День, так замечательно начавшийся в Спелло, продолжить собиралась в Ассизи, и если перед поездкой план этот казался идеальным, то теперь одолевали сомнения… Всем известно, что Ассизи — город Святого Франциска, чрезвычайно чтимого в католическом, да и вообще в христианском мире. Попадались мне в Сети рассказы людей глубоко религиозных, акцент в которых был именно на паломнической составляющей. Опасалась, что после цветочно-панорамного Спелло, Ассизи покажется излишне серьезным, что улицы будут полны теми, кто не ради праздного любопытства сюда приехал.
К счастью, ничего подобного! То есть, разумеется, все пути здесь ведут к знаменитой базилике, да и кроме нее тут немало храмов, и сувениры в магазинах большей частью церковной направленности, и монахов-монахинь-священнослужителей на улицах хватает, но абсолютно никаких проявлений излишней религиозности не наблюдается и не ощущается. Во всяком случае в обычный, непраздничный день.
Старый город находится на расстоянии примерно четырех километров от ж-д вокзала. Пешком далековато, тем более при дефиците времени. На выручку приходит автобус местной линии, обозначенный буквой С. Билеты на него покупаются в баре вокзала. Расписания придерживается ну очень условно, запросто может опоздать минут на 15. Правда, я даже рада была, что автобус где-то подзадержался, т. к. в эти 15 минут ливанул хороший дождь. С ужасом смотрела на маму с дочкой, похоже японок, одетых в летние платья. Пусть и около плюс 17 на улице, но все равно прохладно, вот ведь самурайская стойкость! Рядом стояли американки в зимних сапогах)))
Автобус в Ассизи делает две остановки, на разных концах города. В зависимости от того, на которой из них выйдешь, двигаться будешь либо к базилике, либо от нее.
Где-то попалось упоминание о том, что и базилика Святого Франциска, подобно многим прочим церквям, закрывается на сиесту, а т. к. аккурат в сиесту я и прибыла в Ассизи, собиралась сначала побродить по улочкам, а потом уже шагать к главной достопримечательности.
Но, увидав из окна автобуса величественный комплекс базилики и монастыря Сакро-Конвенто, поняла, что просто не в силах проехать мимо, и вышла на piazza Unita d’Italia, вместо намеченной piazza Matteotti. Оказалось, решение было правильным: во-первых, базилика была открыта, никакого перерыва нет; во-вторых, если бы я прежде послонялась по городу, то сюда пришла бы вовсе без ног, и главное «без головы» от обилия впечатлений. Голова и без того уже была наполовину занята Спелло))).
К тому же, если идешь из города, скорей всего прежде окажешься у Верхней церкви базилики, а охватить взглядом сразу все здание, да еще с наиболее удачного ракурса можно лишь из двора церкви Нижней, куда как раз и попадаешь, шагая от автобусной остановки на piazza Unita d’Italia.
Никакой особой красотой здание базилики не отличается, но двор Нижней церкви — обрамляющие его галереи, ритмичный, из полос разного цвета узор устилающей его плитки — устроен так, что все внимание сразу на храм, ноги сами тебя несут ко входу с ажурной розеткой. Вход, кстати расположен нетрадиционно — на южном фасаде, т. к. западная стена из-за особенностей рельефа, глухая.
Не раз приходилось читать, что многие никакой святости, никакого трепета духовного здесь не ощущали. Кто-то сетовал на толпы туристов, кто-то на то, что базилика сильно пострадала при землетрясении 1997 года (в частности, обрушился свод Верхней церкви), и то, что мы видим сегодня, во многом является новоделом, а потому намоленности в этих стенах пока что не хватает. Что касается церкви Верхней, пожалуй, да. Не тронула.
Но вот в Нижней прямо с порога мурашки по спине побежали… Хотя никакого настроя на восприятие чего-то свыше у меня не было… А вот однако же случилось… Причем сначала подумала, что это красота фресок так меня заворожила — все-все своды Нижней церкви расписаны, (среди авторов Джотто и Чимабуэ). Витражи опять же чудесные…
Но когда спустилась в крипту, где после построения базилики перезахоронили останки Св. Франциска, поняла, что фрески ни при чем… Т. е. они конечно прекрасны, и не тронуть душу не могут, но все же что-то и помимо этого тут присутствует… Крипта, кстати, строга, почти никак не украшена.
Интересно, что очень скоро после захоронения Св. Франциска подземный ход, ведущий в крипту, был заложен, дабы предотвратить разделение мощей. Вскоре о подземелье вообще забыли, хотя о его существовании ходили легенды. И только в 1818 году (почти через 600 лет!) были произведены раскопки, и легенды получили подтверждение. Нынешний вид крипта приобрела и вовсе лишь в начале прошлого века.
