Обогреватель всю ночь лупил как больной. Потом сломался. Потом наладился. В радиусе пары метров от него было очень жарко, ляжешь чуть дальше — тянет ледяным воздухом по полу, выключишь — дубак. Так и промучилась всю ночь. Естественно, утром не выспалась и ради медитации вставать в 6:00 утра не стала. В 6:30 пока натягивала на себя джинсы, в комнату ворвался один из служителей: «Я пришел собрать постель и накрыть завтрак». Я всё понимаю, шукубо не гостиница, мы не постояльцы, замков ни у кого нет, но так делать тоже нельзя, есть же элементарные понятия этикета.
Сутры мне некогда было переписывать, поэтому единственное, что оставалось — это огненный ритуал Goma. Никаких указателей не было, монаха я поняла не с первого раза, поэтому немного покружила по внутреннему двору. Думала опоздаю, но в 7:05 еще никого не было, видимо, задержались на медитации.
Во время ритуала комнату окуривали благовониями. Монах читал сутры и много молился, затем собрал горку из дощечек для разжигания огня. Минута за минутой огонь разгорался всё сильнее. Тем временем второй монах во всю пел и бил в барабаны прямо мне под ухо. Когда костер достаточно разгорелся, первый монах стал читать молитвы с дощечек и опалять их в огне. Это действие длилось минут 40, после чего все присутствующие должны были встать, обойти комнату по кругу и поклониться божествам. Ритуал очень завораживающий, особенно ритмичные звуки барабанов и благовония, тут хочешь, не хочешь, а войдешь в транс и уверуешь в новую религию. Фото и видеосъемка разрешена, выкладываю свою запись.
К моему приходу в комнате уже накрыли завтрак. По ассортименту он скуднее ужина, но тоже неплох. Особенно мне понравилась маринованная слива, во всяком случае на вкус это походило на сливу, хотя, может быть, это был абрикос умэбоши? Помимо этого была огромная чашка риса, водоросли в разных их проявлениях и какой-то сильно замаринованный, кислый и одновременно острый ни то фрукт, ни то овощ, напоминающий на вид куриную жопу. Съесть я его не смогла, ну ооочень специфичный продукт.
Во время завтрака включила японское телевидение. На одном из каналов было сумо, на другом фильм про гейш, даже по телевизору местный колорит. Кстати! Монахи еще приторговывают футболками на буддийскую тематику. Цены гнут так, что мама не горюй, за х/б футболочку просили 5000 йен или 2500 рублей, купила только лишь потому, что очень рисунок понравился.
К моменту выселения я вся промерзла. По такому морозу перехотелось идти хоть куда-нибудь. Сорвала на прощание кленовый листок к себе в гербарий и поехала обратно в Осаку. Из-за левостороннего движения я всё время путаюсь в определении нужного направления, так и в тот день тщетно пыталась найти остановку не на той стороне. Спросила у женщины с собакой, та не знала и спросила кассира в ближайшем магазине, та тоже не знала и спросила проходящую мимо девушку. Эта цепочка могла бы продолжаться бесконечно, но мы, наконец, разобрались. У старушки мне так понравилась собака породы корги, японцы смешно называют её «коги».
От монахов до конечной автобусной остановки с меня взяли 330 йен. В принципе ничего не мешало сказать водителю, что я села буквально пару минут назад и тогда цена была бы ниже (возьмите на заметку). На автобусной станции купила билет на ближайший поезд за 1260 йен, правда это был не экспресс, а обычный поезд с пересадкой в Хашимото, то есть тот самый, на котором я вчера хотела уехать в целях экономии, но в итоге попала на экспресс. На удачу сразу подъехал фуникулер. Людей почти не было, видимо, никто не уезжает с Коясана так рано.
Как только вернулась в Осаку, поехала есть окономияки в ресторан Chibo недалеко от станции Умеда. Еле нашла. Опять вышла не туда, и как потом оказалось, ресторан был в подвале какого-то торгового центра. Chibo рекомендовали на форуме японцы и некоторые туристы, якобы это отличное место, где можно попробовать окономияки.
Окономияки — популярное жареное блюдо из теста и начинки, особенно популярное в Осаке и Хиросиме. Это своего рода пицца, только начинка немного отличаются от нашей.
Каждый столик оборудован горячей металлической поверхностью — тепаном, на который выливают сырую начинку. После этого при помощи специальных шпателей этой массе придают форму круга и обжаривают с двух сторон. В конце приготовления получившуюся лепёшку можно смазать соусом, майонезом, посыпать стружкой тунца или сушеными водорослями. Посетитель ресторана оказывается вовлечённым в процесс приготовления и вынужден работать шпателями для того, чтобы нарезать окономияки на части. Основные ингредиенты: мука, яйцо, капуста, вода, порошок тунца. Остальные продукты по вкусу: мясо, рыба, морепродукты, сыр, овощи, лапша. Говорят, в Хиросиме ингредиенты не смешивают между собой, а готовое блюдо подают на лапше якисоба. Могу сказать, что это сытно, вкусно, но не настолько как рамен или суши. Я тоже поучаствовала в приготовлении.
Дальше по плану был замок Осаки. В свою первую поездку мне не довелось там побывать, о чем я в последствии жалела. Замок Осаки (Osaka Castle) — пятиэтажный самурайский замок, построенный в 1598 году полководцем Тоётоми Хидэёши. Площадь замка составляет один квадратный километр, здание располагается на каменной насыпи из огромных валунов, некоторые из которых достигают размеров 6×14 метров. В 1614 году замок выдержал осаду 200 тысячного войска сёгуна Токугавы, однако на следующий год всё же был захвачен.
Здание несколько раз разрушалось, в частности от молнии в 1665, от пожара во время реставрации Мейдзи в 1868, от авианалётов во время Второй мировой войны. Нынешнее здание — творение реставраторов 1995–1997 годов. Сейчас замок открыт для туристов, внутри располагается музей истории и смотровая площадка. Вход — 600 йен.
Внутри тесно и душно, фотографировать нельзя. По плану в здании вроде как имеется лифт, но он только для инвалидов, поэтому все поднимаются по узким лестницам на 5 этаж. Зато смотровая площадка порадовала, всю Осаку видно.
А вот снаружи хорошие фотографии сложно сделать, вида нормального нет, да и не до этого мне было: стояла жара, ноги спарились, я в пуховике, с рюкзаком и пакетом прямо с Коясана. Сделала пару дежурных фотографий и хватит с меня.
Возле замка есть автоматы с напитками и мороженым. Ни то, ни другое не зашло — невкусно. Время к вечеру, но я еще успевала на последний спектакль в кукольный театр Бунраку. Доехала от станции Morinomiya до Nippombashi, но снова выбрала не тот выход и вышла вдалеке от театра.
Бунраку (Bunraku), первоначально именуемый Ningyo joruri — это японский традиционный кукольный театр, основанный примерно в 1600 году. Наряду с кабуки и театром «но» входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такемото Гидаю — главный рассказчик, открыл первый кукольный театр Такемото-дза в Осаке. Театр ставил пьесы, написанные Чикамацу Монзаэмоном, которые стали очень популярны и сформировали Бунраку, каким мы его знаем сегодня.
Куклы Бунраку обычно имеют длину от 130 см до 150 см и весят от нескольких килограммов до 10 кг. Они сделаны из дерева и состоят из головы и тела.
У кукол для мужских ролей есть ноги, у кукол для женских ролей обычно ног нет, а кукловоды создают впечатление ходьбы, двигая подол кимоно.
Существует порядка 40 типов голов, которые используются для исполнения классических произведений, их адаптируют к индивидуальным ролям, меняя макияж и прически. Есть и такие, которые создавались для одной единственной роли.
