8-ой день в Японии. Киото. Бамбуковый лес, парк обезьян, многочисленные храмы и красные клёны Арашиямы

Первые клёны и бамбуковые деревья.

Арашияма (Arashiyama) или «Штормовая гора» — район на западной окраине Киото. В период Хэйан (794–1185) был популярным местом для прогулок среди японской знати. Арашияма наиболее привлекательна в период цветения сакуры и момидзи, её пейзажи признаны национальной исторической достопримечательностью и охраняются государством. Особенно известна у туристов бамбуковая роща (Arashiyama Bamboo Grove). Когда дует слабый ветер, высокие бамбуковые стебли мягко покачиваются взад-вперед. Министерство окружающей среды считает их частью звукового ландшафта Японии.

В любом путеводителе по Японии можно найти фотографию бамбуковой рощи с пустынной аллеей и призывы гулять и наслаждаться тишиной, но на самом деле всё не так радужно. В 10 утра яблоку негде упасть, надо было к 7 утра все-таки приезжать. Бамбуковая роща выглядела так:

Вилла Окочи Сансо (Okochi Sanso Villa) — особняк, некогда принадлежащий легенде японского кино — актеру Окочи Дендзиро. Особняк создавался в течении 30 лет и был открыт для публики в 1962 году после смерти актера. Комплекс состоит из нескольких садов и построек, включая жилые помещения, чайный домик и ворота. Основные сооружения построены в 1930–1940 годы, кроме буддийской святыни Джибуцудзу, которая является зданием эпохи Мейдзи. Вилла и окружающий сад прекрасны в любое время года, но наиболее популярны у туристов осенью.

Все здания можно осмотреть только снаружи. Входной билет стоит 1000 йен, сюда входит чашка зеленого чая маття и традиционные сладости. Ох уж этот маття, он мне еще в первую поездку не понравился.

А сколько я тут русских встретила! Скорее всего туристическая группа, потому что они постоянно переживали, осталось ли у них свободное время или уже пора бежать к гиду. Некоторые были в подобии кимоно и фотографировались у ветвей клёна.

Со смотровой площадки открывается хороший вид на город.

Но больше всего мне понравились дорожки, как всегда аккуратно и со вкусом.

Это фото радует глаз: алая листва на ярко-зеленой траве.

По дороге к храму Гиодзи.

Гиодзи (Giouji Temple) — один из самых живописных храмов Арашиямы, обретший популярность у туристов за свой моховый сад и высокие клены. Осенью мох сложно разглядеть, потому что его весь засыпает красными листьями. Храм назван в честь танцовщицы Гио, которая была фавориткой Тайра Киёмори — политического деятеля и главы клана Тайра в 1150-ые годы. Увлёкшись новой девушкой, он отослал Гио из особняка, и она, полная печали, удалилась в небольшой храм, где прожила остаток жизни вместе с матерью и сестрой. Вход в храм стоит 300 йен. Пейзаж потрясающий. Приготовьтесь.

Следующий по плану — храм Адашино Ненбуцудзи. Пройти к нему можно по улице Сага Ториимото (Saga Toriimoto Preserved Street). Большая часть улицы сохранилась в стиле периода Мейдзи 1850–1900-ых годов. Многие здания, когда-то служившие частными резиденциями, перестроены в рестораны и сувенирные магазины. По дороге то и дело пробегают рикши. Сразу вспоминается книга «Алмазная колесница».

В одной из кофеен на подоконнике сидел черный кот, он так хорошо вписался в интерьер, у него даже ошейник был под цвет рябины в вазе. Предупреждая лишние вопросы, сразу отмечу, что кот живой.

Тануки. Подробнее об этом герое можно прочитать в другом моем посте

В конце улицы Сага Ториимото располагается храм Адашино Ненбуцудзи (Adashino-Nenbutsuji Temple). Основан в 9 веке монахом Кобо Дайши, который начал устанавливать здесь каменные статуи в память о душах умерших одиноких или забытых людей, за которых некому помолиться. Сегодня на территории храма насчитывается более 8000 изваяний. Вход стоит 500 йен.

Также здесь расположено старинное кладбище.

Говорят, в Адашино Ненбуцудзи есть свой бамбуковый лес, я его не нашла, зато мне выпала прекрасная возможность насладиться осенними клёнами — взрыв красок и радость для глаз. Ниже представлены фотографии без фильтров на обычный телефон, а что же можно отснять на профессиональную камеру?

В стороне от туристического маршрута находится храм Отаги (Otagi Nenbutsuji Temple). Вход 300 йен. Построенный в 4 веке он ни раз подвергался пожарам и наводнениям, после чего был перенес в тихое, уединенное место в окрестностях Арашиямы. Внутри можно увидеть 1200 каменных статуй раканов — преданных последователей буддийского учения. Каждый ракан имеет свое неповторимое выражение лица. Статуи были выполнены мастером Котё Нитимура в 1981 году и с тех пор изрядно заросли мхом. Раканы покрывают значительную часть лесистого холма.