Там, внизу, можно купить свечи (вернее взять, денежку, кто сколько может, кладет сам), а вот зажечь их не получится! Т. к. постоянно горят лишь шесть, а остальные просто кладутся в корзины рядом. (Каюсь, закралась грешная мысль — а все ли их зажигают?.. Кабы свечи не были такими длинными (сантиметров 50), точно взяла бы парочку с собой, поставила бы в каком-нибудь другом храме). А еще можно написать и оставить здесь записку с просьбой Святому Франциску… Конечно же, все пишут, причем на своих языках…
Выйдя из Верхней церкви, оказываешься на зеленом-зеленом лугу, в дальнем конце которого растет олива, и цветами выложено латинское PAX. Тут же композиция «Покаяние Святого Франциска», здесь он еще богатый юноша-воин на коне. Историю обращения сына состоятельного торговца в одного из величайший христианских святых, пересказывать не буду — источников в Сети множество. Почитать стоит, интересно!
С дороги, ведущей от Верхней церкви в город, открываются невероятные виды на окрестные поля, можно разглядеть вдали купол Санта Мария дельи Анджели (Basilica di Santa Maria degli Angeli), второго не менее значимого храма Ассизи.
И потрясающе эффектно выглядит отсюда полосатый двор церкви Нижней, очень он хорош!
Удивило обилие возле базилики четверолапых «паломников»! Причем многие были в красных попонках. Я уж было подумала, не являются ли все эти барбосы членами какого-то особого собачьего братства?))) Ну, а что? Ведь Святой Франциск любую живую тварь звал братом (или сестрой), как например, того волка, что терроризировал народ в городке Губбио. После «беседы» со Святым, волчара обратился в смирную собачку, и два года, пока не помер, жил на довольствии у жителей Губбио. Так что попонки рассматривала старательно — может написано на них что? Но кроме типично барбосьего декора (косточки и т. п.) ничего не высмотрела. Скорей всего, красный просто тренд сезона для бобиков))).
После базилики, «с чувством выполненного долга» просто гуляла по улицам Ассизи. Городок очень хорош!
Оказалось, что он тоже (как и Спелло) вполне себе цветущий — бегонии, цикламены, вереск украшали многие окна. Впрочем, чему удивляться? Ведь сборник средневековых текстов, с описанием деяний Святого Франциска и его сподвижников так и называется «I fioretti di San Francesco», как же не быть тут цветочкам -fioretti?
И всяческих запоминающихся мелочей здесь хватает: разнообразные фонарики, даже в виде петуха:
грифон «а-натюрель» и грифон-опять же фонарик (не иначе из Перуджи сюда перебрались, там грифонье перенаселение))):
напоминающее о грядущем Рождестве прелести:
и прочие глазу приятные «изюминки»:
И даже такой вот Св. Франциск, которого я было приняла поначалу за Дон Кихота (ну, бывает))):
Так как и Ассизи стоит на горе, есть тут несколько бельведеров. Один из самых известных тот, что возле базилики Санта Кьяра. А это вид на саму базилику:
Инемного осени по пути к ней:
Между прочим, именно Святая Клара считается покровительницей телевидения. Слышала об этом, а вот почему, узнала только почитав об Ассизи, о Св. Франциске и об одной из верных его последовательниц. Оказывается в последнее свое Рождество, Клара, будучи прикованной к постели, не могла присутствовать на службе, но по ее молитве перед ее взором предстало все праздничное действо!
Сама базилика интересна разве что мощнейшими своими контрфорсами, но вот площадь перед ней хороша! И фонтанчик с дельфином чудесный:
и вид на городские крыши, умбрийские дали и высящуюся над Ассизи крепость Rocca Maggiore:
Есть в городе и центр, так сказать, светский — piazza del Comune, с почти обязательными для старых итальянских городов Дворцом приоров и Дворцом капитана народа.
Народная башня (Torre del Popolo) вплотную примыкает к портику с колоннами бывшего храма Минервы, ставшего в 16-м веке церковью Богоматери над Минервой (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva).
Говорят, что Гёте во время путешествия по Италии приехал в Ассизи специально для того, чтобы увидеть храм Минервы и так спешил к нему, что даже не остановился возле базилики Св. Франциска. Я еле дождалась, когда церковь откроется после сиесты, вошла внутрь, и ничегошеньки не поняла… То есть я не Гёте, конечно, но всё-таки? Обычная барочная церковь. Красиво, но не более того.