Все головы изготавливаются вручную, имеют подвижные глаза и брови и могут создавать разные выражения лица. У некоторых есть специальные механизмы, позволяющие превращать прекрасную принцессу в демона.
Каждая голова имеет свое имя, которое дают ей в честь первой роли. Существуют головы, называемые «цумэ», их используют для показа большой группы людей, например, воинов, фермеров, торговцев или слуг. Они сделаны на размер меньше для легкости управления одним кукловодом и чтобы не выделяться на фоне главных персонажей.
Куклы ремонтируется и хранятся по частям. Перед представлением главный кукловод одевает марионетку и подготавливает её к спектаклю. Куклы не могут копировать человеческие движения, поэтому для них разработаны различные отличительные позы. Позы мужских ролей часто характеризуются драматическими движениями, подчеркивающими силу и мощь. Например, если кукла бегает большими шагами и одновременно размахивает руками, это символизирует смелый и динамичный характер. Женские персонажи делают тонкие движения, чтобы продемонстрировать красоту и доброту. Например, если кукла поворачивается спиной к аудитории и оглядывается, это символизирует обиду и печаль.
За движение марионетки отвечают три кукловода: главный управляет правой рукой, головой и поддерживает тело, левый управляет левой рукой, третий отвечает за движение ног. Между собой они не переговариваются, а действия всех частей тела куклы синхронизируют при помощи сигналов друг другу. Путь к главному кукловоду составляет около 20 лет. Сначала нужно отработать 10 лет «на ногах», затем 10 лет левым кукловодом, а уже затем главным. Перед представлением все, кроме главного, надевают черный костюм как у палача и прячут свои лица, чтобы не мешать просмотру спектакля — это древняя традиция японского исполнительного искусства. Черный цвет тоже выбран неспроста, он олицетворяет невидимость.
Справа от сцены на специальной платформе находится рассказчик и игрок на сямисене. Рассказчик сидит прямо и с интонацией читает историю, в то время как игрок на сямисене смотрит перед собой, не меняя выражения лица. Сямисен не просто добавляет богатую атмосферу и глубину истории, он также передает эмоции персонажей. На протяжении полутора часов рассказчик ведет повествование, меняя голоса на разный манер. Он должен читать так, чтобы его голос передавался во все уголки театра, ведь у него нет микрофона. С виду может показаться, что он переигрывает, но на самом деле это тщательно продуманная вокальная техника, которая позволяет передавать эмоции персонажей. Рассказчику нужно десять лет, чтобы овладеть ею. Подобную манеру повествования и игру на инструментах можно встретить во многих театрах Японии, например, во время представлений Мияко Одори или в Кабуки
Мне почему-то казалось, что спектакль начинается в 17.00, я опоздала на 20 минут, а потом вообще выяснилось, что спектакли идут с 16.00. На кассе мне сказали, что билетов уже нет и что это последнее представление не только сегодня, но и вообще в этом сезоне. Я уж было собралась уходить, но тут откуда ни возьмись появилась билитёрша и как фокусник достала один единственный билет на последний ряд. Это такая большая удача! Меня впустили в зал и посадили на крайнее место. Не прошло и десяти минут как включили свет и люди начала вставать, я подумала, что уже конец спектакля, но оказалось, антракт. В это время все японцы бросились есть у кого что было прямо в фойе.
В холле я взяла английский аудиогид и сходила в маленький музей, посвященный театру. К сожалению, антракт был слишком короткий, поэтому полностью осмотреть выставку не успела. Спектакль назывался «Onna koroshi abura no jigoku» или «Масляный ад». Пьеса была написана в 1721 японским драматургом Тикамацу Мондзаэмоном. Тикамацу написал около 100 пьес для бунраку и около 20 для театра кабуки.
