какие-нибудь Уральские авиалинии, то получится не менее 12 рейсов. А сейчас Аэрофлот летает 2 раза в неделю и всё! При этом места свободные есть. По требованию итальянских авиационных властей всю ручную кладь за исключением небольших сумочек и портфелей надо сдавать в багаж, класть что-либо на багажные полки нельзя, только себе под ноги. Объяснение такое: багаж на полке может соприкасаться с соседским, вирус может передаться. А в багажном отсеке они не касаются друг друга?
Полёт прошёл хорошо, Аэрофлот, как обычно, на высоте. Но в аэропорту Рима пограничники устроили нам встряску. Несмотря на мои подробные объяснения необходимости кратковременного посещения страны… нет и всё! Вы должны немедленно проследовать к месту дислокации и сидеть там 14 дней на привязи. Отправили в полицейских участок, там попался более участливый пограничник, внимательно меня выслушал, покивал головой, написал что-то на декларации, подождали ещё в коридоре пять минут, вынесли наши паспорта: проходите! Все пассажиры нашего рейса уже давно прошли, аэропорт совсем опустел. Забрали одинокие чемоданы на ленте транспортера и вышли в город. Кроме такси еще пара-тройка водителей предлагает свои услуги. Чёрный Мерседес Виано за 55 евро до центра, в былые времена, куда боле тесное такси prezzo fisso + чемоданы, + нас четверо стоило бы примерно 70 евро. Предложил за 50, водитель быстро согласился, других потенциальных клиентов просто нет.
Квартира в самом центре около шумной даже сейчас Campo dei Fiori на спокойной небольшой площади Capo di Fero, прямо напротив Галереи Spada. Историческое здание с узкой неудобной лестницей наверх, судя по высокой надстройке, в прошлом оно могло быть церковью. Квартира в двух, а точнее в трёх уровнях, с тремя комнатами, двумя туалетами, ванной и душевой обошлась нам в 110 евро в сутки, по-моему, с учётом самого центра, очень неплохо. Кроме комнат в двух уровнях, есть выход на большую веранду на крыше, которая представляет из себя соединение разных построек, кусочков здания и крыш в разных уровнях, в конечном итоге выходящее на площадь с видом на галерею. Квартиру явно пытались сделать модной и стильной, что-то получилось, что-то нет.
С учётом стресса, перенесённого при пересечении границы, надо срочно что-то съесть и выпить. Посмотрел в окно, на противоположной стороне нашей маленькой площади работает ресторан со столиками на улице.
— Сюда! — безапелляционно заявил я.
Ресторан La Quercia. Сели, посмотрели меню, сделали заказ. Принесли тарелку с хлебом, на столе стоит бутылочка с оливковым маслом. Взял хлеб с толстой твёрдой коркой, но мягкой серединой, полил маслом и отправил в рот. Обоняние и вкусовые рецепторы тут же восприняли сигнал — мы в Италии, по которой успели основательно соскучиться! Как удивительно оттеняет постный хлеб органический вкус терпкого масла с горчинкой! Etna bianco, белое вино из винограда, выращенного на склонах вулкана Этна на Сицилии, с минеральным вкусом вулканических пород. Animelle con Carciofi, любят римляне внутренности. После долгих поисков правильного перевода предположу, что это зоб телёнка, поджаренный с артишоками. Треска с тонкой корочкой на пюре из свежей зелени. И ничего лишнего! Италия! Мы скучали по твоей кухне!
После органов вкуса настало время зрения. Уже темнеет, вдвоём с Катей решили метнутся к ближайшим достопримечательностям, что происходит с Римом в наше отсутствие?
А происходят, граждане, удивительные вещи. Из Рима сошла пена из туристов, до сих пор десятилетиями заслонявшая Великий город. Сошла полностью. Нет русских, китайцев, американцев и прочих шведов, совсем нет. Город обнажил свою вечную красоту для своих обитателей. Как зовут жителей Рима? Правильно, римляне! На улицах Рима остались римляне, и стало заметно, как на самом деле живёт город. Как-то заметнее стали нищие, их и раньше было достаточно, но толпа заслоняла. А сейчас нет, видны и слышны повсюду. Неважно, что у некоторых темнокожие лица, всё равно они римляне. Симпатичная сценка — древний римский собор, вход затянут красной ленточкой, за которой прямо на мостовой стоит раскладной столик, два стульчика, на столе сервирован ужин с бутылкой вина, два бомжа расположились на трапезу за неспешной беседой.
На часах 7 — 8 вечера, а улицы совсем пустые, редкие прохожие торопятся по своим делам, в 22:00 вступает в силу комендантский час. Самpo Dei Fiori, Piazza Navona, фонтан De Trevi — количество людей вокруг исчисляется не более чем двумя десятками. На площади Колонны правительственное здание подсвечено яркими цветами итальянского флага для подъёма патриотического духа. Дух надо поднимать, точно. Итальянцы сильно испугались, маски носят поголовно и везде, в том числе на улице, и не потому, что боятся штрафа — боятся заболеть, боятся последствий. Италия старая страна, много пенсионеров, первая волна заболевания сильно ударила по пожилым гражданам, да что я рассказываю, все видели репортажи с кучей гробов в церквях Бергамо. Так что агитировать не надо, люди дисциплинировано носят маски.
Утром город оживает. Открываются кондитерские лавки, мясные, кофейные, на Campo dei fiori с утра шумит овощной рынок. Жизни возвращается в город вместе с запахами кофе и круассанов. Вот интересно, проходя утром по улице, на которой вчера устроил себе променад, её можно не узнать, вечерние заведения исчезают, а появляются утренние. Вот вчера здесь был пивбар, где молодёжь на улице выпивала пиво из пластиковых стаканчиков, а сейчас его нет, исчез, спрятался за одним из жалюзи, размалеванным граффити по старой римской традиции. Зато открылось мороженое, где можно съесть свежую булочку или круассан.
Пора нам взяться за дела, ради которых мы сюда приехали. Коротко скажу — сделали. Заполнили необходимые бумаги, подложили документы, собрали и сдали на почту.
Вниз по знаменитой via Veneto. Все помнят «Сладкую жизнь» великого Феллини? Но куда делись знаменитые коктейльные бары на тротуаре? Их больше нет, не осталось и следа. Некоторые помещения зияют пустыми глазницами витрин, модные магазины закрылись, не выдержав падения спроса. В самом начале улицы около отеля Bernini Bristol хорошо помню рыбный ресторан с витриной свежайшей рыбы на ледяном столе. Нет и в помине, вместо рыбы банкоматы. На via del Corso оживлённо, сегодня пятница, похоже итальянцы отправились за покупками. Дело в том, что всего несколько дней назад оранжевый уровень ковидной опасности был сменен на жёлтый. До 1 февраля рестораны были полностью закрыты, а сейчас можно полноценно пообедать, но не поужинать. Все заведения общепита закрываются в 18:00, в некоторых ещё можно заказать еду на вынос и то только до 22:00.
Сегодня мы разделились, женская часть отправилась в самостоятельное плавание по городу с целью шоппинга, а мужская подалась на Campo dei Fiori, в ресторан La Carbonara. Не любят римляне сидеть внутри, погода только что наладилась, днём +18 — 20 градусов, повсюду открытые веранды с нагревателями и прозрачными пластиковыми шторами. Я практически не ем макароны, но раз в год, бывая в Италии, позволяю себе съесть spaghetti alle vongole, cпагетти с моллюсками, чесноком, зеленью и мелко порубленными помидорами (в некоторых случаях). А тут два года не ел. Надо! Spagetti нет, но есть spagettone, спагетищи то есть. А к ним ещё cervello di abbacchio, мозги молодого барашка, опять меня на внутренности потянуло. И опять же с артишоками, время такое, пришло время урожая свежих артишоков. С мозгами был перебор! Съел вчера зоб телёнка и надо было успокоиться, ан нет. Но радость общения с итальянской едой не прошла.
Пришло время прикоснуться к историческим ценностям, куда без них в Вечном городе. Идти далеко для прикосновения не надо, вообще никуда не надо идти, от нашего подъезда до входа в галерею шагов двадцать, не более. У входа постоянно дежурят несколько карабинеров, в этом же здании располагается Государственный совет. Наши окна выходят прямо на дворец Spada и я могу вас заверить, что если музей за день посетили двадцать человек, уже здорово. Иностранцев нет совсем, за моим исключением, интерес проявляют римляне, не думаю, что это представители других регионов Италии, сообщение по стране затруднено.
Нельзя не воспользоваться моментом, пошёл посмотреть.
Галерея Спада — художественная галерея в римском палаццо Спада, построенном в середине XVI века архитектором Бартоломео Баронио для кардинала Джакомо Каподиферо. Здание декорировано на фасаде и в лоджиях прекрасными гипсами работы Джулио Маццони, в 1632 году был куплен кардиналом Бернардино Спада. Желая превратить палаццо в роскошную семейную резиденцию, новый владелец предпринял дорогостоящую реконструкцию, руководить которой было поручено одному из лучших архитекторов своего времени — Франческо Борромини. На уровне второго этажа устроены ниши, в которых размещены скульптуры выдающихся личностей античного Рима (Траян, Помпей, Квинт Фабий Максим, Ромул, Нума Помпилий, Марцелл, Цезарь и Август).
Из всего дворца для посещения открыто 4 зала, остальные помещения, как я уже писал выше, отданы под Государственный Совет. В воротах дремлет пожилая итальянка, показала направление вглубь двора, где находится касса. Вход для взрослого — 5 евро. В залах много картин, расставлены скульптуры, потолки расписные, как и положено. Во дворе та самая Галерея Перспективы, забавный аттракцион, построенный на оптической иллюзии. Оптическая иллюзия достигается схождением планов: пол приподнимается, свод опускается, боковые колоннады постепенно сужаются таким образом, что перспектива усиливается, и точка схода перспективных линий в центре светящегося проема в конце галереи кажется далекой. Скульптура воина древнеримской эпохи, установленная в конце колоннады имеет высоту всего 60 см, а воспринимается в полный человеческий рост.
