Столице Умбрии удалось уделить полтора дня и три вечера моих ноябрьских каникул. Вроде и немало, но не уверена, что этого было достаточно…
К счастью, именно здесь с погодой везло — не хотелось бы по темноватым улицам города (казалось, на некоторых всегда полумрак) бродить в дождь. Еще больше дождя не хотелось из-за того, что расположена Перуджа на холмах, причем немаленьких, самая высокая точка — piazza Raffaello di Porta Sole — находится на высоте 493 м над уровнем моря, а кто из нас не любит панорамы? Так что, благодаря небесную канцелярию за яркое ноябрьское солнце, быстренько разместившись в отеле, прежде всего «за панорамой» и отправилась. Впрочем, почти сразу притормозив возле вот этой вот прелести:
Как уже упоминала в первом рассказе об Умбрии, передвигаться между «ярусами» Перуджи можно на бесплатных эскалаторах, вот только входы на них найти не всегда просто, большей частью запрятаны где-нибудь во дворах, что вообще-то правильно: зачем портить аутентичный вид средневековых улиц? В непосредственной близости от моего отеля Iris эскалаторов было даже два, но поначалу они категорически не хотели отыскиваться. Может из вредности, а может для того, чтобы в первый раз в центр я поднялась ножками и поняла, что это совсем не трудно. Начитавшись про высоты Перуджи, настроилась чуть не на альпинистский подвиг, и очень удивилась, когда уже минут через пять подъема от ворот San Ecolano, мимо одноименной церкви, оказалась неподалеку от piazza Italia (другие фото площади в первом рассказе) и одного из самых известных местных бельведеров.
Вид — лучше не придумаешь, чтобы сходу влюбиться в Перуджу: тающие в дымке холмы, громада базилики Сан Доменико, колокольни Сан Пьетро вдали и Санта Джулиана чуть ближе…
Пинии, ливанские кедры, золотые кроны лип и платанов среди моря черепичных крыш… Хорошо!..
Между прочим, образовалась эта роскошная терраса весьма необычным образом, опровергая своим существованием мнение Павла Муратова, который в «Образах Италии» назвал Перуджу городом «малоархитектурным». То есть всемирно известных дворцов-соборов-площадей здесь и в самом деле нет, но архитектуры, как таковой, сколько угодно: вокруг тебя, над тобой и под тобой. Так, находясь на площади Италии, одновременно стоишь и НА средневековых кварталах Перуджи! Когда-то площадь была всего лишь двориком, а может полом, одного из залов, гигантской крепости Рокка Паолина, возведенной в ознаменование окончания жесточайшего противостояния между знатным семейством Бальони и римскими папами.
Без исторического экскурса не обойтись никак… Постараюсь покороче! В середине 15-го века Бальони были безраздельными хозяевами Перуджи. Городом управлял совет, состоявший из 10 членов клана, который до того разросся, что внутри него образовались различные партии. 14 июля 1500 года произошло событие, которое вошло в историю Перуджи как «Кровавая свадьба». В недрах рода созрел заговор, вылившийся в настоящую резню… Пересказывать не буду, очень уж жуткие подробности, но почитать в Сети рекомендую. Триллер еще тот!
Бурно жило семейство! Богатством и отнюдь не смиренным поведением испытывая терпение пап. Папы, впрочем, тоже были далеко не ангельского нрава. В 1520-м году Лев Х заманил обманным путем тогдашнего главу рода Джанпаоло в Рим, подверг его пыткам и обезглавил. С этого момента началась открытая война между папами и Бальони.
Решающее сражение произошло в 1540 году, когда Пьер Луиджи Фарнезе, папский главнокомандующий и внебрачный сына Павла III, оккупировал Перуджу с 12-тысячным войском наемников. Он подавил восстание (жители города во главе с одним из Бальони протестовали против введения налога на соль) и положил конец господству могущественного клана. После взятия Перуджи папа Павел III незамедлительно поручил архитектору Антонио да Сангалло Младшему спроектировать огромный дворец, по ходу дела превратившийся в крепость. Причем крепость эта должна была стать «гробницей» для замурованных в ней дворцов Бальони, а заодно и для двухсот с лишним домов простых жителей.
Возведение Рокка Паолина явилось для Перуджи настоящим бедствием: в процессе строительства была снесена четвертая часть города, включая одну базилику, семь церквей, два монастыря, больницу, 30 башен. Каменный монстр — ненавидимый всеми перуджийцами символ угнетения и унижения — главенствовал над побежденным городом более трех веков.
