Там смерть над дюнами парила и с дьяволом играла в гольф, нечистая водилась сила и Данте, леденящий кровь

Путеводители и справочники объясняют, как гигантская впадина получила своё зловещее имя — там 150 лет назад потерялись и едва спаслись первопроходцы. Но даже если бы не случилось той драматической истории с пионерами, безжизненный ландшафт и порой отсутствие в нем черт, по которым мы привыкли узнавать родную землю, так и просит дать ему какое-нибудь потустороннее название.

Безводная Долина окружённая горами угнездилась среди пустынь далеко от «цивилизации»-густонаселенного побережья Калифорнии. Жилья вокруг почти никакого нет. Мы ночевали в часе езды в городке сельского типа Pahrump, о размере которого говорит число светофоров в нем (их два).

Прямые, как по линейке прочерченные, убегающие за горизонт дороги в пустыне в направлении Долины смотрелись сюрреалистически: сотни километров асфальта и практически никакого движения. Пролетит одна машина в четверть часа и опять возвращается безлюдие и безмолвие.

Отрезанность и удалённость долины да ещё залипшая на телефоне надпись- «связь отсутствует» навевали нехорошие мысли. «И всё о смерти, какой-то бред, хотите верьте, хотите нет».

Долина Смерти, как известно, одна из самых жарких точек на планете. Может быть температура где-нибудь в Сахаре или Гоби и поднимается выше, но официально зарегистрированный и подтверждённый рекорд, равный 54 °C, принадлежит именно этому месту, а в июле—августе рядовые показания градусника держатся около 45 °C. О температурном аде туристов предупреждают, но, к счастью, нам эти предупреждения пришлись не по сезону.

Надо заметить, что интригующее и мрачное имя Долины «дублируется» во многих локальных топонимах, напоминающих о понятиях, связанных со смертью: Похоронные горы (англ. Funeral Mountains), Гробовой Пик (англ. Coffin Peak), Амаргосский хаос (англ. Amargosa Chaos), Кукурузные поля дьявола (Devil’s cornfields), Дьявольские поля для гольфа (англ. Devil’s Golf Course) и других. В этом можно, конечно, заподозрить маркетинговый подход, искусственное разжигание интереса к природной достопримечательности. Хотя, говорят, что некоторые географические термины возникли задолго до образования Национального парка.

Ну и, чтоб завершить вступление в стиле «вальс Макабр», упомяну ещё пернатых с дурной репутацией (спутников смерти), которые нам постоянно встречались, причём только ими фауна парка и была представлена:

Чёрный ворон, чёрный ворон,
Как смерти знак, как туз пиковый,
Уже кружит над головою…//Михаил Щербаков

Два дня в парке.

Два дня мы петляли по Долине на машине, делали остановки в живописных местах, поднимались на видовые точки и ходили по каньонам.

Маршрут я набросала ещё дома, опираясь в основном на информацию о проходимости дорог для автомобилей. Это оказалось полезным, ибо никакие службы из-за ковида в парке не работали и традиционные буклеты на въездах получить было не у кого.

Плохая вода (англ. Badwater)

Самым посещаемым местом в парке является Badwater.

Это место представляет из себя бессточный бассейн, лежащий ниже уровня моря с большим количеством соли. Бассейн подпитывается источниками с плохой водой, то есть непитьевой, от неё и название.

Соль из высококонцентрированного раствора кристаллизуются на поверхности в форме многоугольников.

Соленая равнина- популярный променад. Гуляющие туристы вытоптали, выровняли прилегающую к парковке часть поля. Чтобы увидеть неразрушенные структуры из соли, нужно идти довольно далеко. Но никто на протяженность тропы не жалуется, ибо она дает яркие и необычные зрительные впечатления.

Забриски пойнт

Не менее популярен Забриски пойнт (англ. Zabriskie Point). У многих эта географическая точка ассоциируется с одноименным фильмом Антониони, у меня же с песней Михаила Щербакова, где, правда, тот же самый фильм великого кинорежиссера упоминается:

В кино премьера. «Забриски пойнт».
Билетов нету. Денег на билеты тоже.

Греющий ручей (англ. Furnace Creek)

Центром парка является пункт, называемый Furnace Creek. Furnace это горн, горелка, инструмент, который по-видимому нагревает тот самый creek-ручеёк, что во второй части имени. Вода источников в самом деле тепленькая, температура её около 28С и ей заполняют бассейны дорогой гостиницы The Inn и чуть более дешевой The Ranch.

Для гостиничных же нужд пробурили артезианскую скважину и построили станцию очистки, так как подземная вода непитьевая и напрямую не может использоваться.

Мескитовые плоские песчаные дюны (англ. Mesquite Flat Sand Dunes)

Среди наиболее запоминающихся открытий путешествия оказались дюны. Песчаные дюны занимают лишь один процент территории парка. Хотя «материала» для их строительства-песка и ветра в Долине предостаточно, условия для «рождения» дюн сложились только в нескольких (пяти) точках Национального парка.

Самые доступные для осмотра — это Мескитовые плоские песчаные дюны (англ. Mesquite Flat Sand Dunes), которые можно увидеть «не замочив ног» прямо с парковки у 190-й дороги. Но я решила более интимно познакомиться с совершенно неведомой мне зыбкой стихией. Идти наперерез хребтам было довольно тяжело, хотя высота их не больше 30 метров, а вот перемещаться по гребням оказалось на удивление просто, ноги не проваливались и не вязли в песке. Спинной хребет дюны поразил своей жесткостью и устойчивостью. Мескитовые дюны занимают бОльшую площадь, чем может показаться от точки входа и формы холмов там представлены весьма причудливые- линейные, в виде полумесяца и в виде звезды.

Считается, что дюны выглядят наиболее живописно на закате, когда они начинают отбрасывать длинные тени. Был соблазн дождаться захода дневного светила, но вспомнив, где наш ночлег, решили ограничиться теми картинками, которые нарисовало послеполуденное довольно низкое зимнее солнце.

Вид Данте (англ. Dante’s View)

С утра второго дня, но не на рассвете, как советуют умудрённые знатоки видов, а попозже, мы взлетели на автомобиле на гору и оказались на смотровой площадке Вид Данте. Ноль по Цельсию с сильным ветром ощущался на вершине как жуткий холод. Тело в легкой куртке замерзло за несколько минут до дрожи, а руки до ломоты. Дух захватывало не столько от космических видов, сколько от ледяного ветра. Пришлось ретироваться в машину. Так что примите совет по форме одежды для декабрьских визитов: валенки, варежки и шапка-ушанка будут там вполне уместны.

Не ожидала я так замёрзнуть там, где все усилия обычно направлены на спасение от палящего Солнца. Но пропустить Вид Данте ни в жару, ни в мороз никак нельзя-панорамные виды с высоты более полутора километров расстилаются грандиозные, величественные, неземные и пугающие.

Кругом крутые кручи.
Смеется ветром смерть.
Разорванные тучи!
Разорванная твердь!//Андрей Белый

На этом стандартная часть маршрута заканчивается.

Далее последует приложение об одной любопытной особе, чьё не очень значительное имя в последние десятилетия плотно переплелось с природной достопримечательностью.

Опера Амаргосы

Наша дорога к временному жилищу в городке Pahrump долго шла через голую пустыню, щедро присыпанную солью, а потом делала поворот в малюсеньком поселочке Death Valley Junction.

На повороте стояло какое-то одинокое, застекленное с трёх сторон и просматриваемое насквозь строение. Мало, однако, было на что там смотреть-лишь несколько манекенов, одетых в театральные костюмы.

Через дорогу от будочки растянулось длинное обветшавшее здание с неожиданным названием «Опера Амаргосы». И тут меня осенило, что я давно знаю это место, но представляла себе его совсем иначе.

В 1967 году Марта Бекет, балерина из Нью-Йорка, танцевавшая на Бродвее, путешествовала по Долине Смерти. В дороге случилась поломка в машине, и поиск ремонтной мастерской привёл её с мужем на тот самый перекрёсток в 40 милях от Долины, где притормозили и мы. Пока заменяли колесо, Марта бродила по посёлочку и приглянулось ей приземистое здание с большим залом, который она увидела через какую-то щель. Этот холл загипнотизировал балерину: она вспоминает, что боялась отвести от него взгляд, вдруг видение исчезнет.

В заброшенном помещении Марта решила открыть театр. Безумная идея была поддержана её мужем и, арендовав строение за $45 в месяц, пара приступила к воплощению задуманного-ремонту зала, чтоб Марта могла в нем танцевать.

И она танцевала на сцене этого театра 40 лет. Марта ставила по два шоу в год и устраивала около 50 представлений между октябрем и маем. Костюмы, дизайн сцены, выбор музыки (она особенно любила Иоганна Штрауса)-все делалось практически ей одной. Роспись стен и потолка зала на 120 человек- тоже ее работа.

На какую аудиторию рассчитывала Марта, поддавшись импульсу открыть театр на пересечении дорог посреди пустыни, сказать трудно. Поначалу она часто выступала в пустом зале, иногда на спектакли приходили рабочие с производства, где перерабатывали соль, и проститутки из местного борделя. Но постепенно молва о курьёзном культурном центре разлетелась, примыкающая к театру гостиница наполнилась посетителями-туристами, которые, набегавшись по Долине Смерти, отдыхали вечером на спектаклях Марты.

В её отдаленный аванпост стали наведываться такие журналы как National Geographic и Life, и люди кино. Журналисты пытались понять, почему целеустремленная танцовщица оставила Манхэттен и играет на сцене в пустыне. А Марта отвечала, что ничего эксцентричного нет в том, что она любит свою работу так сильно, что готова идти куда угодно, чтоб только продолжать танцевать.

Марта умерла в возрасте 92 лет в 2017 году. Последние 10 лет на сцене она не появлялась, но в зрительном зале состарившуюся балерину можно было видеть почти на всех спектаклях.

Сейчас её дело как-то теплится, нашлись продолжатели, а расписанный Мартой зал можно посмотреть за $5 во время дневных туров.

Заключение.
В заключении расказа, как водится, следует дать оценку посещённому объекту. Обычно мы хвалим увиденное, что естественно, ведь путешествуем мы не куда попало, а к сознательно выбранным целям. Моя же поездка в Долину была ковидно-принудительной, не по любви, а по расчету. Может, по стандартам прошлых путешествий и была она средней увлекательности, но где мы, а где прошлые стандарты…

Теги: Самостоятельные путешествия