250-летний юбилей Людвига ван Бетховена, выпавший на 16 декабря 2020 года, прошел под знаком ковидного изоляционизма. К сожалению, сорвалось более 300 грандиозных мероприятий, приуроченных к этому событию. Но мятежный дух композитора решил взять верх над проклятым ковидом и трансформировался в разумное решение перенести масштабные торжества на сентябрь 2021 года. Берегись, «корона»!
В день юбилея я с удовольствием посмотрела новый фильм совместного производства Германия — Чехия, вышедший на исходе ушедшего года под названием «Louis van Beethoven «, рассказывающий о периоде жизни композитора в Германии. Вспомнилось, что не так давно нам посчастливилось встречать новый год недалеко от места рождения музыкального гения
Деревня на Дюсселе или город на Рейне
Обосновавшись тогда в полюбившемся Дюссельдорфе, в один из дней мы с мужем решили съездить на родину Бетховена, тем более, что расстояние из Дюссельдорфа до Бонна — города, где он родился и приобрел славу музыканта — преодолевается на электричке RE всего 57 минут.
Из знаний, вбитых в наши головы в пору давно отшумевшей молодости, помним, что Бонн — бывшая столица враждебного нам когда-то ФРГ, уступившая затем почетный титул столицы объединенного государства Берлину в 1990 году. «Деревня федерального масштаба» — так его называют в наши дни и, право, есть за что. Мой мимолетный взгляд зацепился за его провинциальность, не свойственную мировым столицам. В чем это выражается? Маленький, и совсем не удаленький, без лоска, с налетом затрапезности — таким он мне показался. Возможно, не совсем те слова подобрала, но смысл постаралась передать — нет в нем столичного размаха и брутальности, но зато налицо определенная милость. Ну да ладно, мы же приехали посмотреть на Бонн, взрастивший гения, этим и займемся. Да и вообще стыдно клеить ярлыки на город, имеющий многовековую историю, вернее сумевший проскочить не через одно тысячелетие. Город на Рейне может похвастаться неплохим историческим центром
Оказавшись на старинной Münsterplatz, натыкаемся на античные головы, вызывающе подброшенные на мостовую
К чему бы это? Кассий и Флоренций, считаются святыми покровителями города, как оказалось. Римских солдат обезглавили еще в 3 веке за то, что они помогали местным христианам во время военного нашествия римлян, поэтому каменные головы должны постоянно напоминать о жертвенном подвиге во имя христианства
Солнечное построждественское морозное утро щедро добавило вязкого рассеивающегося света, губительного для фотографируемого объекта, а именно собора Святого Мартина — главного католического храма города, заложенного в далеком 11 веке святой Еленой, матерью императора Константина. Историческое прошлое храма впечатляет, так как в нем короновались германские короли Фридрих III и Карл IV. Собор имеет внушительные размеры и не желает заходить в кадр полностью (чтобы его грамотно сфотографировать, придется потрудиться — это не моя стезя, увы)
Издалека же средневековые башни покоряют своей строгой гармонией и величественной красотой
Внутреннее убранство довольно пышно и богато
Неф датируется 1220 годом и представляет собой смесь романских и готических элементов. В главном нефе базилики установлена бронзовая статуя Святой Елены — подарок кардинала Франца Вильгельма в 1610 году
По лестнице из главного нефа спускаемся в крипту. Там на каменном пьедестале между восточными опорами хранится рака с мощами Кассия и Флоренция и изображение святых, чьи отрубленные головы нам встретились на пути к храму
За закрытой дверью находится могила мучеников, и открывают ее (дверь) лишь в день празднования высокочтимых святых, 10 октября. На Мюнстерской площади, рядом с собором расположен Фюрстенбергский дворец, построенный в XVIII веке, ставший в конце века 19-го главным почтамтом (причина изменения статуса мне не известна)
Напротив почтамта установлен памятник великому композитору, имя которого знает весь мир
Место для памятника выбрано неслучайно: маленький Людвиг ходил в школу, расположенную в одной из пристроек к собору, а позднее играл в нем на органе — они были хорошо знакомы друг с другом. В Бонне Бетховена чтят, им гордятся, но инициатором и едва ли не главным спонсором возведения памятника стала не городская общественность, а композитор Ференц Лист, свято веривший в то, что «без Бетховена мир был бы другим». Памятник от Ференца Листа, боготворящего Бетховена, стал каноническим изображением композитора. Скульптор при его создании использовал посмертную маску Людвига ван Бетховена, придав простоватому выражению лица с курносым носом и ямочкой на подбородке утрированную серьезность и напряженность