Добровольным охранником галереи выступает упитанный римский кот чёрной и пегой расцветки. Услышал, как итальянка назвала его «gattone». Обычный кот зовётся gatto, а большой и упитанный кот, котяра, котище зовётся gattone. Вспомнил, что в обед я ел не спагетти, а spagettone, в голове сложился каламбур: был я gatto, съел spagettone, превратился я gattone. У gattone взгляд строгий, но погладить даёт, более того, после того, как я его нагладил, сопровождает меня в ожидании следующей глажки.
К вечеру улицы наполнились жителями города. Всё-таки вечер пятницы никто не отменял. Сначала римляне были замечены в магазинах на via del Corso, соскучились явно по шоппингу. Чуть позднее гуляют по улицам и площадям центра города без возможности присесть в кафе и ресторане. Так что в качестве ужина прошутто и салями из ближайшего магазина в запивку с вином и пивом.
На следующий день мы уезжаем обратно, точнее собираемся уезжать. Утром бегом в супермаркет, чтобы заполнить все пустоты своего чемодана: салями, оливковое масло, сыр, вино для себя и друзей, заметно больше, чем обычно. Есть свободное время, Катя предложила погулять вдоль Тибра и заглянуть на остров Тиберино. Как и всё в этом городе остров имеет историю. Согласно легенде, он возник из ила и грязи, приставшего к трупу тирана Тарквиния Гордого после того, как восставшие римляне сбросили его в реку. Долгое время остров пользовался в Риме дурной репутацией и оставался необитаемым до 293 г. до н. э., когда в разгар чумы по решению сената на острове было устроено святилище бога врачевания, Эскулапа. Священная змея выползла из лодки на берег, тем самым указав на место своего обитания. Чума после этого действительно ушла, а для сохранения памяти о спасении города от эпидемии римляне придали Тиберине форму корабля. Первый храм в честь Эскулапа был построен здесь ещё в 291 году до н. э., впоследствии храм многократно перестраивался и сейчас носит имя Святого Бартоломео. На Тиберине находятся корпуса больницы Святого Иоанна, которая была построена ещё в 17-м столетии. Тогда в ней лечили больных чумой.
А что сейчас? Сохранился храм, больница и остатки моста, разрушенного наводнением в XVI веке. Попасть на остров можно с двух ныне существующих старейших римских мостов: Фабричо и Честио.
О чудо! Вижу группу туристов, откуда? Из Рима. Это римляне изучают свой родной город, пока опять не началось. Но большинство приходят сюда отдохнуть и позаниматься спортом: многие просто прогуливаются по «палубе» огромного «корабля», группа людей занимается аэробикой, саксофонист играет в арке моста. Удивительно, арка добавляет отражений и звук получается очень густой, насыщенный, как в концертном зале да ещё и с усилителем.
Всё, пора пообедать и ехать в аэропорт. Квартиру освободили, чемоданы сложили в подъезде в каморке у лестницы. Катя ведёт в тратторию, которая понравилась в прошлый визит — il Ponentino на piazza del Drago. Любая трапеза в Риме в начале весны будет неполной, если вы не попробуете артишоки нового урожая. В Риме их традиционно подают Carciofi all Romana — по-римски, варёными и alla giudia, по-еврейски, жареными. В Ponentino оба подают в одной тарелке. Дело вкуса, мне больше нравится по-римски, сухие обжаренные лепестки слишком сухие.
В аэропорт едем на предварительно заказанной машине. Водитель нашего возраста, респектабельный итальянец, углубился в итальянскую эстраду 80-х. Под песни Ricchi у Poveri, Toto Cutugno дуэтом с некой Светой Ситниковой, Al Bano e Romina Power. В хорошем настроении приехали в аэропорт.
Аэропорт выглядит ещё более пустым, чем в момент приезда. Бросил взгляд вдоль фасада метров на 500, ну может быть 3 — 4 фигуры. Прошли регистрацию, перекинулся парой слов с представителем Аэрофлота, которого узнаю уже последние лет десять и отправились на контроль безопасности. Порядок изменили, теперь паспортный контроль не сразу за досмотром, а непосредственно около выхода на посадку. Скорее всего из-за того, что часть аэропорта просто закрыта. Залы ожидания бизнес-класса закрыты, работает только один, тот, что обслуживает Priority Pass. Не поленился, посчитал — кроме нас ещё десять пассажиров. Выпил пива перед отлётом и в благодушном настроении отправился на посадку. А здесь опять засада. Пограничники, как увидели штамп прилёта 4.02, то есть два дня тому назад, сильно взволновались:
— А вы что, не проходили карантин?
— Нет!
Забрали паспорта и понесли в участок. Самолёт стоит полностью загруженный, ждут только нас. Слышу оживлённую итальянскую речь, пограничники горячо обсуждают, что с нами делать. Я не вмешиваюсь, будь как будет!
Громкий звук штампа в паспорте — летите!
Вот так мы в разгар карантинных ограничений, предпринятых в Европе, оказались в Италии. Я запомню эту поездку.
Теги:
Самостоятельные путешествия