Угу, читать надо внимательно, девушка! Гёте, оказывается, восхищался как раз древнеримским портиком с шестью колоннами, а не барочным интерьером. Эх, не совпадаем! Из всех портиков меня больше всего влечет тот, что на Театральной площади в Москве, пусть он и не древнеримский)))
Абсолютно не проникшись портиком, очень даже прониклась пастой с трюфелями, съеденной в ресторанчике неподалеку))) По части вкусностей город Ассизи отнюдь строгостям Ордена Францисканцев не следует. В порядке здесь всё и с ресторанами, и с кондитерскими, и с джелатериями)). Паста (или трюфеля?) придала сил, и я еще сподобилась преодолеть половину подъема к крепости Рокка Маджоре.
Половину, потому как дело шло к вечеру, смеркалось… Разглядеть что-либо с самого верха было проблематично, а вот с площадки на пол-пути к вершине виды были головокружительные!
Особенно запомнилась вуаль то ли облака, то ли тумана, окутавшая макушку горы по соседству… Пахло осенним лесом и чуть-чуть дымком…
Так было хорошо, что даже оглянулась в поисках чего-нибудь, на что можно присесть, думая остаться здесь пока не стемнеет, как вдруг в голове щелкнуло: а Санта Мария дельи Анджели?! Бог ты мой! Чуть не забыла, что надо еще непременно дойти до этой базилики!
Пришлось шустренько скакать на пьяцца Матеотти, к остановке автобуса С. Вообще говоря, в нижнем городе лучше всего выйти за одну остановку до вокзала, возле Макдональдса. Она как раз около подземного перехода, что проходит под ж-д путями и выводит на Viale Patrono d`Italia, в конце которой и находится базилика. Но, если все же проехали до самого вокзала, придется немного пройти назад.
Санта Мария дельи Анджели огромна! Правда не сказала бы, что чем-то кроме размеров впечатляет.
Внутри тоже все очень лаконично. Может быть и специально, для того, чтобы ничто не отвлекало внимания от двух сокровищ, двух часовен, для сохранности которых она и была возведена. Первая зовется Порциункула — маленькая часть, кусочек — в честь небольшого участка земли переданного в дар Ордену Бенедектинцев когда-то. Именно в этой крохотной капелле Св. Франциск особенно любил предаваться молитвам и размышлениям, именно здесь он основал религиозную общину, которая впоследствии стала известна как Орден Францисканцев.
Рядом находится другая часовня — del Transito, возведенная над местом, где Св. Франциск окончил свою земную жизнь, лёжа на голой земле, но со светящимся от счастья лицом.
Фотографировать в базилике запрещено. Собственно, запрещено и в базилике Святого Франциска. Но там я этот запрет без проблем нарушала, никакой вины за собой при этом не чувствуя. Здесь же — вот рука не поднималась и всё тут! Фотик даже не пыталась достать, но телефон всё же извлекла, и «через не могу» (всё во мне противилось «бесовскому искушению») три фотки сделала. Ну, и в итоге все они не в фокусе!
Если в первой базилике еще могут быть споры на тему «есть тут ЧТО-ТО или нет», то здесь это самое ЧТО-ТО ощутит, мне кажется каждый … Особенно, в Порциункуле…
И еще интересный момент — смотрю фото в Сети и вижу, что в часовне расписано лишь алтарное пространство, а в памяти моей почему-то росписи по всем ее стенам!..
Справа от алтаря есть вход во внутреннюю галерею, ведет она, в том числе, к розарию. Уверяют, что розы там без шипов с тех самых пор, как в одну из ночей Святой Франциск, обуреваемый грешными мыслями, сбросив одежду, бросился на розовые кусты. И тут случилось чудо: розы, дабы не причинить боль и страдания святому, сбросили все колючки. К сожалению, потрогать розы нельзя, посмотреть на садик можно только через стекло. Но после беды с фотками, я уверена, что и в самом деле шипов на розах нет…
Вышла из базилики уже в темноте. Шагала к станции в изумлении глядя на витрины магазинчиков, светящиеся праздничными гирляндами — будто не весть куда исчез целый месяц и наступил канун Рождества! Чуть не в каждой витрине великолепные презепе! (Вертепы то есть).
Тут же вспомнилась прочитанная перед поездкой цитата из Карела Чапека, он писал об Умбрии так: «Вот очутился я в краю, что пригожее всех, в городках самых чистых и милых. О Вифлеем, зовешься ли ты Спелло или Треви, а может быть, Сполето или Нарни? Благословенны эти холмы, говорю я, на каждом из вас было бы и Богу приятно родиться». Треви, Нарни и Сполето, увы, не в этот раз, но еще один холм в планах был… Не уверена, что благословенный, но очень и очень интересный…
Теги:
Самостоятельные путешествия