В последствии именно этот образ был растиражирован, затмив прижизненные изображения композитора. С момента открытия памятника начинает свою историю и Бетховенский фестиваль, проводимый периодически, и ставший регулярным лишь с 1999 года. В августе 1845 года на него впервые съехались важные гости со всей Европы — Фридрих Вильгельм IV Прусский и его супруга, королева Виктория, принц Альберт, композиторы Гектор Берлиоз и Джакомо Мейербер, певицы Женни Линд и Полина Виардо. 12 августа 1845 года ровно в полдень памятник на Мюнстерплац увидел свет. На церемонии открытия английская королева Виктория и король Пруссии Фридрих Вильгельм IV вышли на парадный балкон Фюрстенбергского дворца ровно в момент снятия с памятника покрывала. И тут случился большой конфуз — великий Бетховен предстал перед высочайшими особами со спины — совсем в духе мятежного, не дружащего с властями, композитора. Случай вошел в историю как «посмертная неучтивость» Бетховена, при жизни прослывшего несговорчивым. Конечно, он имел все основания не преклоняться перед власть имущими в соответствии с внутренним убеждением в своем безусловном таланте… Знаменитая фраза, которою ему приписывают именно об этом и свидетельстует: «Тем, кем являюсь я, я обязан самому себе. Князей существует, и будет существовать тысячи, Бетховен же только один»
На пьедестале изображены различные виды музыки (в виде аллегорий), а также выбита партитура 9-й симфонии и Торжественной мессы. Неподалеку от Мюнстерской площади обнаруживаем ворота Sterntor, оборонительную башню и фрагмент городской стены, возведенные в 1244 году
Их век был довольно долог, до тех пор, пока в 1898 году средневековые сооружения XIII века не были снесены, так как мешали городскому движению. Правда, два года спустя их восстановили с использованием уцелевших фрагментов старых ворот, но уже в стороне от исторического местоположения. Такие, типичные немецкие улочки
У меня в тот день не было большого желания много фотографировать, хотелось просто наслаждаться предновогодней атмосферой праздника
Вот и Рыночная площадь — сердце старого Бонна
По традиции, все почётные гости, приезжавшие в столицу ФРГ, обязательно посещали это место. А почетные гости приезжали в Бонн частенько. Среди них и Джон Кеннеди, и Елизавета II, и Шарль де Голь и Михаил Горбачев — нет смысла всех перечислять. История торговой площади берет свое начало с XI века, обеспечивая площадку обмена товарами местных производителей. Бойкая торговля кипит здесь и в наши дни — на площади ежедневно работает городской рынок. И невзирая на аппетитные новогодние предложения фермерской еды, уютная площадь, как и любая другая, расположенная в историческом центре, изуродованная торговыми павильонами, у меня вызывает раздражение. Хотя, в чужой монастырь, как говорится… Ни один немецкий город невозможно представить без ратуши
Боннская ратуша — чудо как хороша и появилась она на этой площади в XVIII веке по приказу курфюрста Клеменса Августа. Фасад, выполненный в нежных тонах, придает месту чудесный праздничный вид. Элегантная парадная лестница с позолоченной решеткой — ее главное украшение. Между слуховых окон мансарды — города герб Бонна. С 1949 года, после того как Бонн стал столицей ФРГ, ратуша служила для проведения официальных государственных мероприятий и церемоний. Здесь перед горожанами выступил Теодор Хойс — первый президент ФРГ
С 1949 года, по традиции, все следующие президенты ФРГ впервые появлялись перед народом на прекрасной лестнице, а каждый политик, посещавший Бонн с официальным визитом, регистрировался в Золотой Книге Старой Ратуши. В настоящий момент ратуша переехала в новое помещение, а старая — используется для приемов и бракосочетаний. Ратушу можно бесплатно посетить с мая по октябрь в первую субботу месяца с 12 до 16
И что же здесь делает Бетховен? При его свободолюбивом нраве и обостренном чувстве собственного достоинства он никогда бы не дал согласие на подобную эксплуатацию своего образа и имени. Идем дальше и на Ремигиусплац. встречаем 6-метроую странную скульптуру всемирно известного английского скульптора Энтони Крэгга под названием Mean Average
Надо полагать, что так выглядит нЕчто среднестатистическое. Скульптура считается шедевром пластичности, соединившим массу человеческих лиц в общей бронзовой массе, лишенной признаков индивидуальности. Говоря о Бонне, невозможно не вспомнить об университете, который известен далеко за пределами Германии
Его студентами были Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Карл Маркс, Генрих Герц, Мишель Фуко, Альбер Камю, здесь преподавал теологию римский папа Бенедикт XVI, из его стен вышли несколько лауреатов Нобелевской премии
Университет основан в 1818 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом III — его имя он и носит. Над порталом в нише установлена позолоченная статуя Мадонны — Regina Pacis («Царица мира»), являющаяся символом университета
Перед ярко-желтым вытянутым зданием университета раскинулся парк Хофгартен (Hofgarten), скорее напоминающий футбольное поле. Картинка-обманка, ни чуть не похожая на зимнюю — солнце и зеленая трава
Поворачиваем голову в противоположную сторону, а там иней посеребрил лужайку, расположенную перед Академическим художественным музеем
Представляю, как было бы хорошо оказаться в Бонне весной, окунувшись в зефирно-розовую сказку, созданную цветущей сакурой. Бонн славится цветущей весенней феерией, и по волшебному тоннелю из цветущей сакуры между улицами Херштрассе и Брайтештрассе можно пройтись каждый апрель. Но у нас зима, поэтому все виды более, чем скромные. Быть в Бонне и не дойти до Рейна? Дошли и снова увидели немецкую зиму, набросившую холодное покрывало на лужайку со странной скульптурой, носящей название Икар
А это Рейн с мостом Кеннеди
Мы уже успели насмотреться на великую реку в Дюссельдорфе и Кельне, поэтому особого интереса не испытываем. Нам осталось найти дом-музей Людвига ван Бетховена — как самый значительный объект этого города (в нашем представлении)
Дом Бетховена (Beethoven-Haus) — музейный комплекс, его ядром является дом, где родился музыкальный гений и жил до 22 лет, чтобы затем отправиться в Вену за славой и признанием. Он находится по адресу Bonngasse, 20 и был построен в 1700 году, отличаясь красивым барочным каменным фасадом. Это один из немногих оставшихся домов в Бонне из эпохи курфюрста. Организаторы музея постарались сохранить стиль и быт XVIII столетия. Фасад здания, деревянные скрипучие лестницы и полы, низкие потолки — все как при жизни композитора. В музейных комнатах хранятся партитуры, личные вещи, документы. Изюминками коллекции второго этажа являются последний рояль Бетховена, ухо от трубы, которое он использовал в борьбе со своей растущей глухотой, а также знаменитый портрет кисти Фердинанда Шимона. Фотографировать категорически запрещено. Билет в здания музея стоили 6 евро
В этом новом здании — зал камерной музыки, а также хранится архив Бетховена. Заглянем еще в церковь недалеко от Дома Бетховена — Имени Иисуса 17 века, представляющую собой образец соседствующего барокко с готическими элементами
Короткий зимний день ставит ограничители, поэтому мы посмотрели Бонн очень поверхностно, тем более, что спешили вернуться свой Дюссельдорф, чтобы попытаться купить билеты на Девятую симфонию Людвига ван Бетховена в «Тонхалле» — концертном зале Дюссельдорфа. Я перед поездкой почти ежедневно мучила их сайт, но так и не смогла купить билеты. Оставалась надежда на кассу. Но, к сожалению, усилия оказались тщетны, и в кассе сказали, что билетов, к сожалению, нет. НО! Судьба иногда преподносит подарки — ровно через год нам удалось в предновогоднем Париже в знаменитой церкви Мадлен послушать эту замечательную симфонию, являющуюся завещанием композитора, его пламенным обращением к человечеству. Стоит ли говорить, что я была на седьмом небе от счастья. Даю наводку для не слишком посвященных в классическую музыку — не сомневаюсь, что вы тоже знаете, как звучит знаменитая страстная, жизнеутверждающая бетховенская «Ода к радости» (4-я часть Симфонии № 9), так как в 1972 году она была объявлена официальным гимном Европейского Союза. Раз уж нам отказали в концерте, то будем заполнять вечер прогулкой по праздничному Дюссельдорфу и поверьте, там есть чем заняться в новогодние каникулы. Душевная атмосфера уюта и немецкого гостеприимства подхватила, закружила, повела по его чудесным улочкам-закоулочкам
С наступлением темноты Дюссельдорф только выигрывает, задействовав нас в сказочном спектакле
Надеюсь, что мы все сможем относительно скоро (?) вернуться в привычную жизнь, где нет запретов на перемещения и общения, а есть лишь свобода выбора любых туристических направлений. Главное, чтобы и возможности не иссякли.