Расточительный сын зажиточного торговца постоянно пытается одолжить деньги у жены соседа, торговца маслом. Нуждаясь в деньгах, он шантажирует её и в конце концов убивает. Помню как на моменте убийства весь зал проснулся и оживился. Кукловод незаметно распустил прическу куклы как будто у нее волосы сами растрепались в предсмертной драке. После того как главный герой убил женщину, он забрал её деньги и попытался скрыться в ночи, но поскользнулся, уронил часть монет, они рассыпались, зазвенели, перебудили соседей, от чего вор прибавил скорость и рассыпал их еще больше. В общем, спектакль удался, но убитую куклу все-таки жалко. После представления я сдала аудиогид и забрала депозит, хотела еще зайти в музей и осмотреть оставшуюся часть выставки, но он уже закрылся.
Несколько афиш.
В пешей доступности от бунраку находится Дотонбори (Dōtonbori) — туристический район в Осаке, известный своими ресторанами с широким выбором традиционных и современных японских блюд. В 17 веке здесь был театральный район, в котором располагались 6 театров Кабуки и 5 театров Бунраку. Со временем интерес к традиционным развлечениям упал, часть театров закрылась, часть была разрушена во время Второй мировой войны и Дотонбори превратился в популярный развлекательный район.
Основной достопримечательностью Дотонбори является рекламный щит кондитерской компании Glico, который был установлен еще в 1935 году. Рекламный шит считается вторым после замка символом Осаки. На нем изображен гигантский спортсмен, пересекающий финишную черту.
Также известен и шестиметровый механический краб, он установлен над рыбным рестораном Kani Doraku, умеет шевелить клешнями и глазами. Кстати, крабовое мясо в этом ресторане очень дорогое.
Фонарь в виде рыбы иглобрюх над рестораном Zuboraya.
А также гигантские гёдза, огромное мороженое, спайдермен, висящая корова и другое.
Мост Эбисубаши (Ebisubashi) — популярное место среди туристов, так как именно с него открывается хороший вид на щит Glico. Этот мост соединяет два торговых района Шинсайбаши-суджи и Эбисубаши-суджи.
На Дотонбори есть и дешевые магазины, и дорогие бутики типа Chanel, D&G и т. д., рай для шопоголиков
Некоторые рестораны поражают конскими ценами, так что никакого мне крабового мяса и рыбы фугу. Нашла какой-то суши-бар Daiki-suisan. Судя по длинной очереди, которая тянулась аж на улицу, здесь должно быть недорого. Многие пришли парами, я одна, посадить за кайтен одного посетителя гораздо проще, чем найти два места рядом для пары, поэтому уже через минуту, на зависть всем остальным, меня пригласили внутрь.
Километровый кайтен тянулся змейкой из одного угла ресторана в другой.
Сделано здорово, но не очень удобно, потому что для сидящих в конце конвейера, большая часть суши попросту не доезжает. О былом разнообразии рыбы напоминают только одиноко катающиеся по кайтену ценники.
Возле каждого стула на полу есть маленькая корзинка, куда можно скинуть верхнюю одежду. Со мной сразу же попытался завести беседу молодой иностранец, я его отшила, мне больше хотелось есть, чем говорить. Заказывала в основном по меню, что-то брала с кайтена. Гребешков, например, на кайтене вообще нет. Ужин с пивом обошелся мне в 2000 йен.
В хостел добиралась на поездах JR в целях экономии. Уж лучше бы поехала на метро, потому что на JR получался более сложный маршрут, к тому же поезда приходилось ждать по 10 минут. В хостеле так и не вспомнили, что я не оплатила одну ночь, в которую была на Коясане. Может быть, у них проснулась совесть и они не стали брать с меня деньги за воздух. Хотя с другой стороны багаж то мой у них стоял, могли бы потребовать оплату за его хранение. В общем, никто не вспомнил, а я, конечно, не стала напоминать. Оплатила предстоящую ночь по более низкому тарифу, потому что чем больше живешь, тем больше скидка.
Основной пост по Японии (транспорт, города, отели, интернет)
Теги:
Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