В 1848 году пришедшее к власти демократическое правительство Перуджи приняло решение о сносе крепости. Честь нанести первый символический удар киркой была предоставлена … Бенедетто Бальони! — живучие, однако — который на тот момент являлся главой городской администрации (на то же он и Бальони))).
На расчищенном после ликвидации Рокка Паолина месте и была устроена замечательная терраса, разбит парк, построен дворец, в котором разместились городские власти. В 1931 году в подземельях крепости начались раскопки, а в 1965-м, казалось бы навсегда исчезнувший средневековый город был открыт для широкой публики. Ну и мыслимо ли туда не заглянуть? Тем более бесплатно, и тем более, что спуститься в подземелье запросто можно на эскалаторе с пьяцца Италия.
Там совсем не страшно, лишь чуть таинственно… Некоторые «залы» используются в качестве выставочных, в других сувенирные магазинчики. На одном из перекрестков часто звучит негромкая музыка…
Так интересно шагать неведомо куда по бывшим «улицам», гадая, где в результате окажешься? Я однажды вышла к древним (еще римским!) воротам Porta Marzia, с удивлением обнаружив, что пьяцца Италия ровно над моей головой!
От этой площади берет начало главная улица Перуджи — сorso Pietro Vannucci, более известного всем, как Перуджино. Кстати, едва ли не главным живописным сокровищем города является фреска в церкви Сан Северо, созданная совместно Перуджино и его великим учеником Рафаэлем (фотать внутри нельзя, да и состояние фрески, увы, не самое лучшее).
Т. к. на сей раз занесло меня в Италию аккурат в праздничные дни (4-го ноября отмечается День национального единства и вооруженных сил), вся корсо Вануччи была уставлена ярмарочными павильонами. Чего тут только не было: от живых цветов, до рождественских украшений! Предлагались и изделия ручной работы, в том числе необычные расписные магниты.
А в палатках на соседней пьяцца Маттеотти продавали вкусности из всех регионов страны. Обойдя площадь по кругу, можно было надегустироваться сыров-колбас-оливок и прочего так, что об ужине и думать не захочешь))) Был даже сицилийский киоск! С аранчини, канноли и прочими сфольятелле (которые вообще-то родом с Амальфитанского побережья, но и на Сицилии прижились тоже). Сфольятелле эти потом два дня ела, не рассчитала малость свои возможности, одну «ракушку» за раз осилить не могла))).
Корсо Вануччи приведет вас на главную площадь города, изначально звавшуюся Пьяцца Гранде, а потом зачем-то переименованную в Площадь 4-го ноября (мне кажется, не идет ей это). Назвать ее «малоархитектурной» язык не поворачивается. Здесь и Дворец Приоров, и южный фасад собора Сан Лоренцо, и Большой фонтан (Fontana Maggiore) — торжественно и нарядно.
Я здесь чаще всего бывала на закате, когда все здания казались нежно-розовыми, почти зефирными, а фонтан так в любое время дня — вот с Генри Мортоном я согласна! — похож на богато украшенный торт. Годков фонтану немало — 13-й век! — и считается он последней работой знаменитого Никколо Пизано.
Дуомо меня ничем не поразил, хотя сейчас вот смотрю на фото и сама себе удивляюсь: и что было не так? Красота ведь! Наверное, дело в том, что на фото странным образом росписи видны лучше, чем в натуре, и витражи как-то особенно ярко сияют. На самом деле темновато там. Пока глаза не привыкнут, так вообще почти ничего не разглядеть.
Однако, собору несомненно есть, чем гордиться: в капелле Святого кольца под четырнадцатью замками хранится простое ониксовое обручальное кольцо, которое, согласно преданию, принадлежало Деве Марии. На всеобщее обозрение священная реликвия выставляется лишь дважды в год: в сентябре и 31 июля, на праздник отпущения грехов.
Фасад Дворца Приоров, обращенный к площади, мало того хорош архитектурно (не прав Муратов, ой не прав)), так еще и примечателен двумя необычными фигурами: над парадным порталом красуются бронзовые грифон и лев, символы Перуджи и партии гвельфов. Правда, это лишь копии тех, что были отлиты в Венеции в 1274 году, но оригиналы хранятся совсем недалеко, в холле Национальной галереи Умбрии, в том же здании. Вход свободный для всех желающих.
Кстати, о грифонах. Их в городе тьма-тьмущая, во всех видах и в различном исполнении!
Я бы на месте городских властей проводила соревнование для туристов: кто отыщет больше? Ну и приз бы какой-никакой не мешало учредить для особо отличившихся, типа грамоты «Почетный ловец грифонов Перуджи»)))
Вечером окна Дворца Приоров сияли мягким светом, манили подняться по лестнице и войти внутрь. Войти и правда стоит! Окажешься в Зале Гильдии Торговцев (Collegio della Mercanzia), стены и арочные перекрытия которого сплошь расписаны фресками Перуджино и его учеников, а также украшены великолепной инкрустацией по дереву 15-го века.
Бродить по Перудже, когда стемнеет — по самым глухим закоулкам в том числе, всё абсолютно спокойно — несказанное удовольствие! Погружение во что-то средневеково-мистическое наиполнейшее… Так и тянет заглянуть в очередную арку, за которой обнаруживается еще одна, с уходящей куда-то вверх (или вниз!) улочкой, и конечно, кажется, что если не пойдешь, то точно не увидишь чего-то самого-самого!
Так я однажды набрела на мастерскую, где женщина-художник создавала миниатюрные презепе; особенно понравился устроенный в разбитом кувшине…
И даже электрические фонари (есть, кстати, очень и очень интересные), ничуть не мешают ощущению «путешествия во времени», т. к. никакого неона здесь нет, исключительно неяркий, желтоватый свет.
Мне, к тому же, повезло совпасть с полнолунием, и панорама нижнего города с доминантой Сан Доменико, озаренного выглядывающей из-за облака Луной — в памяти навсегда…
Еще одно местное «обязательно» — пройтись по via dell’Aсquedotto, улице бывшей когда-то, как следует из названия, акведуком, построенным в 13-м веке для снабжения водой центра города, и в частности Fontana Maggiore. Акведук функционировал несколько столетий, пока в 1641 году не выяснилось, что воду из него потихоньку подворовывают три монастыря. Возмущенные беспределом городские власти решили построить новый водопровод в обход монастырских земель.
А потерявшему первоначальное предназначение «каналу» нашлось другое применение: горожане сочли его удобным для перехода с одного холма Перуджи на другой. Позже, уже в 19-м веке, бывший акведук окончательно приобрел вид пешеходной дорожки: жёлоб замостили и возвели вдоль него довольно высокие бортики. Увидеть столь необычную улицу мне хотелось чуть не в первую очередь, потому, получив ключ от номера, молодого человека на ресепшн отеля огорошила вопросом: «А где у вас тут Акведотто?». Молодой человек сначала обомлел, потом зауважал (приятно, наверное, видеть «подготовленных» туристов), извлек на свет божий карту и принялся рисовать маршрут.
Правда, вроде бы старательно следуя маршруту, я так засмотрелась на «малоархитектурную» Перуджу,
что об Акведуке и думать забыла, и только оказавшись вдруг на краю огромной «чаши», заполненной невероятным количеством разномастных домов и домиков, сообразила, что дорожка, идущая через ее центр, как раз и есть тот самый знаменитый жёлоб.
Почему-то мне попадались фото лишь каких-то кусочков этой диковины, вот так — панорамно — видеть не приходилось. И слава богу! Получился сюрприз, и какой! Оказывается, тут еще и зелено! Красотища такая, что я рвалась на части — вечер уже, стемнеет скоро… Бежать вниз, на саму улицу, или идти дальше, любуясь ею и окрестностями сверху?!
В конце-концов, все же спустилась, решив, что наверняка загляну сюда еще. (Да и как не вернуться в одно из самых живописных мест города?) Вполне возможно, что такие вот «прогулочные акведуки» есть где-то еще, но в моей практике встретился впервые.
Интересно — улица над домами! Двери некоторых выходят прямо на нее (часто таким образом попадаешь сразу на второй этаж), а в другие можно пройти по небольшим мостикам.
Между прочим, тут и отели есть. Здорово, наверное, пожить в столь необычном месте, вот только найти в первый раз непросто, да и с чемоданами пробираться не слишком удобно. Но истинного любителя атмосферы и изюминок это, конечно же, не остановит.
В первый вечер периодически заглядывала в карту и maps.me, опасаясь заблудиться, на второй поняла, что почему-то заблудиться не получается))) Собственно, заблудиться ведь можно в поисках чего-то. А Перуджа хороша еще и тем, что тут нет особой необходимости что-либо искать. Преимущество отсутствия всемирно известных must-see! Хотя по мне так весь город это самое must-see и есть …
Здесь, пожалуй, возьму паузу, дабы рассказ не превратился в неудобочитаемый… Да и фото ведь еще тьма!..
Теги:
Самостоятельные путешествия