В главном здании представлена серия мандал, они выложен кристаллами так, что переливаются всеми цветами радуги (на фото кристаллы не очень заметны)

На входе висят фотографии храма Отаги зимой.

На обратнем пути мне встретились японцы, они пришли сделать фотосъемку на фоне клёнов. При виде девушки в алом кимоно я на автомате достала телефон и тоже начала снимать. Её парень был в шоке от такой дерзости, но ничего не сказал, подождал пока я сделаю фото, а потом уточнил можно ли ему, наконец, самому приступить к фотосессии. На фото он как раз смотрит на меня)

Мое внимание привлекла витрина с маленькими человечками, там была целая деревня. Приглядевшись, заметила, что они сделаны из коконов!

На втором этаже здания находится маленький сувенирный магазин, где можно купить разные поделки из коконов. Неужели есть спрос на это? Помимо коконов там продается hand-made бижутерия, в частности серьги из бумаги в виде жаравликов-оригами, они были такие милые, что я не сдержалась и купила.

На Арашияму я планировала потратить пол дня, затем хотела съездить в район Фушими и посетить музей саке, но как и в прошлую поездку в Киото неправильно рассчитала время. Решила провести остаток дня в Арашияме и сходить в парк обезьян.

Выбрала дорогу поближе к реке Кацура, здесь на набережной можно взять лодку напрокат.

Деревянный мост Тогетсукё (Togetsukyo Bridge) или в переводе с японского «Лунный мост» — главный символ района Арашияма. Реконструирован в 1930 году, более старая его версия 1606 года постройки располагалась выше по течению, со временем прогнила и обрушилась в воду.

Парк Обезьян Иватаяма (Iwatayama Monkey Park) насчитывает около 170 особей, они охотно позируют, выпрашивают орехи у посетителей и уже давно привыкли к вниманию. Парк находится на вершине горы, так что если хочется покормить макак придется поработать ногами, но оно того стоит. Входной билет стоит 550 йен.

Ареал обитания японских макак — вся Япония, за исключением Окинавы и Хоккайдо. Самая северная точка, где можно их встретить — полуостров Симокита. Детёныши японских макак появляются на свет весной и летом, им требуется 10 лет, чтобы стать взрослой особью, ну, а средняя продолжительность жизни японской макаки 30 лет. Красный цвет обезьяньим мордочкам придают близко расположенные сосуды.

Исследования 90-х годов показали, что обезьяны питаются 200 видами продуктов: фруктами, побегами, семенами (летом), корой (зимой). Иногда они едят краснозём, потому что он помогает при кишечных расстройствах, также любят жуков и цикад, но ненавидят пауков и змей. Покормить обезьян можно в специальном домике с сетками на окнах, получается зоопарк наоборот: человек в клетке, а обезьяны на свободе. Орехи продаются тут же по 100 йен за маленький пакетик арахиса. Ко мне подошла молодая женщина с ребенком и попросила немного арахиса, типа с дочкой покормить хотят. Не переведутся на белом свете наглые люди, я ей недвусмысленно намекнула, где можно купить орехи.

Кормящие матери получают орехи вне очереди)

Обезьяны очень фотогеничные, кто-то сидит как попугай на жердочке.

Некоторые что-то ковыряют в земле.

Но самая смешная сцена случилась, когда сотрудник парка включил весёлую детскую музыку, вышел с ведром еды и стал рассыпать её по земле, заманивая обезьян в домик. Парк закрывался.

Я была одной из последних. Вокруг стояла тишина и обезьяны в лесу разошлись во всю. Когда-то гид учил меня искать животных в джунглях, эта способность в очередной раз мне пригодилась. Любой шелест листьев, движение веток, треск или тень среди листвы с большой вероятностью говорит о том, что там затаилась обезьяна. Самое странное, что люди даже не замечали их среди деревьев.

От Иватаямы до станции поездов JR 1.5 км и это еще не считая спуска с горы. Так как все храмы и парки закрылись, в сторону ЖД станции со всех сторон двигались большие толпы людей. Я не стала ждать поезд вместе со всеми, зашла в раменную переждать полчасика. Это было верным решением, потому что к моменту окончания ужина как раз схлынула первая волна людей и можно было, не толпясь, вернуться в Осаку.

С собой у меня был список японской еды, которую нужно попробовать, в частности там значился кицуне-удон, он есть далеко не во всех раменных, но я нашла его в автомате! Кицуне-удон — удон, приготовленный на традиционном японском бульоне «даши» с добавлением ломтиков жареного тофу. Блюдо может подаваться как холодным так и горячим. Слово «кицуне» по-японски означает «лиса», есть две версии происхождения такого названия, первая: в японских сказках любимой едой лис является жареный тофу, вторая: жареный тофу имеет золотистый, оранжевый цвет похожий на цвет лисы.

Основной пост по Японии (транспорт, города, отели, интернет)

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм